Bonjour, voilà, je commence et je souhaite faire une armure de predator
Je sais je n'arriverai pas à faire quelque chose d'aussi réussi.De plus, je ne suis pas assez doué pour thermoformer du plastique, je pensais donc pratiquer comme pour une armure feuilleté mais avec de la carte plastique (pas assez d'argent pour le métal).
Je vous demande donc si cela est possible et surtout si c'est pas trop compliqué.

il est possible que cette armure soit en latex (latex tiré dans un moule) ou en résine polyuréthane : dans les 2 cas, il faut fabriquer un master et le mouler.

pluto que de la carte plastique (qui ne résisterais pas au port du costume), ça serait faisable en créamousse et en plaque de plastazote de 5mm, mais tu n'aura jamais le niveau de détail et les texture de l'image si tu ne passe pas par un moule (pareil en thermoformage qui gomerait les textures)

pour des tuto et de l'aide par des spécialistes de prédator

http://europredcolony.monalliance.net/forum

et en anglais :
http://www.thehunterslair.com/index.php?
http://www.predatorstuff.com/

note qu'il est possible d'acheter l'armure tirée en série, avec les finitions à réaliser soit-même.

Je ne cherche pas à atteindre ce niveau de détail mais c'est bien de savoir que je peux trouver des matériaux plus adaptés.
Merci

Bon je pense que j'aurai du montrer l'armure que je recherche vraiment à faire, je trouve que celle ci n'est pas assez légère.Voici la bonne:

Je commencerai par mouler en plastilline le plaque avant puis je la thermoformerai comme pour les armure de stormtrooper.Suivant le résultat, soit je me tournerai vers une autre technique, soit je la continuerai.Je m'occuperai ensuite des jambières, des avants bras et en]dernier des épaulières.

Oui, mais où, j'ai cherché mais je n'ai pas trouve.

Bonjour

Effectivement on peut reproduire ce genre d'armure en faisant comme citer un master de chaque parties à reproduire , avec soit plâtre de paris ou style molda dur , et ensuite faire un moule silicone dessus , tout est possible par cette méthode , mais qui restera pour un néophyte un travail délicat et coutera cher à l'arrivée , mais si tu désire cette finition tu n'as pas trop de choix , pour donner le fini métal , il te faudra prendre du ( GEAL COT ) transparent ( surtout pas de geal cot déjà teinté , celui du commerce et très souvent proposer teinté en blanc , donc si tu veut du noir tu obtiendras du gris et ainsi de suite pour toutes les couleurs. tu peux teinté le transparent soit avec du simple colorant ( ACRYLIQUE ) soit gris ou argent on peut aussi le teinté avec de la simple peinture acrylique , ne pas en mettre trop dedans sinon tu vas ( charger ) ton geal cot et y sera difficile de l'étendre en une fine couche , si cela t'arrive rien de grave ,il suffit de mettre un peu d'acétone dedans pour le détendre .
Voilà j'espère t'avoir un peu aider

bon gn a tous

... alors là tu m'explique, pourquoi et comment tu veux utiliser du plâtre pour modeler le master ! en plus, le plâtre de paris est un plâtre de qualité médiocre question solidité et rendu de surface. le plâtre sert surtout à mouler, ou à faire des tirages en stuck, son modelage est très limité.

il n'est absolument pas obligatoire que le master soit en plâtre pour faire un moule silicone.

Il n'est absolument pas obligatoire d'utiliser du gelcoat, il est tout à fait possible de tirer en latex chargé avec de la poudre métal et d'obtenir un résultat similaire.

quand tu parles de "gel coat", vu tes disgression sur le "blanc" et "transparent", je suppose que tu parle de gelcoat polyester.

