Salut les trolls!

Aujourd'hui je suis fier de vous présenter mon nouveau bébé, un Recon Nerf relativement lourdement modifié, baptisé amoureusement Mira-Belle.

Je vais me faire taper sur les doigts, je n'ai pas pris de photos étapes par étapes mais je vais tout de même décrire celles-ci afin de créer des vocations parmi nos habitués du forum.

Donc tout d'abord quelques photos de la bêbête terminée :





Matériel :
- un carlet de sapin de 4x2x100 cm pour la crosse,
- une planchette de contre-plaqué dégoté dans l'emballage d'un meuble en kit,
- des têtes de rivet laiton de 5mm de diamètre,
- des tiges de laiton diamètre 4, 3 et 1 mm,
- un pied de table basse en fer pour le tube de la crosse,
- une vieille lampe à pétrole,
- divers éléments récupérés dans les bennes à mon boulot,
- boitiers de CD en plastique.

Outillage :
- colle époxyde,
- colle au pistolet,
- colle rapide,
- cutter,
- scie à main,
- grosse lime,
- perceuse,
- scie sauteuse,
- tournevis cruciforme,
- pince plate,
- pâte bi-composant époxyde,
- lasure et vernis pour bois,
- papier de verre,
- peinture acrylique noire mat en bombe,
- peinture acrylique citadel.


1. Démonter la bête.
A la sortie de la boîte, le premier réflexe est de faire joujou un peu avec son beau nerf aux couleurs criardes. Une fois votre soif de destruction assouvie, le but du jeu va être de retirer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dans le cas du Recon, il y a quelques vis cachées ; une sous la culasse (la pièce coulissante qui permet de recharger l'engin) et deux à l'arrière du pistolet sur le cache noir.
Avant de tout démonter, il faut s'assurer que le flingue n'est pas prêt à tirer, sinon vous risquez de voir pleins de petites pièces gicler dans tous les sens à l'ouverture. Et de toute façon même si le nerf est au "repos", le ressort principal va tout de même un peu vous faire des misères. Le capot noir qu'on peut ouvrir pour voir si l'arme est chargée est également un peu pénible, mais en forçant doucement il finit par lâcher prise.
Une fois la moitié du pistolet retiré, prenez une photo pour être sûr de tout remettre en place. Comme toujours en ce qui concerne l'intérieur des Nerf, référez-vous au site http://www.Nerfhaven.com en cas de doute.
Maintenant, vu que le but de cet article est de peindre votre engin, on retire toutes les pièces internes et on les met dans une boîte pour être sûr de ne rien perdre. La gâchette sera peinte, ainsi que les boutons qui permettent de retirer le chargeur. Les deux pièces de la culasse sont également retirés des pièces principales du pistolet. La crosse démontable est également complètement démantelée.
Toutes les indications, genre "caution hazard" "Nerf" etc ont été retirées en grattant avec le cutter.

2. Modification du canon
Le canon démontable du Recon va également être complètement démonté. J'ai utilisé une scie à main pour découper les pièces du canon pour le faire plus court en retirant la partie intermédiaire et en recollant les bouts après les avoir limer pour les ajuster.


Découpez selon les lignes rouge

Je n'ai pas remonté après coup les deux pièces oranges de la bouche du canon. La pièce mobile du guidon a également été retirée. La pièce centrale du canon, qui est le véritable canon, a également été sciée pour convenir aux nouvelles dimensions de l'ensemble. Par contre j'ai dû le faire à la louche pour que cela pénètre à nouveau dans le canon du pistolet sans être trop précis, ce qui fait qu'une fois assemblé à nouveau les deux parties ne sont pas bout à bout parfaitement, mais cela ne gène en rien l'efficacité de Mira-Belle.
Une fois l'ensemble remonté et recollé, j'ai fixé sur l'embouchure cette charmante collerette provenant d'une vieille lampe à pétrole. Pour qu'elle soit bien en place, j'ai utilisé une pâte bi-composant époxyde collante, disponible dans tout bon magasin de bricolage, même en Suisse ( ). J'ai encore fait un petit trou là où le tube sous la canon va arrivé pour rendre l'ensemble plus solide.
Une fois que la colle et la pâte sont sèches (j'ai attendu 24h), le canon est prêt pour la peinture.

