Je voudrais mouler en silicone une garde d'épée sculptée en argile... pour la tirer en latex.

Le problème, c'est que la pièce a pas mal de détails. Et si je moule en une fois, je ne verrai pas où je découpe (c'est-à-dire peut-être les détails) pour faire mon moule en 2 parties.

Donc la solution serait de tremper la pièce en 2 fois dans une chape de silicone (car la garde est symétrique). Ma question est: étant donné que rien ne colle sur le silicone... à part le silicone!, quel agent démoulant ou autre produit utiliser pour pouvoir couler du silicone sur du silicone sec et que ça ne colle pas?

-- Edit Modération pour indexation, ne pas effacer merci --
<technique><modelage><silicone><latex><moulage>

eh bien, non, pour autant que je sache, une fois polymérisé, le silicone ne colle pas sur le silicone... mais c'est vrai que sans agent isolant, il peut y avoir un effet de ventouse qui empêche le démoulage. Donc, pour faciliter le démoulage, utilise un spray de cire de démoulage ou de la cire de démoulage au pinceau ou de la graisse de vaseline, sur le plan de joint. (évite la graisse de silicone, ça peut interférer avec la polycondensation du silicone de moulage). Pour l'argile le meilleur agent isolant pour un moulage silicone est .... l'eau.

je ne comprend pas bien pourquoi tu veut faire un moulage sous chape en silicone puisque ton master est en argile (donc déformable lors du démoulage) et que le matériau de tirage est le latex, lui aussi déformable.
même si la pièce à des contre-dépouilles, un moule rigide (plâtre ou stratifié) conviendait tout à fait, serait moins compliqué à mettre en oeuvre et reviendrait bien moins cher.

je ne comprend pas ta difficulté à faire un moule 2 partie, tu explique mal ton probléme : tu veux faire un moule sous chape 2 partie, un moule sous chape 1 partie ou un moule chaussette ?

un bon tuto sur le moulage silicone sous chape en 2 parties :
http://www.effets-speciaux.info/forum/v ... .php?t=283

Tirer du latex dans un moule en silicone n'est pas impossible, mais c'est très ch.... Le plus simple comme le dit Briaréos est de faire le moule en plâtre. Si tu veux le faire en stratifié polyester, il te faudra isoler la terre de la résine (qui ne supporte pas l'humidité, et la terre est humide). Une fine couche d'apprêt en bombe, puis un démoulant spécial silicone et le tour est joué. Comme avec le silicone, le stratifié n'est pas idéal pour les tirages en latex. Encore une fois ça marche, mais le résultat est moyen, et c'est plus long, plus cher et un peu galère. Pour le moule en deux parties, si tu fais le plan de joint en terre, utilises une couleur différente de celle que tu as utilisée pour sculpter ta garde. Tu t'y retrouveras mieux au moment de faire la deuxième partie du moule, pour faire la différence entre ta garde et le plan de joint à enlever.
Le silicone colle bien sur lui même. Il faut isoler le premier silicone solidifié avec une couche de vaseline avant de couler ou de passer au pinceau la deuxième partie en silicone.

Merci les gars pour ces infos.

Cela dit:

pour Briareos: l'argile n'est pas déformable au démoulage, éventuellement destructible. Mais le but est de conserver le master.

Je crains surtout qu'avec un moule rigide type stratifié ou plâtre, je ne puisse sortir le master en argile, même en le détruisant (je risquerai alors d'abimer le moule). De plus ça nécessite un agent de démoulage, non nécessaire pour le silicone. Par contre, l'avantage sur le silicone c'est le temps de séchage.

quant au type de moule:

le moule chaussette va bien si on a une partie à ne pas mouler, autrement dit, une ouverture pour retourner le moule. Mais ma garge est quasiment fermée, sauf à l'endroit de la poignée et de la lame. Pas siffisant pour retourner le moule. (d'ailleurs je moule et tire la garde complète et découpe ensuite le tirage latex en fonction de la taille de la lame et du manche). donc le moule chaussette ne me semble pas possible.

