Etant en train de me coudre un chemisier pseudo-victorien en modifiant un patron, je me suis dis qu'un "pas à pas" pourrait peut être intéresser du monde. Il ne s'agit pas d'une fiche technique puisque c'est la première fois que je me lance dans ce type de boulot, donc si quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi passe par là les conseils et corrections sont les bienvenus.

Etape n°1 : dessin du modèle

Avant toute choses j'ai fait plusieurs croquis jusqu'à arriver à un modèle qui me plaise


Etape n°2 : choix du patron

On trouve dans le commerce différents types de patrons :

les patrons "à la pièce" c'est à dire ne comprennant qu'un ou deux modèles avec d'éventuelles variations. Ceux-ci coûtent généralement entre 7 et 11 euros et sont à découper directement. ils sont trouvables sur le net et en mercerie.

des livres et magazines de patrons dans lesquels on trouve soit des pièces à échelle réduite qui devront donc être aggrandis (c'est donc un srucroit de travail dont il faut tenir compte), soit des planches de patron à échelle 1/1 qui sont à décalquer sur du papier pour patronnage ou simplement une nappe blanche en papier, bref, un papier un peu transparent (relativement rapide). On les trouve sur le net, en librairie/chez le marchand de journaux et parfois en mercerie.
Les livres coûtent généralement entre 15 et 30 euros, les magazines dans les 6 ou 7 euros normalement (mais bien entendu il y a des exceptions).

Au passage, je conseille de ne pas découper les patrons "à la pièce" mais de les décalquer, afin de les garder intacts et donc de pouvoir les réutiliser par la suite dans d'autres tailles.

J'ai donc feuilleté ma petite collection de livres et magazines et trouvé ce patron, assez approchant pour nécessiter peu de modifications :


Etape n°3 : modifications à apporter

J'ai ensuite fait quelques croquis et pris les mesures nécessaires pour mes quelques modifications : j'ai prévu d'élargir le haut des manches pour y ajouter des fronces et d'allonger les poignets pour donner plus de bouffant, mais aussi de virer les parmentures façon "cowboy", de changer complètement le col et d'ajouter des pinces au niveau de la poitrine et du dos pour cintrer le modèle.
Ici les croquis pour les manches et le col :




Je conseille au passage ce lien très intéressant sur les sifférentes façons de modifier des manches.

Etape n°4 : découpe du patron

Comme j'utilise un patron à décalquer, je me suis munie du matériel nécessaire pour le modifier et le recopier, à savoir un crayon, une paire de ciseaux, un mètre de couturière et un rouleau de papier pour patronnage (trouvable en mercerie pour environ 4 euros, mais on peut utiliser à la place une nappe en papier blanc un peu transparente ou du craft blanc...).
photo de la planche de patron et du matériel utilisé :


Dans le magazine on trouve toute les indications nécessaires pour la réalisation du modèle, y compris un tabelau des mesures qu'il est indispensable de vérifier sous peine de se retrouver à la fin avec un modèle trop petit ou trop grand, les tailles variant selon les marques de patrons.


Au passage, j'en profite pour préciser qu'il est préférable de vérifier que les mesures de votre travail sont correctes tout au long de la réalisation, ça peut vous éviter quelques mauvaises surprises.

Sur le patron, les différentes tailles sont symbolisées par des traits d'allures différentes (trait complet, grands pointillés, petits pointillés etc) qu'il est important de ne pas confondre.

Parmi les indications données il y a aussi le numéro des différentes pièces à découper et parfois une couleur précisée : pour tenir sur la planche toutes les pièces des patrons du livre ont été tracée les unes par-dessus les autres en différentes couleurs, ce qui a première vue peut faire peur mais c'est assez simple de s'y retrouver en se basant sur les numéros donnés.



Comme j'ai prévu de modifier certaines pièces, je le fais dès cette étape en fonction de mes calculs et croquis précédents.
J'ai donc aggrandi les emmanchures pour pouvoir les froncer, sur la photo l'ancien tracé est "plein" et les poitillés représentent les changement :


J'ai aussi allongé les poignets :



Très important pour la suite, au fur et à mesure qu'on trace et découpe les pièces, il est essentiel d'écrire dessus différentes informations : de quelle pièce il s'agit, le sens du fil s'il est indiqué (symbolisé sur votre patron par une flèche, il indique la façon dont votre pièce devra être positionnée sur le tissu pour que le tomber soit réussi, j'y reviendrai par la suite), le nombre de pièces à découper et si celles-ci doivent être coupées sur le pli (j'y reviendrai aussi d'ici peu), si les marges de couture sont incluses (c'est précisé dans les indications) et de quel patron il s'agit exactement.


