Ames Courbes

La fabrication d'âme courbe est une chimère que bien des trolls ont poursuivit sans succès. Laissez moi vous raconter les différentes techniques dont il fut question sur Trollcalibur.

Lorsque l'on veut une âme courbe c'est généralement pour un cimeterre, un katana ou ce genre d'arme ... ben oui courbe !

Les Techniques
La première méthode avant de se jeter à corps perdu sur la suite et de vous demander si vous ne pourriez pas tricher !
Et oui, la première méthode conciste à utiliser une lame droite et la désaxer par rapport à votre mousse. Il faut par contre que votre lame soit assez épaisse pour conserver une couche de mousse valable avant le tranchant.

La seconde méthode que nous verrons (dite méthode du "MécopinTientuneboutik") conciste simplement à acheter une fibre courbe toute faite auprès de magasins spécialisés (comme l'échoppe hellvetic de Rach), vous pourrez ainsi avoir des courbures à la demande. Si vous aves la chance d'avoir un gros magasin spécialisé en planche à voile ou en cerf-volant vous aurez aussi peut-être la chance d'en trouver.
Vous pouvez aussi acheter l'arme toute faite ! par exemple Chez Boars.biz

Troisième technique : le cintrage . Cela consiste tout simplement à courber votre âme et à lui faire garder sa forme. Pour une âme faite avec un tube de pvc (oui oui, ca existe encore malgré tout ce qu'on vous dit sur Trollcalibur), il suffit de chauffer le tube pour lui donner la forme souhaitée. (Un conseil : emboitez deux tubes pour ne pas trop fouetter.)
Pour une fibre de verre c'est plus compliqué : il faut confectionner une sorte d'arc avec un cable de frein. Ensuite il faut plaquer le cable contre la fibre et le maintenir avec des anneaux métalliques par exemple. Percer la fibre de verre la rends TOUJOURS plus pratique, mais bon vous êtes prévenus.

Quatrième technique, le coupé/collé : En meulant 2 joncs, pour que l'angle soit fixe et que les 2 fibres s'emboitent l'une dans l'autre parfaitement, on perce perpendiculairement un petit trou, pour faire passer une cheville (un clou). Ensuite on encolle avec de la résine époxy les 2 tiges, puis on colle le tout en l'entourant avec du tissu de fibre de verre et de la résine. C'est garanti incassable, à condition de respecter les contraintes au moment o l'on meule et l'on perce.
Ce travail n'a été testé et validé qu'avec des joncs (tige pleine) carbone 8mm.

Cinquième technique, le lamellé/collé. Cela consiste en du lamellé collé de profilés de carbone de format 10mm/1mm. A l'aide de résine epoxide à 2 composantes, on utilise 12 profilés pour une longueur de 1m. Le système de mise sous presse est simple : 2 fines planches 6mm/10mm/110cm, du tape de carrossier pour éviter que le tout reste collé, une dizaine de serre-joints et voilà. Inconvénients : 20 euros de prix de revient, tolérance à l'imprécison du procédé faible puis, et surtout pour le troll qui nous a donné ce tuyau : prix de vente exhorbitant !


Sixième Technique, et sans doute la meilleure de toute : Couler son âme.
La , il n'y a pas à tortiller, ça commence à devenir un peu complexe, mais le résultat est là!

On se base ici sur le retour d'expérience de Calenhamp et de son sabre Tashi.
Il faut construire un moule pour presser sa fibre de verre à partir de fibre de verre et de résine epoxy comme sur la photo.
Calenhamp nous conseille de presser la fibre dans son moule pour en faire sortir le plus de résine possible afin de réduire les risques de fragilité (c'ets la fibre qui assure la solidité).
Calenhamp : la tige avait un peu de souplesse dans le sens du plat de la lame, problème résolu en enroulant de la fibre résinée autour de la tige (au lieu de duke tape)


Ce sont les trois morceaux composant le moule... Remarquez comment ceux du bas et du haut, lorsqu'ils sont accolés, forment le négatif de la tige qui deviendra l'âme du sabre. Le morceau du centre est la découpe prélevée en faisant le moule et elle sert à presser la fibre dans le moule pour en faire sortir la résine superflue qui, si on ne l'enlève pas, rendra l'âme fragile et cassante. On peut voir sur le morceau du haut les deux types de fibre que j'ai utilisé, de la fibre tressée pour donner à la tige une résistance dans tous les sens et des cordes de fibres (que j'ai détressé d'une fibre tressée) afin que ma fibre ait une résistance importante dans le sens de la longueur...