Moule en une partie, couche par couche de silicone: comme je l'ai dit, j'ai peur de découper sur les motifs lorsque je fais ma découpe des 2 parties. Plus difficle ensuite pour faire les jointures.
De plus, un moule une partie limite l'accès à l'intérieur. et comme je veux latexer les détails d'une couleur et le fond d'une autre, j'ai besoin d'accéder partout dans le moule.

Il ne reste donc que le moule en deux parties par trempage, en isolant avec de la cire de démoulage ou de la vaseline (quel est le mieux des deux?)

Voilà, j'attends vos réactions.

Autant pour moi : le silicone colle sur lui même, alienfactory connais mieux le produit

comment ça pas déformable ? l'argile humide est très déformable.... toi quand tu parle d'argile, tu parles d'argile séche, humide ou cuite ? ?


si c'est de l'argile humide, aucun probléme pour démouler un moule en silicone. attention, le silicone est pas censé acroché, mais sur les matériaux poreux en pratique il sera difficile à démouler donc sur de la terre séche il faut mettre de la graisse de vaseline ou du savon liqueur comme agent isolant. sur de la terre cuite même probléme, mais, normalement il sufit de la mouiller pour combler les pores (donc eau comme agent isolant).


pourquoi par trempage ? tu va gacher une grosse quantité de silicone ! procède par estampage avec un silicone thixo.

il n'y a pas d'agent de démoulage "mieux", ça va dépendre du matériaux du modéle et si tu peux abimer ou non le modèle.
par exemple la graisse de silicone est pas cher et rapide à appliquer, mais c'est quasiement impossible à nettoyer sur matériaux poreux. La cire est un poil plus chère et son application est très longue (au moins 6 couche avec séchage de 20 mn entre chaque), mais plus facile à nettoyer sur le modéle après démoulage. Le savon liqueur est pas cher et facilement nettoyable à l'eau... mais si tu utilise de la terre séche, elle serais abîmer par un nettoyage à l'eau... on est dans le flou tant qu'on a pas plus d'info sur ton "argile".

comme dit alienfactory, sur terre humide il faut isoler l'argile... moi j'utilise du vernis polyuréthane étalé au pinceau doux et recouvert de cire de démoulage au spray ou au pinceau une fois durci, ça marche aussi.

... enfin l'argile c'est tellement galère, qu'il vaut mieux travailler avec de la plastiline, on s'embête moins.

Un master se fait rarement en argile (trop fragile). Saches que ton modèle en argile va être sacrifié dans le processus, peu importe que tu fasses attention ou non. Aucun problème pour nettoyer les moules, à l'eau ou à sec, utilises des outils en bois et sois patient. Aucun risque pour les moules si tu n'y vas pas comme un troll des cavernes. Par contre, si tu choisis le chemin du moule en silicone, rien ne t'empêche de faire un tirage solide, genre cire, plâtre, ou résine polyuréthane ,uréthane, et là tu auras un master que tu pourras remouler. Si tu regardes cette page : http://filmswords.com/conan/conan-sword-diary.htm tu verras comment ils ont moulé en silicone en 2 parties les différents éléments en cire de l'épée (descendre le long de la page).