Une fois toutes les pièces découpées, prévoyez une enveloppe pour les ranger, avec indiqués dessus le nom du modèle, le fait que les marges de couture sont inclues ou non ainsi que la taille.

En ce qui concerne les pièces que j'ai complètement changées comme le col et les plis aux poignets, voila comment je les ai dessinées :
j'ai prévu à chaque fois une bande destinées à faire le tour de mon poignet ou de mon cou à laquelle j'ai ajouté 1.5 cm de marges de couture de chaque côté. Chacune de ses bandes sera découpée deux fois dans mon tissu, une fois dans un tissu thermocollant pour donner une meilleure tenue, ce qui nous donne en tout 6 pièces pour les poignets et 3 pour le cou.
Il s'agit donc des bases qui feront la liaison entre le bord des manches/du col avec les bandes de tissu plissé.

Pour les bandes plissées en question, j'ai pris mes mesures de tour de cou et de poignet et je les ai multipliées par deux, puis j'ai fait un essai avec du papier pour patronnage pour vérifier si j'obtenais bien ainsi l'effet escompté.


Comme ça fontionnait j'ai pu découper mes bandes de tissu en suivant ce principe : une fois calculées la longueur et la largeur, j'ai multiplié la largeur par deux puisque ma pièce sera par la suite pliée en deux dans le sens de la largeur pour obtenir une pièce doublée.
Puis j'ai ajouté de chaque côté 1.5 cm de marge de couture.

A noter : j'ai prévu de faire des plis assez gros qui donneront normalement un aspect assez rigide, pour des plis plus fins il faudra prévoir une plus grande longueur.

Etape n° 5 : choix du tissu et autre matériel

Sur le patron est forcément indiquée une suggestion de tissu à utiliser, il vaut mieux en tenir compte si on veut obtenir le même résultat que sur la phot/le dessin de présentation. Utiliser (par exemple) un tissu d'ameublement au lieu d'un voile de coton risque de changer complètement le rendu d'un modèle.
L'auteur du patron a aussi dû indiquer le métrage de tissu ainsi que les autres fournitures (biais, boutons, fermeture éclair, ruban etc) nécessaires.

Attention, il faut savoir qu'on peut trouver le tissu dans différentes largeurs, 1.10m, 1.40m ou 1.50m en général. Par la suite le tissu est vendu au mètre en précisant la largeur, et ce n'est pas du tout la même chose d'acheter 1m50 de tissu en 140 de large ou en 110.
Il faut donc bien vérifier la largeur de laize indiquée dans le patron, ainsi que celle indiquée en magasin.

Mon patron étant modifié et utilisant un peu plus de tissu que l'original, j'ai calculé qu'il me faudrait 1m80 de mon tissu, une toile de coton assez fine et plutôt agréable à travailler et à porter (4,60 euro le mètre en 140 de large).

Pour calculer le métrage de tissu qu'il vous faut, il existe un truc assez simple quoique un peu long : reproduire à l'échelle réduite les pièces de votre patron et les positionner sur une feuille représentant le tissu à la même échelle.

Pour le reste du matériel, j'ai acheté 25 petits boutons (20 centimes pièce), une bobine de fil blanc (moins de 3 euros) et j'ai récupéré un petit morceau de tissu thermocollant qu'il me restait d'un autre projet, soit un total de 17 euros.

Etape n° 6 : découpe du tissu

Très important : il est indispensable que vous prévoyez les marges de couture si celles-ci ne sont pas déjà comptées dans votre patron !!!

Première chose à faire avant de découper, vérifier en combien d'exemplaires vous devez couper chaque pièce et si celles-ci doivent être positionnées sur le pli du tissu, ce qui signifie qu'avant d'être découpé votre tissu doit être plié (généralement en deux) dans le sens de la longueur (don au final la lisière ddroite et la lisière gauche seront toujours parallèles, voire seront carrément superposées, selon le pliage conseillé dans le patron).

Ce sens est normalement facile à reconnaître grâce à ce que l'on appelle la lisière du tissu, une bande tissée différemment et qui se trouve de chaque côté de la longueur


Certaines pièces de votre patron représentent la moitié de la pièce, comme par exemple la moitié du dos; pour obtenir la pièce complète il faut donc la positionner de façon à ce que le troit de milieu du dos soit sur le pli du tissu, ainsi une fois la forme découpée et dépliée vous obtiendrez votre dos complet et aprfaitement symétrique, avec en plus l'avantage de ne pas avoir se soucier de l'envers ou de l'endroit du tissu puis qu'ainsi il n'y a pas d'erreur possible.
C'est ce que j'appelle la découpe "sur pli" et sur votre patron cette pièce sera notée comme devant être découpée une seule fois.