1) la peinture acrylique n'est absolument pas adaptée à la teinture dans la masse du gel coat polyester : il faut utiliser exclusivement des pâte à teinter faite pour ça et des pigments en poudre, comme de la poudre de métal par exemple, dans notre cas... en plus, c'est moins cher !
2) on ne peut pas tirer uniquement en gelcoat, il faut que la couche de gelcoat soit compléter par une ou plusieurs couches de fibre de verre (mat de verre) imbibé de résine... sinon, c'est très fragile !
3)attention d'utiliser du "gelcoat de moulage" et pas du "gelcoat de finition"
4) il n'est pas obligatoire de teinter le gelcoat dans la masse, il est possible de le peindre, après démoulage, avec une peinture carrosserie ou de la peinture acrylique... d'ailleurs, même si l'objet en résine stratifié est teinté dans la masse, il est utile d'appliquer des effets de peinture (brossage à sec, lavis,...) pour imiter l'usure et la patine du métal... les peintre en figurine voient de quoi je parle.
5) utiliser de l'acétone mélangé à du gelcoat, n'est pas une bonne idée, ça risque de faire réticuler le gelcoat lors de la polymérisation !!!!!!!... pour fluidier légèrement du gel coat, rajouter un peu de résine fluide non thixo est plus simple et moins dangereux
6) le gelcoat polyester est extrêmement toxique, à choisir, il vaut sans doute mieux utiliser de la résine polyester, non, toxique et pas plus chère, surtout si on débute.

@vladislak : tu as testé toi-même les conseils que tu donnes ?

mouais, pas trop d'accord la. Le plâtre c'est très lisse, facile a travailler avec des outils simples (râpe, couteau, clou, papier de verre) et ça coute trois fois rien.

ben pour te répondre va voir le moule du masque que j'ai mi en ligne dans la rubrique moulage résine , tous mes masters sont en plâtre de paris qui est un plâtre de modelage très fin ! comme le molda dur et bien d'autre, de plus on peut le sculter très facilement avec des riflars de menuisier, le finir au papier de verre très fin qui donne un excellent rendu ,
désolé de te contredire TOUTES les résines et geal cot polyester peuvent ce teinter avec de la peinture ou colorant acrylique

et ça je vous le démontre quand vous le voulez!!!
je travaille ce matériau tous les jours ! alors excusez moi du peu mais faut arrêter de dire n'importe quoi

désoler je n'avais pas vu la fin
pour te répondre déjà toi même tu te contredis je t'informe que le geal cot polyester et la résine polyester sont les mêmes produits à part que le geal cot ne sert uniquement à donner le rendu définitif et la résine avec le map ( tissus de verre non tisse ) ne servent qu'à donner la solidité ( prend pour exemple les pares chocs de voiture en tuning ??? ) de plus s' il faut prendre certaine précaution à l'utilisation c'est vrai , mais la résine polyester une fois sèche et totalement neutre

quand à te prouver que l'on peut teinter le résine et le geal cot avec de la peinture ou teinture acrylique je te le démontre quand tu le désire !!!

je n'ai pour habitude de répondre à une annonce quand je n'y connais rien

oui, ça se sculpte, mais la sculpture c'est plus difficile que du modelage, et tu peux pas appliquer des texture sur de la sculpture (ou difficilement).

pour la question du prix, un platre bas de gamme c'est 2,30 euro le kilo, un platre de synthèse correct, c'est autour de 8 euro le kg (moins si on prend un sac de 20 Kg)... le plastiroc, qui peut se modeler et/ou se sculpter c'est environ 4,5 euro le kg.

... la plastiline, c'est 14 euro le Kg : c'est bien plus cher, mais comme c'est réutilisable plusieur fois, ça peut revenir moins cher que les autres produits, puisqu'on va en avoir besoin de 2 ou 3 kg au lieu de 10 kg.

l'argile, c'est 8 euro les 1Okg... c'est donc bien moins cher que le plâtre.