Ben par définition, un moule par trempage est en une seule partie puisque tu plonges la totalité de la pièce que tu veux mouler dans le liquide (du latex généralement, mais ça peut être de la cire, mais je m'égare). Donc là, non, ce n'est pas ce que tu veux faire. Pour faire une copie de modèle en dur qui te servira de master,comme je l'ai expliqué plus haut, par contre, oui : Peu importe où tu découperas, il te suffira de faire les réparations/rectifications qui s'imposent avant de le mouler en 2 parties.
Si tu veux utiliser du silicone, fais-le en deux fois, comme indiqué par Briareos : une fois avec ton silicone plus ou moins liquide, à l'estampage (au pinceau), puis la première couche étant prise (peut prendre plusieurs heures, pendant lesquelles tu devras sans cesse 'remonter' le silicone sur la pièce à mouler), rajoute une couche plus épaisse (thixotropée à la silice ou au talc), toujours par estampage.
En outre, même si tu fais ton tirage 'moule ouvert', il te faudra replacer les deux parties ensemble et là le collage, la jointure,c' est vraiment pas facile de le faire proprement. Le fait de pré-peindre les deux parties de couleurs différentes, comme tu veux le faire, rend le processus encore plus délicat. Il vaut mieux mettre une couleur de base dans ton latex, pour le colorer dans la masse, et faire un travail de peinture sur la pièce démoulée, nettoyée, ébarbée, réparée. Enfin c'est comme ça que je ferais. Saches aussi que tout ce que tu rajoutes dans ton latex change les caractéristiques de celui-ci, et plus tu mets de charge (pigment, peinture, poudre..) plus les changements sont grands. Notamment l'élasticité et le retrait, ce qui peut te poser des problèmes.

Pour lever le voile, j'utilise de l'argile sèche (mieux pour sculpter que l'humide, selon moi) et non cuite. Elle n'est pas totalement lisse donc poreuse. Le silicone accroche un peu lors du moulage (il reste un peu de terre imprègnée dans le moule). Donc selon vos conseils je vais opter pour la vaseline (si j'en ai) sinon de la cire de démoulage (j'en ai) que je pense dilluer à 50% dans du white spirit pour la passer plus facilement ou encore du produit vaisselle (en fait le plus rapide serait le mieux car je suis à la bourre!... je sais c'est pô bien).

J'ai commandé de la plastiline que je viens de recevoir. Ma prochaine sculpture sera donc faite en plastiline (il paraît qu'il faut la mettre au frigo pour qu'elle soit plus dure et ait plus de tenue).
J'espère que ça ira plus vite que la terre sèche, mais je crains qu'il s'abime beaucoup plus facilement.



Non justement pas. Je vois le trempage autrement: plonger la moitié de la pièce, laisser polymériser, isoler ce demi moule avec un agent, et couler la seconde moitié par dessus. Pour un moule en une partie, mieux vaut l'estampage.

Le problème de l'estampage pour un moule en 2 parties, c'est de faire une moitié de moule, nette. surtout avec la couche thixo. Contrairement au trempage: on peut plonger la moitié de la pièce et avoir une surface plane autour, De quoi bien poser l'isolant et la couche de la 2e partie. Mais ça prend beaucoup de silicone (cela dit, avec un bon coffrage, bien ajusté, pas tant que ça!)

cette remarque est fausse si l'on peut faire un demi-moule non net, au pinceau, et faire l'autre demi également au pinceau (donc silicone normal d'abord, puis silicone thixo). Je vous pose donc la question.
J'ai peur que cette irrégularité donne une mauvaise tenue des 2 parties du moule. Problème qui ne se pose pas avec le trempage puisque la jointure des 2 moules est plane.

J'ai encore pensé à une autre technique, mais c'est peut-être un peu scabreux: faire 2-3 couches de silicone par estampage, planter des aiguilles servant de repère pour découper le moule ensuite, puis passer la (les) couches thixo, en laissant dépasser les aiguilles. Ainsi, on peut couper plus précisément.



Sur le principe, je suis d'accord. Cela dit, repasser au pinceau laissera des traces. Egalement risque de coulure, de débordement et d'atténuation des motifs. De plus, les couleurs argentées et dorées (ce qui est le cas pour les motifs de cette pièce) sont plus jolies, plus homogènes, par moulage qu'au pinceau. Par contre, pas de problème de retrait et donc de coulure d'une couleur sur l'autre.