Pour les pièces qui doivent être découpées deux fois et n'utilisant pas le pli du tissu, il suffit de les poser sur le tissu plié en deux et de les découper, vous aurez ainsi deux pièces exactement identiques, toujours sans avoir à vous soucier de l'endroit ou de l'envers du tissu.

Sur le patron il y a un dessin expliquant comment disposer les différentes pièces du patron sur le tissu afin d'optimiser celui-ci.

Cela peut sembler étrange au premier abord et pas vraiment optimisé car parfois il semble y avoir beaucoup de perte de tissu, c'est parce que certaines pièces doivent être découpées dans le droit fil (c'est à dire parallèlement à la lisière du tissu) afin d'avoir un beau rendu au final. Je conseille vraiment de ne pas chercher à faire de petites économies et de respecter ces indications sous peine d'être déçu par le rendu au final.

Il ne reste plus qu'à disposer les pièces en suivant le croquis explicatif ou en se basant dessus si on a fait des modifications ou si on utilise un tissu dans la largeur n'est pas celle indiquée sur le modèle, puis, une fois qu'on est certain que tout est nickel, découper en ajoutant éventuellement les marges de couture (soit environ en ce qui me 3 cm pour les ourlets et 1.5 cm partout ailleurs).

Etape n°7 (que j'ai honteusement sauté mais qui donne de bien meilleures finitions) le surfilage

Avant d'assembler les différentes pièces, il vaut mieux surfiler tous les bords qui ne seront pas ourlés, cela afin d'éviter que le tissu ne s'effiloche.
Si vous avez à votre disposition une surjeteuse, c'est ce qu'il il y a de mieux, sinon vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre, même si le résultat est moins nickel. Plus d'informations sur le surfilage par ici.

Sont donc à surfiler pour un chemisier : les côtés et l'arrondi des manches ainsi que les côtés et l'arrondi des manches des deux pièces qui constituent l'avant du corps et de la pièce qui constitue le dos.

Etape n°8 : enfin ! l'assemblage des différentes pièces en commençant par le corps du chemisier

Consigne importante : il est nettement préférable de travailler avec un fer et une planche à repasser installés à portée de main, ce afin de pouvoir "écraser" les coutures au fer pour faciliter le montage.
Pour cela, on repasse simplement les coutures après les avoir ouvertes.


J'ai commencé par assembler les deux pièces qui forment l'avant avec la pièce qui constitue le dos par les côtés.
Mon tissu n'ayant pas d'envers ou d'endroit, je n'ai pas eu à me poser de question, mais c'est quelque chose à toujours vérifier : on assemble les tissus endroit contre endroit afin que la couture soit à l'intérieur.

A savoir: si vous n'êtes pas habitué à coudre, il faut placer les aiguilles perpendiculaires par rapport au bord du tissu, ce afin de pouvoir coudre par dessus facilement.

Pièce jointe:

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Il est nettement préférable de prendre le temps de faufiler à la main avant de coudre à la machine, même si on a tendance à sauter cette étape un peu longue une fois qu'on a pris le coup de main et donc à coudre directement le tissu fixé par les épingles en retirant celles-ci au fur et à mesure.
Attention ! Les aiguilles peuvent se casser lorsque vous cousez par-dessus à la machine, il faut donc prendre soin de les retirer au fur et à mesure et de porter des lunettes pour protéger vos yeux.

Faufiler à la main permet d'assembler vos coutures rapidement afin de pouvoir faire des essayages et d'éventuelles rectifications. On a simplement besoin d'une aiguille et de fil de base. On coud donc à la main de gros points temporaires qui seront faciles à défaire par la suite. Plus de détails par ici.

Puis j'ai créé les pinces poitrine en suivant les conseils donnés ici.


Voila ce que ça donne à ce stade :


C'est là que j'ai commis ma première erreur : j'étais tellement contente de "monter" mon chemisier rapidement que j'ai tout de suite assemblé la partie haute des manches au corps, ce qui m'a compliqué les choses par la suite.
N'assemblez les manches au corps qu'une fois que celles-ci sont complètement finies ! C'est à dire avec les poignets montés.

Etape n° 9: assemblage des manches

Donc dans un ordre normal voila ce que cela aurait dû donner :
1: plier en deux les bandes de tissu destinée à décorer le bord des poignets.
Faire une couture sur les côtés

Retourner votre pièce, mettre en forme si nécessaire et repasser

Faire les plis, vérifier que la longueur est bonne, les épingler avec des aiguilles avec une tête en métal ou en verre (surtout pas en plastique !) puis repasser à nouveau le tout.