3. Modification du chargeur.
J'ai utilisé des boîtes de CD qui avaient déjà une forme arrondie. Un peu de ce genre-là :
http://www.cd-fabrication.ch/Media/boit ... lsmall.jpg
Je l'ai découpés au cutter pour qu'elles s'insèrent autour de l'arme jusqu'à une certaine hauteur afin de masquer en partie le logo Nerf. J'en ai mis 3 l'une derrière l'autre, deux pour les bords et une entre pour renforcer l'ensemble, le tout collé au pistolet sur le chargeur. J'ai ensuite découpé une bande dans une feuille en plastique souple (le genre pour faire des window color, demandez à votre petite soeur). pour faire tout le tour. Collée elle aussi au pistolet à colle, il faut pour cela d'abord coller une extrémité, puis mettre un peu de colle sur les bords, coller une partie de la circonférence, remettre de la colle, etc jusqu'à la fin.
Pour les arabesques qu'on voit vers l'avant, j'ai utilisé une tige de laiton de 1mm de diamètre que j'ai tordu avec une pince plate pour en faire la forme voulue. Le tout est collé à la colle de contact. Il faut bien veiller à ce que la forme soit bien plate pour qu'elle touche tout du long la surface, sinon vous pouvez mettre autant de colle que vous voulez, il y a toujours un risque pour que cela parte avec le temps.

Important ! Un truc quand vous collez métal sur plastique : toujours passer un petit coup de papier de verre sur le plastique pour aider la colle à accrocher.
On reviendra sur les plaquettes en bois plus tard, après la peinture.

4. Sous-couche
Cette étape est super simple : disposer toutes les pièces à peindre sur du papier journal à l'extérieur, et vaporiser une couche de peinture en bombe noir sur l'ensemble. Recommencer une deuxième, voir une troisième fois quand c'est sec, histoire d'avoir une base solide. Ne pas oublier de retourner les pièces qui auront de la peinture des deux côtés, comme la gâchette.

Important! Masquer les parties qui ne doivent pas avoir de peinture avec du scotch de carossier, ce scotch qui ressemble à du papier et qui ne colle pas beaucoup. Ces parties sont : l'embouchure du canon, la partie du chargeur qui reçoit les dart en mousse, le pourtour du chargeur vu qu'on va encore y coller des trucs.

5. Tout remonter
Pas besoin de faire un dessin. Pour remonter le ressort principal qui est toujours un peu gênant, il convient de le laisser dépasser et de remonter quelques vis à l'avant du pistolet. Une fois que c'est fait, on peut comprimer le ressort aisément et remonter toutes les vis manquantes. Pour le capot noir qui permet de voir si l'arme est chargée, J'ai retiré la goupille qui est également problématique lors du remontage. De toute façon se capot sera collé complètement au reste du nerf.
Si vous avez été assez précis, le canon amovible doit se remonter au reste sans problème. Je l'ai également collé à la colle époxyde, pour qu'il ne soit plus amovible. Idem pour la crosse.

6. Crosse en bois
J'ai utilisé un carlet de sapin pour faire ma crosse en deux parties identiques. J'ai dessiné au crayon la forme voulue sur une partie, découpée à la scie sauteuse puis reporté sur une deuxième partie. Les deux parties ont été ensuite ajustées à la lime et arrondies au papier de verre.
Pour creuser les dégagements qui vont permettre de fixer les deux pièces à la partie arrière de la crosse, j'y suis alle comme un sauvage : après avoir dessiner la forme grossièrement au crayon, j'ai bourré dans le tas avec une perceuse et une grosse mèche. C'est pas très propre mais cela ne se verra pas. Il faut par contre faire gaffe à ne pas faire éclater le bois par endroits.

7. Plaquettes en bois
Les plaquettes utilisées sont faites à partir d'une fine planchette en contre-plaqué de 3mm trouvé dans l'emballage d'un meuble en kit. Découpées au cutter, poncées, percées à 2.5mm là où il y aura des rivets, lasurées pour avoir une jolie couleur et faire ressortir les détails du bois, puis laquées.
Pour la découpe, il a fallut passé une dizaine de fois au cutter au même endroit. Il faut être patient, comme avec du cuir.