Oui je vois ce que tu veux dire.. Mais le trempage est bien l'action de tremper une pièce en entier dans un liquide, soit pour le mouler, soit pour le peindre. En fait ce que tu appelles méthode par trempage, c'est la technique du moule bateau (quoique la façon dont tu procèdes manque de précision, tant au niveau du repositionnement des deux moitiés de moule, que du risque d'emprisonnement des bulles d'air en abaissant -si j'ai bien compris- le modèle à moitié dans le silicone) sauf que tu fais le procédé à l'envers. C'est là où le plan de joint trouve son utilité, car il te permet de prévoir des clés de repositionnement, évite la formation de bulles d'air (mais à ce moment là tu bosse en coulée) et te permets de parfaitement scinder ton moule en deux avec une surface plane. Dans ton principe, Il y a le phénomène de la tension de surface, c'est à dire que le silicone va très légèrement remonter le long de la pièce que tu y plongeras. C'est pas très gênant mais ça risque de faire un joint plus ou moins propre et net.
Faut faire gaffe aussi au fait que le ou les démoulants que tu appliqueras sur ton argile sèche vont sans doute le réhumidifier un peu. Tu sembles avoir déjà fait des moules de cette manière, alors je me garderais bien de te dire que ça ne va pas marcher comme tu le prévois, simplement ta technique ne me semble pas très contrôlée, pas dans le sens savoir-faire, mais dans le sens où cela laisse beaucoup de place à l'imprévu. Mais si elle marche pour toi, pourquoi pas?

La technique du moule silicone en 2 parties par estampage marche (silicone puis silicone thixo), à condition de faire un plan de joint sur lequel s'appuyer. Simplement le plan de joint est rainuré le long de la pièce pour permettre au silicone de se repositionner une fois les 2 parties réalisées. Il faut aussi une chape par-dessus.
Pour la peinture, tu peux l'appliquer avec autre chose qu'un pinceau, et ne pas le charger trop pour éviter les coulures. Tu peux au contraire faire ressortir beaucoup de détails en travaillant les ombres et les lumières. Là encore, tu sembles savoir où tu vas et ce que tu veux, donc je respecte.
J'aimerais que tu nous montres des photos de ta garde et le procédé de moulage, si tu le veux. Ca m'intéresse de voir que d'autres façon de faire que la mienne peuvent très bien marcher.

Voici d'abord le master dont je veux faire un tirage latex.




Après avoir avancé sur mon boulot, voici ce qui en ressort.

Un plan de joint en plastiline ou en pâte à modeler classique ne tient absolument pas sur l'argile, même non polie. Je vais donc essayer de travailler sans. C'est-à-dire de siliconer une demie face au pinceau en essayant de lisser la couche thixo avec une spatule pour tout de même faire un plan de joint (et la rainurer en guise de clé de repositionnement. très bonne idée!).
Mais ça semble approximatif comme technique...
A moins que quelqu'un ait une idée de matériau à utiliser comme plan de joint?

J'ai tenté de positionner ma pièce dans un coffrage en vue d'un moule-coffrage (ou moule bateau) en deux fois, pour voir ce que ça donne. Trop compliqué. Les motifs n'étant pas exactement alignés à l'horizontal, mes 2 parties de moule ne seront pas exactement où je veux. Car par trempage, on ne peut pas faire zigzager le plan de joint. Il est forcément plat. De plus, comme le dit Alienfactory, il y a risque d'emprisonnement de bulles d'air.

J'ai testé les isolants suivant entre de couches de silicone:
- cire de démoulage: pas terrible
- produit vaisselle: plus que pas terrible
- cire de démoulage diluée dans du nitro: ok



Ca m'intéresse beaucoup. Avec quoi l'appliquer? éponge: j'ai pas essayé mais à mon avis l'éponge va tout pomper. aérograghe: pas essayé mais je pense qu'il va se boucher avec le latex. Pistolet à peinture: beaucoup trop puissant et imprécis, même avec un cache en carton sur la pièce.
Sinon il reste le pinceau, en chargeant le latex d'agent thixotropique...ou de talc...

J'en suis venu à vouloir couler dans le moule le latex directement teinté suite à cet essai concluant.



mais il oblige d'avoir un bon accès dans le moule.

L'essai de peindre par dessus une pièce moulée ne fut pas concluant.