Faire une ligne de couture au bord pour tenir l'ensemble.

Une fois ces deux espèces de volants plissés prêts, on passe à l'assemblage des poignets.
pour chaque poignet on a 3 pièces identiques : le tissu intérieur, l'extérieur et le tissu thermocollant.

Avec un fer à repasser, assembler soigneusement le tissu thermocollant avec l'envers de la pièce extérieure.


Poser ensuite endroit contre endroit les pièces extérieures et intérieures (le tissu thermocollant se retrouve donc à l'extérieur). En sandwich au milieu, placer le volant plissé. Attention ! la partie simplement pliée doit être vers le milieu (selon la longueur) du poignet, et c'est la partie cousue qui est bord sur bord avec les pièces du poignets !


Epingler les trois côtés à coudre


Après couture, j'ai cranté le surplus de tissu, surtout au niveau de l'arrondi. L'idéal est d'utiliser une paire de ciseaux cranteurs, sinon il suffit de déocuper les espèces de rectangles aux ciseaux normal, même si c'est plus long. Cette étape est indispensable pour les coutures arrondies si on veut obtenir un beau rendu.


Retourner les pièces obtenues

A noter: le volant a été prévu pour faire juste le tour de mon poignet, mais les pièces du poignets sont plus longues de quelques cm, ce afin de pouvoir dépasser et placer les boutonnières.

Etape n° 10 : suite de l'assemblage des manches

Les poignets étant finis, il faut les assembler avec le coprs des manches, qui est prévu pour être bouffant et donc retomber "moelleusement" sur la couture d'assemblage.
Pour l'effet bouffant, il suffit de froncer le bord du tissu : à l'aide fil et d'une aiguille on pique tranquillement au point de bâti (voir les infos par ici) à 0.5 cm du bord environ puis on tire doucement sur le fil jusqu'à ce que l'ampleur ait été réduite à la même taille que la longueur du haut du poignet (qui en l'occurence arrive presque au coude vu sa longueur).


A l'aide d'épingles, j'ai réparti les fronces le plus régulièrement possible :


Là je me suis compliqué la vie puisque, comme je l'ai déjà signalé, j'avais assemblé le haut des manches au coprs du chemisier dès le début, j'aurais donc dû travailler à plat pour être vraiment à l'aise.

Les poignets sont donc près à être assemblés aux manches, comme ceux-ci ont deux épaisseurs et les manches une seule, j'ai choisi de prendre le tissu de la manche en sandwich dans le poignet. Pour cela il faut replier vers l'intérieur les deux épaisseurs du poinget sur environ 1.5 cm, placer le tissu de la manche au milieu et piquer par dessus à la machine, le plus près du bord possible.



Une autre technique, plus propre à l'extérieur mais beaucoup moins soignée à l'intérieur, aurait été simplement de retourner entièrement poignet (donc sans replier vers l'intérieur les deux épaisseurs) pour le placer endroit contre endroit avec la manche et piquer à la machine à 1.5 cm du bord, puis de remettre le poignet dans le bon sens. La couture aurait été invisible de l'extérieur.

Une fois tout cela fait, on coud les bords de chaque manche endroit contre endroit, on retourne et on obtient les deux manches finies.
Il ne reste plus qu'à les assembler au corps du chemisier.

Première chose très importante à vérifier : l'avant et l'arrière des manches ne sont généralement pas exactement identique, c'est la partie la plus large (donc qui dépasse lorsque l'on met la manche à plat) qui doit aller à l'arrière.


Mes manches sont prévues pour être bouffantes donc froncées au niveau des épaules, donc à nouveau j'ai froncé le haut de la manche à laide de mon point de bâti jusqu'à ce que la longueur de l'emmanchure de la manche soit égale à la longueur de l'emmanchure du corps du chemisier.
On épingle alors la couture de la manche contre la couture du bas, les tissus sont endroit contre endroit :

(la seconde couture que l'on apperçoit sur ma photo est celle de l'épaule)

Une fois cette première épingle posée, on peut retourner le corps du vêtement, ce qui permettra de travailler beaucoup plus commodément.
On n'a plus alors qu'à épingler tout le tour de l'emmanchure, puis à coudre à la machine en respectant la marge de couture qui a été prévue au découpage des pièces.


Si c'est la première fois que vous utilisez une machine pour coudre une emmanchure, il suffit de retirer le plateau de la machine, ce qui permet de libérer l'espace en dessous et donc de faire tourner tranquimment votre tissu. C'est très simple, il suffit d'être soignieux en cousant le plus droit possible.

