tout d'abord n'espèrez pas avoir un truc de la qualité physique et visuelle comme en fait l'armurerie du duché sur sa vidéo. cxe que je vous propose c'est une bidouille pas chère. alors soyez en conscient.

pour ce plastron il vous faut;

un marteau a matter
un petit burin
un tas (en faite une grosse buche) avec une rainure d'un côté
un bidon d'huile de 20 ou 40 litre (vide bandes de moules )
des sangle et des rivets.
des cornières PVC pour border les plaques.
une cisaille a découper le métale.

pour le marteau. si vous en avez pas mais que vous avez une disqueuse, filer chez le quicailler le plus proche et achetez le premier marteau américain qui passe (j'en ai trouver a 4 Euros) et meulez le pour que la tête devienne ronde et que la parti 'tir clou" ne soit plus qu'une bande. 10 minutes, 4 Euros, et vous êtes outillé.



en suite on vas s'attaquer directement au bidon.
si vous utilisez un bidon d'huile (comme suggeré) prenez des précautions. il peut vous exploser a la figure si vous y allez directe a la disqueuse avec les escarbilles. remplissez le en parti d'eau pour nettoyer et faite sortir les vapeurs qu'il y a dedant. laissez le ouvert pendant que vous découpez.

découpez le bidon comme suit (pointillé) avec pour hauteur le dessous de votre clavicule jusqu'a deux doigte sous votre nombrile.



prennez large sur la découpe de la pièce, la tôle est fine et vous ajusterez a la cisaille. l'espacement de la partie pectorale est l'espace entre vos deux bras quand vous vous tenez les coudes devant vous. celle de votre tour de taille (la base du bidon) doit aller de l'os de la hanche droit a celui de la hanche gauche. l'arrondit des bras doit vous passer sous les poigné d'amoure des côtes. (pour ceux qui en ont ) ne soyez pas trop regardant pour cette premeière découpe, prenez large, il est plus facile de rogner que d'ajouter.

vous avez donc maintenant votre plastron brute. c'est le moment de le netoyer et de le décaper pour enlever la peinture (les faignants pourront peindre et sauter le décapage)

une fois propre on vas commencer le martelage. c'est trés sommaire pas besoin d'être une star pour ce boulot. ça concicte surtout a enlever les pliures du bidon que sont fabriquant n'aurat pas négliger de faire pour le rigidifier. les petits malins sauront même en tirer partit (pour la jupe entre autre) mais la parti pectorale doit redvenir lisse. prenez le marteau et tapez sur une surface plane (la buche cité plus haut) allez y doucement ou vous allez passer a travers ou faire des marques difficilement rattrapables, c'est quand même un matériau merdeux.

vous devriez avoir maintenant une surface propre et légèrement bombé (légèrement est un eufémisme) c'est là que vous faites vos ajustement sur vous. attention cet acier est fin et coupe !! (il coupe même "sa rasse") mettez un gros pull ou autre chose qui vous évite un passage aux urgences quand vous le posez sur vous. penchez vous dans tous les sens, serrez les bras et ajustez ce qui gène en redécoupant. le bidon doit être encore bien droit, alors plaques le sur le ventre pour vous pencher et sur le tors pour les bras.

une fois qu'il vous semble pil poile, le dernier façonnage commence.

tout d'abord on vas renforcer les points de fixation en pliant les extrêmités. (en rouge sur le schémat) ce sont des lignes droites ce serat asses facile. reporrtez vous sur "la forge a froid" si vous ne savez pas comment vous y prendre. cette opération solidifirat les points de tention et ces parties ne seront plus coupantes. les petits malins auront gardé le bord inférieur du bidon pour profiter de l'ourlet mis a sa fabrication (en vert) en ayant pris soins de rebattre les parti découpées pour que ça ne coupe plus. pour les autres on rattraperas ça aux finitions.




maintenant la magie vas s'oppéré. votre matière première est trop fragile et trop fine pour être bombé dans les rêgles de l'art. on ne vas donc pas lui donner une forme mais la plier pour qu'elle la prenne. une sorte d'origamie sur métale quoi. je vous avais dit d'avoir une rainure sur une des parties de votre buche (tas), c'est là que ça vas servir.

vous allez tracer (face interne) 6 lignes au feutre et les accentuers au burin pour en faire des arrètes. ces lignes devront être accentué vers les bords et s'amenuiser au fure et a mesure que vous vous rapprochez du centre. centre que je vous déconseil d'atteindre, les sillons doivent juste parcourire un tiers du chemin... regardez le schémat c'est plus simple. alternez les côtés et faites deux passages pour que la forme ne soit pas imprimé trop vite et que chaques rainures se fasse en fonction des autres. normalement, la parti pectorale devrait prendre sa forme petit a petit et se bomber d'elle même jusqu'a resembler a une coquille saint jaque. cette opération a aussi la vertu de rigidifier le plastron.