... je ne vois pas ou je me contredit. je sais parfaitement que le gelcoat c'est de la résine avec un agent thixo (de la silice colloïdale dans la cas de la polyester).
mais tu peux pas faire une armure juste en gelcoat sans renfort dessous.

"certaine précautions" ? toxique et irritant par inhalation et par contact cutané, odeur épouvantable et risque d'incendie si on dose mal les réactif... c'est à prendre en compte quand on conseil des débutant, sans forcément d'atelier et de matériel de protection individuel

je ferais un essai à l'occasion (quand les températures extérieurs seront compatibles avec le travail de la résine polyester), mais l'acrylique n'a jamais parti des charges conseillées par les fabriquants de résine. ça ne modifie pas la solidité de la résine ?

le pâtre ne vaut pas cher et reste un très bon moyen de faire un master qui seras exactement comme le modèle définitif que l'on désire , la dessus on feras un négatif en silicone , sur ce silicone une fois sec on feras un contre moule toujours en plâtre dur , et ainsi une fois sec on pourras ( tire ) nos pièces définitive et ceci autant que l'on voudras tous dépendras de la qualité du silicone employer
ce qui permettras de pouvoir refaire autant de pièces que l'on désire , en plastaline on a de forte chance de déforme le master et pareil en argile tous mes master pour ma part sont fait en résine et tissus de verre ce qui leur donne une très grande duré de vie
voila et ceci et la façon de faire de tous les pros du moulage résine , et pour faire vraiment bien ben excusez mais j'en connais pas vraiment d'autres

voila après chacun fais comme y désire

@vladislak : jette un oeil au dessu, j'éditai mon message pendant que tu postait le tient

j'aime pas trop utiliser le plâtre comme contre moule sur les moules en silicone estampé, sutout de grande taille : c'est lourd, encombrant (dans le sens problématique à ranger) et il y a un fort risque de casse... on peut difficilement faire un contre moule 2 partie avec le plâtre... et, tout compte fait, un contre moule en stratifié, c'est moins cher.

tout à fait, le master en argile ou en plastiline est forcément détruit lors du démoulage.... mais on s'en fiche, puisqu'on a un moule et que si on abesoin d'un master en dur, par exemple pour faire plusieurs moule (ce qui est rarement nécessaire pour un particulier qui fait du GN), il suffit de le tirer dans le moule

on est bien d'accord, pour garder des master dans la durée, la résine stratifié est l'idéal...c'est ce que je fait aussi souvent, mais il te faut te mettre à la portée des joueurs de GN qui font une seule armure et qui n'ont pas la place de conserver des master encombrant... et qui n'ont pas forcément un atelier digne de ce nom.

maintenant, je met l'habit de modo 2 secondes :
Mode modo ON :
@vladislak" : est que tu peux mettre de la ponctuation quand tu écris ? sinon, c'est peu lisible et c'est un mauvais exemple pour les newbies.
Mode modo OFF.

La vous partez dans un truc où je n'ai ni les moyens, ni l'argent, ni le temps de le faire .
Comme je l'ai déjà dit, je vais la fabriquer comme une armure de stormtrooper (apparemment plus facile et moins cher) de plus ce modèle a été un mauvaise exemple (un exemple compris), dans mon armure il n'y aura que la plaque gauche qui entourera pour permettre de porter le canon.
Merci d'avance, surtout que je n'ai rien compris à votre débat.

bonjour a toi
je te comprends bien , j'ai essayé de t'expliquer le mieux possible , pour ce genre de travail rien ne vaut de voir en réel comment procéder et après sur que tu peux y arriver , être patient car sur que si tu te manque tu auras dépensé de l'argent et du temps pour rien , sans compter que tu seras dégouter de ton échec ce qui est normal
pour moi perso je prend grand plaisir à crér des modèles de casque et d'armure , brassard et autre
j'ai déjà poster quelques photos dans la rubrique moulage en résine
ce sont les master , je posterais des photos des moules et des pièces définitive

bon travail a toi et bon gn