Sur la seconde photo, on peut voir le sabre terminé (avant latexage), en sautant malheureusement l'étape de l'âme seule (je ne connaissais pas ce site lorsque j'ai commencé mon projet)



Dans la dernière, on peut avoir une idée de la longueur de l'arme et de ses proportions...


Les Fiascos
Ne vous moquez pas, ce sont des gens qui ont tenté quelque chose et c'est grâce à eux que nous progressons tous !

Cintrage interne avec un cable de frein
Grace a deux stop-cables, un cable de frein et un tube de FdV on peut cintrer le tube en tendant le cable à l'intérieur. Manque de bol, ça ne fonctionne pas. Je n''ai d'ailleurs jamais compris comment Golum à pu croire que ça marcherait mais bon


Tailler une courbe au dremel
A partir d'une latte de fibre de verre, on aurait pu tailler une âme fine et courbe. Hélas le résultat fut beaucoup trop flexible! Merci tout de même à Melchisedech.


Remplir un tube PVC de résine époxy pour qu'il garde la forme voulue en séchant. Bon ben non ça ne marche pas non plus, désolé.


Les Idées
Pas encore testées, elles sont pour la plupart nées du cerveau de trolls malades à qui on avait volé leur marteau en bas âge.

Demi-joncs contre-collés ou Vissés (JorisKB) NON TESTE
En collant ou vissant deux demi joncs en forme de D de manière à ce que le jonc intérieur dépasse de part et d'autre du jonc extérieur, on assure le cintrage.

Nouvelles de l'ame courbée en fibre de verre moulée maison de Calenhamp;

Suite à la grande bataille de cet été, c'est la mort dans l'ame que je dois vous dire que le tashi n'a pas survécu (toutefois, son bris est survenu alors que quelqu'un est tombé dessus alors ce n'est pas un échec total) et il a du etre recyclé en wakisashi :):)...

Cependant, j'ai récidivé et, en mégalomane, j'ai fais le moule dans l'autre sens, ce qui m'a permi de produire une quinzaine de tiges de fibres à section rectangulaire beaucoup plus solide que l'ancienne génération qui avait pour défaut d'être lamellé dans le mauvais sens...

Des photos du moule et des ames produites pourront être postés quant j'en aurai pris...

Bon "patentage", comme on dit par chez nous :):)

ils sont énormes ces résumés! Merci pour ce travail d'archéologue^^

merci pour mon cerveau malade.
j'ai éssayé en collage à la néoprene, mais ça n'a pas tenu.

avec une meilleur fixation, je pense que ce montage pourrait tenir, mais apres il faudrait voir si ça tient à l'usage...

en fait, pour re-préciser l'idée, il s'agit de prendre effectivement 2 demis joncs, l'un legerement plus court que l'autre. On les assemble cintrés, logiquement, avec le meme rayon de cintrage, le demi jonc interieur étant plus court, il tient le demi jonc exterieur.


le probleme du cintrage quel qu'il soit (que ce soit comme ça, ou avec du cable de frein de velo) c'est qu'on doit resister quand meme à la force elastique de la fibre de verre, donc constamment retenir la fibre...

c'est pourquoi avoir une ame moulée deja courbée est sans aucun doute la meilleur solution. mais ça ne se trouve pas dans le commerce, donc ça veut dire la faire soi meme, et ce n'est pas une mince affaire.

bonjour,
tout d'abord bravo pour ce boulot.
mais je voudrais préciser que j'ai testé moi même la technique du taillage de latte de fibre de verre et que pour les lames courbes de taille moyenne (env 80 cm) ça fonctionne tres bien (epaisseur 4 mm), resultat :une arme courbe de 2 cm d'epaisseur au max . Donc pour les katanas de 1m20 ça va pas le faire!!! trop flexible.
En revanche il faut bien choisir la mousse parce que le tapis de sol ne resistera pas aux angles pendant plus d'un ou deux gn.
voilà pour ce retour d'experience, histoire de pas décourager ceux qui ont déja acheter une latte.