8. Faux tubes en laiton
Sous le canon et sur les côtés on peut voir des tubes. Ils sont fait avec des baguettes pleines de laiton de 4 et 3mm de diamètre, pliées avec des pinces plates. Je ne vous cacherai pas qu'il m'a fallu recommencer 3 à 4 fois avant d'arriver à la forme voulue. Les pièces à 6 pans aux extrémités viennent de raccords pneumatiques récupérés à mon boulot. Quand cela est possible, il vaut mieux faire un petit trou à la perceuse là où le "tube" arrivera pour assurer plus de solidité au collage.

9. Manomètre
Encore une fois, j'ai récupéré un manomètre hors d'usage au boulot. J'ai démonté la vitre, retiré l'aiguille qui est simplement chassée sur l'axe, puis démonté le cadran en faisant levier avec un tournevis. J'ai ensuite remonté l'aiguille, l'ai peint en partie en laiton et rouge, puis remonter la vitre (qui est en plastique, pas en verre). A l'arrière, j'ai percé au bon diamètre et tarauder l'intérieur. Tarauder, cela signifie faire un pas de vis afin d'y visser des trucs quoi. Pour cela il faut un outillage spécial : des tarauds et un tourne-à-gauche. Cela reste optionnel, je ne m'étendrai pas là-dessus sauf si on me le demande. La culasse a été percée au bon endroit, et le manomètre a été vissé par derrière avec une vis à tête conique. Cela fait une chouette poignée de charge d'ailleurs.

10. Peinture
J'ai quasiment tout monté avant de peindre, histoire que tout soit assorti niveau couleur. J'ai juste attendu que tout soit peint avant de monter les éléments en bois, pour éviter des tâches et gouttes malheureuses sur ces pièces. J'utilise de la peinture citadel (pour les figurines warhammer, demandez à votre petit frère). C'est un peu cher mais très utile pour faire des effets un peu tordus, comme les lavis, brossages et autres.
Je vais expliquer comment j'ai fait couleur par couleur, mais sachez ceci : d'une part je suis un gros dégueulasse et je dépasse toujours un peu, du coup je fait toutes les couleurs de base et les retouches nécessaires avant de passer aux lavis. Ensuite je fais tous les lavis vu que là aussi on en met généralement un peu partout, en attendant bien sûr que le précédent soit sec avant d'appliquer le suivant.

10.1. acier
C'est le plus simple. J'ai peint toutes les parties concernées avec du Boltgun metal (un métallique un peu sombre) mélangé à une pointe de noir et de Tinbitz (couleur rouille foncé), pour éviter de donner un aspect trop propre. Une fois sec, on applique uniformément un lavis.

C'est quoi un lavis? C'est un "jus", une peinture très diluée qui va s'insinuer dans tous les petits creux et coins afin de donner de la profondeur. Il y a des lavis tout prêts, mais souvent je les fait moi-même. Je met quasiment toujours une pointe de produit vaisselle, qui va "retarder" le séchage, et ainsi éviter que les pigments se concentrent au milieu des surfaces planes et faire des taches.

Le plus simple pour l'acier : une pointe de brun et une petite pointe de noire, et ensuite une bonne tonne de flotte. Environ 10 doses d'eau pour une dose de peinture.
Pas de brossage pour l'acier, je voulais volontairement lui donner un aspect dur et sale.

10.2. Laiton
Il y a des pièces en vrai laiton sur le Mira-Belle, mais elles furent également peintes pour que le tout soit uniforme. D'abord, une couche de Shining Gold (du doré clair) avec une pointe de brun (scorched Brown). Ensuite, un lavis pas trop dilué brun de façon uniforme. Je repasse alors les parties saillantes et les grande surfaces planes avec mon mélange doré. Ensuite, je refait un lavis plus dilué de brun avec un peu de noir, mais seulement dans les creux et le long des arrêtes creuses. Enfin, je fais un brossage de Shining gold pur sur les arrêtes et les aspérités.

C'est quoi un brossage à sec? Tremper la pointe de votre pinceau dans la peinture, puis essuyer le pinceau sur un chiffon propre ou une surface de papier journal jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de trace de peinture. Puis, en donnant de petits coups, brosser la surface voulue. La peinture va se déposer par petites couches sur les bords et les aspérités, donnant du relief.