Sinon pour en revenir au choix du moule en 2 parties, il se confirme (malgré que l'intérêt du silicone, soit justement d'en faire un moule en une partie). Car contrairement à un tirage de masque (le topic sur le masque orc est très intéressant. Mais le moule rigide, que d'em...dements!) ou un pommeau ou autre pièce que l'on peut retourner comme une chaussette, la garde d'une épée,elle, doit impérativement être faite en deux parties (donc moule en 2 parties) car elle ne peut pas ou très difficilement être enfilée par la lame ou le manche. Et surtout, la garde doit être garnie ensuite de mousse et bien ajustée à l'âme de l'arme. On pourrait injecter de la mousse polyuréthane bi-composante mais cette dernière se déssèche avec le temps et s'éfondre sur elle même (donc à oublier pour une arme). De plus le positionnement de la garde et son étanchéité avant d'injecter la mousse semblent difficiles.

Pour le pommeau, que je n'ai pas encore sculpter, je vais tester la plastiline. Mais je ne sais pas en quoi faire le plan de joint. Car sur la plastiline, je devrai pouvoir en faire un. Plan de joint en plastiline? Sur un master en plastiline, ça semble peu recommandé. Je pense essayer la pâte à modeler normale, car elle sera d'une autre couleur et plus grasse.
Dans ce cas, un moule en plâtre serait-il plus indiqué (car ça sèche nettement plus rapidement qu'avec le silicone)? Et pour enlever le master en plastiline, de l'eau chaude? Mais ça va pas ruiner le plâtre? Par contre, il devra également être en parties, pour avoir accès à l'intérieur.

ta technique me donne mal à la tête.... ce n'est pourtant pas difficile de mouler ce genre de chose et le silicone n'est pas indispensable.
... mais comme dit alienfactory, si ça te dit d'expérimenter des techniques non traditionnel, c'est intéressant mais du coup on peut pas t'aider parceque tu es dans l'expérimental.

pour la plastiline, sache qu'il existe plusieurs dureté (avec des température de ramollissement et de fusion croissante). une dureté de 40 est assez mou à température ambiante, il faut effectivement le passer au frigo avant de pouvoir le mouler sans risque de déformation. en revanche, une dureté 60 est largement assez dure à température ambiante pour le mouler sans avoir à le passer au frigo (mais le ramollir entre les mains pour modeler une plastiline aussi dur est un peu difficile).

non, pas de probléme pour faire un plan de joint avec de la plastiline sur de la plastiline, ça se décolele sans dommage.

Avec une pièce en plastiline, tu peux utiliser la bonne vieille argile pour tes plans de joint, ça se décolle encore plus facilement. Il suffit de passer un pinceau souple et de l'eau pour enlever toute trace résiduelle de terre. En plastiline, j'utilise la Chavant 'le beau touché', qui est très ferme, facile à ramollir au sèche-cheveux et à une excellente tenue dans le temps, mais qui ne fond pas au bain-marie, donc est assez difficile à couler dans un moule. Elle réagit par contre très bien au décapeur thermique. Pour fondre et couler de la plastiline, la NSP Chavant est toute indiquée.
Pour la peinture, tu peux en effet utiliser une éponge en mousse, mais pas la grosse éponge pour récurer, le genre éponge en mousse de latex, pour le maquillage. Et tu n'appliques pas de latex coloré dans la masse, mais bien uniquement de la peinture. Pareil pour l'aérographe. Et les petits pinceaux. Sinon c'est clair que tu auras des 'pâtés'. Et puis pourquoi peindre avec le latex chargé? Tu recouvres ta sculpture, inutilement, et ce n'est pas ce que tu veux.
Pour la sculpture, as-tu essayé la sculpey ? Ou mieux encore la super sculpey et la sculpey firm? Ce sont des pâtes à modeler céramique, très fines et très faciles à utiliser, sculpter, etc, que tu passes au four pour les durcir. Tu peux ensuite les poncer, percer, couper, rajouter de la matière, etc. Ainsi tu fais ton master en une seule opération. http://artificina.com/ rubrique pâte à modeler/terre.