Ouai ba le plus simple et le plus sur ca reste d'en commender au magasin qu'a indiqué Sheppy pour la seconde "methode" comme ca o moin on est sur de pas voir notre belle lame courbe se briser en baston (saloperie de tube de PVC).

pourquoi pas une tige de fibre de verre engluée de néoprène et ensuite on l'introduit dans un tube d'aluminium englué aussi de néoprène, après 5 minutes de prise on peu modeler la courbure voulue et attendre le sèchage finale ??
c'est juste une idée que je n'ai pas éssayée

Pliz sheppy tu peux doner l'adresse du site du mec qui a fait son tashi avec du bois et de la fibre? Je l'avait déja vu mais j'arrive pas à le retrouver!

J'aimerai vraiment que quelqu'un fasse un bref récapitulatif de commebnt utiliser la fdv sois meme, cette méthode m'intéresse beaucoup et j'aimerai en savoir plus sur le dosage des produits(époxy...etc...) ainsi que sur le maillage a prendre pour une telle réalistation... TOUT QUOI!
Merci d'avance

mais tout est marqué sur la boite concernant les propotions des composants.
en fait "TOUT QUOI!" c un peu imprécis comme question et je ne comprend pas ce que tu entend par "maillage".
on ne peut pas faire la fibre de verre soit-même, je suppose que tu voulais parler de Composite résine+fdv.
la fibre de verre se présente sous forme de mat (tissu formé de fibre foulées s'entrecroisant dans tous les sens) disponible en différents poids au mètre carré, en tissé (les fibres sont tissé et s'entrecroise à angle droits pour formé une sorte de tissu) disponible en plusieurs poids au mètre carré, en mèche (tressée ou non) et en ruban.

il ya 3 type de résine : polyester, polyuréthane, epoxy (classée par odre de prix croissant)
à chacune de ces résines correspond 1 réactifs spécifiques, différent pour chaque résine donc, pour les faire polymériser (c souvent vendu séparement, ne pas l'oublier lors de l'achat).

chaque résine à des avantage et des inconvénients.
il est important de savoir ce qu'est un gelcoat (utilise la fonction recherche de trollcalibur)

maillage : épaisseur des mailles de fibre de verre lorsqu'elle est tressée il en existe aparement plusieurs types.
En fait je reformule ma question : comment réaliser une ame a partir de brin de fibre de verre et de résine, comment avec ces "longs fils" on peut donner une latte homogène, entourée de tresse de fdv?

tu veux dire lorsqu'elle est tissée ?
on parle de la fdv en terme de poids par m2.
la fdv tissé est préférable pour les grandes surfaces plane... pour le reste le mat deverre est préférable : il n'y a pas de maillage puisque ce tissu est foulé. le mat de verre supporte mieux les contraintes interne et les angles que le tissé : le mat est aussi plus facile à appliquer et consomme moins de résine... enfin là c des caréctiristique de la fdv utilisé en stratifié parecouvremenent... en coulé je sais pas vraiment.

les tiges de fbv+résine que les GNéistes utilisent pour les âmes d'épées sont réalisé avec une extrudeuse : technique hors de portée des amateurs

si tu utilise la technique du moule, je te conseillle plusieurs chose :
- ne remplis pas ton moule en une seule fois : il y a un risque d'échauffement trop rapide de la résine si tu mélange le réactif à de trop grosse quantité de résine.
- imbibe la fdv de résine, ne la noie pas, ça la fragiliserait
- débarasse toit impérativement de toute bulle d'air pendant que ta résine n'as pas encore durcie en tapottant avec un débulleur ou un pinceau
- travaille avec des protections intégrales du corps désque tu sort la fdv de son emballage (gants scotchés sur les manches, combinaison intégrale avec capuche, lunettes de protection et masque respiratoire) : ça te protègeras des fibres très très irritantes... sinon tu souffriras une semaine de terribles démangeaison.
- les 3 types de résines sentent plus ou moins mauvaise... mais elle sont toutes les 3 très toxique à inhaler et un masque filtrant ne protège pas du tout. travailler en extérieur autant que possible et laisser sécher les moules à l'extérieur, loin des habitations. Se méfier en particulier de l'epoxy... ça ne sent rien, mais ça reste très toxique : la résine polyéthylène ça pue, mais au moins, on détecte facilement le danger.