Etape n°11 : faire la patte de boutonnage

Parmi les pièces découpées il y a deux bandes de tissu, chacune un peu plus longue que le chemisier.
A l'aide du fer à repasser, il faut plier chacune en deux, puis ouvrir votre pièce et rabattre vers l'intérieur les côtés puis à nouveau plier la pièce en deux et repasser. Les bords du tissus se retrouvent donc à l'intérieur




On ouvre à nouveau chacune de ces pièces afin de rabattre vers l'intérieur le haut et le bas sur environ 1.5 cm. On replie en deux et on repasse, ce afin d'avoir le bord à cru du tissu à l'intérieur et donc un résultat propre.
A ce stade la longueur de chaque bande doit être égale à la longueur du chemisier.

Pour coudre le plus proprement possible chacune de ces bandes sur les bords du chemisier, on ouvre un côté que l'on pose endroit contre endroit et bord contre cord.
On épignle et on coud le long du pli le plus proche du bord qui a été marqué au fer.



On peut alors replier la pièce en prenant bien le bord du chemisier en sandwich au milieu,

puis coudre une surpiqure le plus près du bord possible tout le long de votre patte de boutonnage. Même chose pour la seconde patte de boutonnage, ne restera plus à faire que les boutonnières tout du long.


Prochaines étapes : le col, les boutonnières et les pinces dans le dos.

Etape n°12 : le col

J'ai plié en deux dans le sens de la largeur la longue bande prévue pour faire l'effet plissé au col puis j'ai réalisé les plis en suivant la même méthode que pour les manches.
Au final, je em retrouve donc avec une bande plissée et cousue.


Le col devant être assez simple, j'ai coupé trois bandes de tissu identiques (dont une en tissu thermocollant) en me basant sur mon tour de coup.
J'ai fixé le tissu thermocollant au fer sur l'un des bandes puis assemblé celle-ci avec la seconde en le plaçant face contre face (le thermocollant est donc à l'extérieur lors de la couture).



Il ne me reste plus qu'à ajouter au milieu, prise en sandwich, la bande volantée, et à fixer le tout avec des épingles avant de coudre l'ensemble le bord ainsi que le début des deux arrondis sur les côtés, en prenant soin de laisser 4 cm non cousus pour faciliter l'assemblage avec le coprs du chemisier par la suite.

Avant de retourner mon col, j'ai cranté les bords pour éliminer le tissu en trop qui rendrait un effet disgracieux.


Une fois la pièce retournée, j'ai replié vers l'intérieur 1 cm environ de chaque côté.


Comme pour les poignets, il ne reste plus qu'à prendre le brod du chemisier en sandwich dans le col et coudre le plus proprement possible.



Etape n° 13 : les boutonnières

Pour ça je vous conseille de jeter un oeil par ici, les explications sont bien plus claires que ce que je pourrais écrire.

Etape n° 14 : les pinces dans le dos

Mon chemiser est quasiment fini, mais il n'est pas aussi ajusté que je le souhaiterais. Pour y remèdier je l'ai installé à l'envers (donc les coutures à l'extérieur) sur mon mannequin de couture qui est réglé à mes mesures.
Si vous n'en avez pas à votre disposition, enfilez vous même le vêtement et demandez à quelqu'un de vous filer un coup de main.
Vous pouvez aussi vous fabriquer votre mannequin sur mesure en suivant la méthode suivante.

Je vous renvoie au lien pour faire les pinces déjà donné au début.
J'ai donc défini et éplinglé deux pinces dans le dos, puis je les ai cousues à la machine.


J'ai fini en donnant un coup de fer à repasser pour plaquer proprement le surplus de tissu des deux pinces, puis sur tout le chemisier pour lui donner meilleure allure.

Voila le résultat porté avec des vêtements pris au hasard, afin de montrer l'allure générale, puis avec la tenue cousue pour aller avec, dont une ceinture corsetée qui en change le rendu.

Upgradé en fiche technique
Merci, super boulot !

Super détaillé pour un beau résultat ! Ton travail est vraiment soigné.

Par contre, pour ma part, j'évite le thermocollant au profit d'un entoilage simple, c'est moins net mais le thermocollant pose des problèmes d'entretien, ça risque même de cloquer dès qu'il y a de l'humidité dans l'air...

Merci beaucoup !

Hermine, merci pour l'information, j'avais effectivement eu des problème de cloques sur un travail il y a un moment, mais je pensais que c'était juste la mauvaise qualité du tissu qui faisait ça.