vous exultez et dansez sur vous même !! votre impatience vous pousse a mettre sur vous votre réalisation en sautant sur place, stope !! vous allez vous couper, on a pas ébarber les bords tranchants.

j'ai essaillé a plusieurs reprise et faire un ourlet sur un métal aussi fin c'est le meilleur moyen de le gacher en fendant tous le boulot. sur les partis droites, comme plus haut, c'est jouable mais pour les courbes oubliez, ça tiendra pas. c'est a ce moment là qu'on sort nos cornières PVC. ça se trouve a 1 euros le mètre en générale, et dans tous les magazins de brico.

ce sont des U destiné a être mis ou bout de plaques pour éviter qu'elles tranchent, ça tombe bien c'est ce qu'on cherche. le soucis c'est que le nom précis m'échappe. ce sont des U vendu au mètre dans les bacs a côté des cornières pour a peut prés 1 Euros. le premier qui trouve le dit aux autres. ça ressemble a ça.



les tiges sont asses souples pour suivre les courbes, mais pour passer les arrètes de l'armure il vas faloir les chauffé. c'est asses fasitdieu mais c'est essentiel sinon des partis a vif vont saillir. une fois la baguette en place rechauffez la encore pour qu'elle prenne la forme de l'arette, enlevez là et collez là. si vous comptez sur son ajustement elle risque de partir avec les déformations de l'armure (combat, rnagement mouvements) c'est une armure bidon je vous rappelle.

voilà. plus qu'a riveter les sangles et c'est fini armuré pour pas chère.

Un bidon c'est normalement trop mince non?

Il faut au moins de la tôle de 1 mm (18 gauge) sinon elle va se déformer quand tu tombes dessus ou même si quel qu'un frapper comme un bourrin!

très bon boulot, mais en effet un bidon, ça me semble bien mince.
Pour le prix de la tole, autant en acheter non?

c'est la solution de mes débuts quand je prenais tout et n'importe quoi (je suis pas sur d'avoir arrèté) et effectivement c'est fin comme matériau (dans le 0.5, 0.8 MM) mais ça survit asses bien. la première était faite dans un sot de peinture métalique et je l'ai encore. les arrètes solidifient le tout, le faite que le métal soir plutôt mou permet aussi de le reformer a la main en un tournemain. et puis moi j'adorais quand mon armure portait le choc du combat ça donnait une autre gueule. j'en ai battu une pour un copain au BCB de cette année et elle a parfaitement tenu le coup.

le gros avantage c'est qu'il suffit de demander a son garagiste s'il a un bidon a refiler pour en avoir un. pas de recherche de fournisseur, pas de frais. pour se faire la main en sachant que ça survivra toujours asses pour ce que c'est, le concepte est sympas.

l'important c'est d'éviter que ça coupe. aprés si elle plie...

Il faut savoir qu'une majorité des pieces d'armures en ventes sur le net (made in india) sont en tole de 0.8 mm (sauf les casques) et ne sont pas forgée mais embouties .Donc pour la deco , le GN ou le theatre ça passe mais en recnstitution vaut mieux oublier ce genre d'article.
Pour le GN la tole de 0.8mm convient parfaiteme, du fait du gain de poid obtenu (on divise par deux le poid comparé à une piéce d'armure de reconstitution) et sa resistance au combat en GN est largement acceptable.
De plus c'est facile a travailler et pas cher.
Donc lr bidon est un bon plan pour une armure de GN.

tien j'ai retrouvé le photo du copain qui portait l'armure. elle ne m'a rien couté a part les rivets des sangles. le cuir vien d'un canapé dépessé rituellement un soir de pleine lune dans des encombrant

c'est un modèle "levelle 2" sans les arrètes pactorales, juste battu, mais on vois bien les pliures sous les côtes pour accentuer le bombage.

ça rends très bien, dans le genre rustique.
juste les parties en cuir que j'aime pas trop, trop "carrées", pas assez travaillées dans la forme.

ça donne envie.

c'était du cuir a tannage métalique j'ai pas put le dircir comme je voulais. et puis dans un canapé tu trouve pas toujours une belle pièce comme tu en aurais envie.

Du 0,5, 0,8 mm tu peux le bomber à poings nus!
Clair que si tu tombes par terre l'armure va se déformer.

Faut pas exagerer du 0.5 ok c'est trop juste mais 0.8 ça passe.Alors vous allez dire "c'est 0.3 mm qui font la difference?" ben un peu oui.Ca semble pas beaucoup mais la resistence s'en ressent beaucoup au millieme de mm prés.
De plus avec les rainiures comme il a fait, ça consolide la structure du plastron

Très vrai...

En tout cas s'y j'avais à faire une armure orque bien sale je penserais à utiliser un bidon rouillé. Merci.

sans compter que si elle st bien faite le corps du porteur la rempli et lui donne une consistance. je vous dit pas de faire des roulades avec mais se coucher dessus ne pose pas de gros problèmes.

oui, je me doute bien que le matériaux ne se prétait pas vraiment, mais je faisait remarquer.