On voit le résultat en gros plan ici :


10.3. Cuivre
Quelques parties ont été peintes couleur cuivre, comme les rails de support pour lampe ou lunette, le capot pour voir si l'arme est chargée, et le tube à l'arrière dans la crosse.
Pour commencer, on fait un mélange de Shining Gold et de rouge ou d'orange, pour avoir une bien horrible couleur rose métallique. Ensuite, j'ai passé un lavis vert/brun assez dilué. J'ai masqué les taches et repassé sur les surfaces planes avec une nouvelle couche de rose métallique. Enfin, j'ai fait un brossage grossier avec un mélange de turquoise (Jade Green) et de blanc, En faisant exprès de laisser des trainées à certains endroits. Cela donne un effet vert-de-gris des plus réussis.

Résultat en gros plan :


10.4. Finitions
Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas très soigneux. Du coup il y a toujours un ou deux endroits où ça dépasse, il convient donc de faire un mélange de la couleur la plus proche possible de l'endroit à retoucher, et de ... retoucher. J'ai également pris un peu de noir un peu dilué (mais pas à en devenir un lavis non plus) pour passer dans les grands creux et pour simuler des trous là où il n'y en a pas, comme les ouvertures sur la culasse.

10.5. Salissures
C'est la partie la plus marrante. On fait un lavis dilué de noir, mais sans mettre de produit vaisselle, car là on veut faire des tâches et des paquets. On en prend une bonne grosse goutte sur le pinceau, et on la dépose là où on s'attend à des fuites ; vers les trous, à la base des tubes, aux ouvertures sur le canon, et on laisse couler.
Le but est que cela coule et fasse un gros truc crado, mais pour éviter de trop saloper votre boulot d'avant, il vaut mieux éviter que le lavis soit trop épais.


11. La Faïnale totche
Une fois la peinture terminée, j'ai gratté avec le cutter là où il y avait des plaquettes en bois à coller. Puis comme vous le deviner, j'ai collé les plaquettes, puis les têtes de rivets sur celles-ci, là où j'avais au préalable percé des trous. La crosse en bois a été collé à la colle au pistolet également.
Tout au long des diverses étapes, j'ai refait des essais de fonctionnement pour m'assurer que la Belle Mira crachait toujours son lot de mort en mousse.


J'ai également fait des modifications internes pour la booster un peu, comme retirer l'Air Restrictor, bouché le ptit trou sur le côté du tube et augmenter la tension du ressort avec un peu de pâte époxyde. Ces opérations sont très bien décrites sur http://www.Nerfhaven.com pour peu que vous parliez anglais. Je ne recommande cependant pas de trop améliorer les performances de votre nerf, car à un moment donné ça claque quand même un peu à bout portant, j'ai peur que cela soit un peu trop dangereux pour les yeux si on va trop loin dans les mods internes. D'ailleurs, nos collègues nerfeurs ricains portent des lunettes de protection pour leurs nerfwars, et on ne veut pas en arriver là pour nos GN.

A vous de jouer, amusez-vous au moins autant que moi!

très chouette

Magnifique ! Franchement fabuleux...
Cependant la peinture ne s'écaille pas à force d'utilisation...
A+ ARNO

Ah oui, j'ai oublié de préciser ce détail ; je n'ai pas encore vernis l'ensemble, je le ferai cette semaine. Une bonne couche de vernis synthétique au pinceau, je ne fais pas confiance aux vernis en bombe, trop légers.

Comme la sous-couche est en trois couches, elle est assez solide et la peinture ne part pas toute seule pour le moment. Mais c'est évident qu'il faut vernir ou laquer l'ensemble. Je l'ajouterai au premier post quand ça sera fait.

Et merci pour vos commentaires !

Bonjour à tous (c'est mon premier post ici), mon conseil pour t'aider à garder intact ton excellent travail de peinture: colle des petits morceaux de feutre sous la pièce mobile qui sert à la recharge du Recon afin de minimiser la friction. C'est à cet endroit et aussi au point de contact du chargeur que la peinture a le plus tendance à disparaître.

Bonne idée la feutrine, mais bon là c'est un peu tard, j'ai pas envie de gratter la peinture pour coller à nouveau quelque chose ; j'en ai marre! Mais l'idée sera certainement appliquée à la prochaine réalisation.

Bon, j'ai remarqué que la culasse frottait très peu sur le corps du nerf, vu que le frottement se fait principalement au niveau des vis de fixations. Faudra voir avec un usage intensif. Merci tout de même pour le tuyau

Prochaine étape ; une belle sangle en cuir pour le porter en bandoulière.