il faudrait essayer mais il doit etre possible de carder de la laine de verre pour en faire des mêches, ce qui reviendrait beaucoup moins cher, et de mouler ça a l' epoxy stabilisé, je vais tenter le coup... parce que jusqu' a maintenant je faisais les âmes de mes lames courbes en cintrant a chaud des carrelets de pvc, technique fastidieuse et demandant un niveau de présision invraisemblable pour un résultat correct

Euhhh je ne voudrais pas dire de bêtises mais quelqu'un a-t-il déja pensé à chauffer les tiges "standards" de fibre qui sont habituellement utilisées afin de les déformer ?

En effet la plupart sont fait en extrudées mais à l'aide d'un décapeur thermique (ou plus sécuritairement d'un sèche cheveu) si vous chauffez de façon homogène la tige, il doit être possible de lui faire prendre une courbure qu'elle gardera une fois refroidie !
Je dis ça parce que c'est mon domaine et que je m'y connais un peu mais je dois avouer qu'avec de l'extrudé je n'ai jamais fait l'essai.
Attention toutefois à ne pas vouloir aller trop vite en chauffant la tige car si vous dépasser la température de transition vitreuse (TG) à ce moment là, la résine contenu dans la tige restera molle à tout jamais et elle sera foutue.

Dernière chose, personnellement je trouve que les tiges en carbone sont préférables à celles en verre à cause de leur rigidité. Comme le carbone est beaucoup moins souple, la sensation de fouettage (tige qui s'enroule autour du point d'impact) est nettement inférieure et fais moins mal.

Enfin, félicitations Briaeros pour tous tes conseils de prudence, si tous mes clients savaient aussi bien que toi les précautions à prendre on se retrouverait avec moins de gens qui gueulent parce qu'ils font des allergies. Clap clap clap !!!

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Euhhh je ne voudrais pas dire de bêtises mais quelqu'un a-t-il déja pensé à chauffer les tiges "standards" de fibre qui sont habituellement utilisées afin de les déformer ?

En effet la plupart sont fait en extrudées mais à l'aide d'un décapeur thermique (ou plus sécuritairement d'un sèche cheveu) si vous chauffez de façon homogène la tige, il doit être possible de lui faire prendre une courbure qu'elle gardera une fois refroidie !

Dernière chose, personnellement je trouve que les tiges en carbone sont préférables à celles en verre à cause de leur rigidité. Comme le carbone est beaucoup moins souple, la sensation de fouettage (tige qui s'enroule autour du point d'impact) est nettement inférieure et fais moins mal.

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Pas la peine d'essayer, pultrudé ou extrudé, polyester ou acrylique, ça ne marche pas.
En revanche ça se courbe aux UV. Placez la tige de force entre des ligne de clous suivant la courbe voulue sur une planche. Laissez au soleil 2 mois ou sous une lampe a UV un temps qui reste à determiner et la tige aura pris definitivement la courbure.
Faut étre patient et préparer ses tiges longtemps à l'avance. Je crois qu'il y a quelques métres qui vont passer l'hiver sur mon balcon

Pour la différence de souplesse des joncs carbone/fdv , elle est ridicule. Avec du carbone de 6mm on a pas la rigidité de la fdv 8mm et en 10mm dans les longueurs couramment utilisées y a aucune différence.
Comme déja en 10mm le carbone vaut 3 fois le prix de la fdv et que c'est exponentiel dans les diamétres supérieurs. Je crois que la fdv est vraiment le plus approprié pour les armes.
Sachant en plus que, carbone ou fdv 10mm, si l'arme se courbe à l'impact c'est que le gars qui la tient n'a rien compris au combat gn.
Dans des diamétres inférieurs au 8mm ou pour des tubes ça se justifierait peut étre mais le tube carbone n'aime pas les chocs latéraux et la fdv est inutilisable en dessous de 8mm.