Du travail de la fibre de verre résinée
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Bonjour à tous !
Je me lance dans les techniques de résines stratifiées (fibre de verre / résine epoxy) et j'ai quelques questions sur la mise en oeuvre de ces produits avant de f*utre en l'air 50€ de matos parceque je sais pas m'en servir.
Ma première question concerne l'adhérence de la résine. Suivant la méthode dite "de Calenhamp" j'ai réalisé un moule en bois pour une ame courbe. Faut-il au préalable traiter (résiner ?) le bois pour l'imperméabiliser, puis passer un lubrifiant pour que la pièce n'adhère pas au moule ? (Le bois utilisé est une espèce d'agloméré plutôt poreux).
Par ailleurs est-il possible de conserver l'epoxy R123 après ouverture?
Si oui quel importance a le dosage du catalyseur, sachant que dès lors que je ne mélange pas l'intégralité des pots, la précision du dosage sera moindre.
Merci d'avance, en espérant pouvoir vous présenter de belles armes d'ici la fin de l'été !
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C'est pas pour le GN ça? Une arme faite en résine et fdv...
Mon avis si c'est vraiment le cas, c'est que cela ne tiendra pas si c'est juste pour faire l'âme de l'arme.
Mais bon... bref.
L'important, c'est de connaitre la matière de ton moule et la matière de ton modèle à réaliser pour savoir ce qu'il faut utiliser comme agent de démoulage.
Sur le site de PascalRosier, il me semble qu'il a mis le tableau récapitulatif. (Soit tu utilise google, soit tu regarde dans les liens).
La résine, c'est un liquide à la base (certe visqueux, mais un liquide tout de même). Il faut donc un moule en matière non poreuse et "gras" pour le démoulage. Bref va falloir mettre un "agent de démoulage" à ton moule en bois quelque soit la matière utilisée pour faire ton modèle d'arme...
Regarde la date de péremption de ta résine et tu connaitras son temps de conservation !
Le catalyseur, selon le conditionnement de ta résine, il y en a, soit juste ce qu'il faut, soit un peu plus.
Tu peut alors faire le calcul savant pour voir la marge de rab autorisé.
Attention: plus de catalyseur, c'est mieux que pas assez. Vaut mieux faire un truc en résine cassante (car trop de catalyseur) que éternellement en forme de chewing gum gluant qui te fera perdre ton moule en plus ça se trouve (car il sera tout englué).
Quand il est indiqué 3%, moi j'essaie de faire 4%, voir 5%. Je suis alors sur de réussir et ça marche sans soucis. Faire exactement 3%, c'est parfois pas évident quand ton matériel n'est pas très préçis. Et si tu te trompes dans tes calculs... c'est parfois la catastrophe.
Bref, tu vas faire quoi tu as dit? des armes en résine dans un moule en bois?
Attention toutefois : En masse, ou si tu mets trop de catalyseur dans ta résine, celle-ci chauffe énormément quand elle se solidifie (exothermie). Cela peut aller du simple chaud au toucher jusqu'au feu (avec dégagement de fumées toxiques)... Et endommager ton moule.... Cela vaut pour la résine polyester et l'epoxy, mais avec l'époxy les dosages de catalyseur sont différents...
Toujours est-il qu'il faut être très prudent avec ces produits chimiques, et je n'insisterai jamais assez sur le fait de porter gants, masques respiratoires à cartouche spéciale ,une tenue adéquate, travailler dans un local ventilé, ne pas respirer les vapeurs toxiques qui se dégagent et autres poussières de fibres , ne pas manger ou boire ou fumer à proximité... Prévoir de l'acétone pour nettoyer tes pinceaux, éviter le contact avec la peau, et en cas de contact avec les yeux, laver pendant assez longtemps (10mn minimum)à grande eau (filet d'eau sous le robinet) signaler au docteur qu'il y a eu contact avec un peroxyde (catalyseur MEK méthyl éthyl Kétone). C'est contraignant mais ces produits sont à utiliser avec la plus grande prudence.
pour le ton moule en bois, il faut que tu l'enduise de cire de démoulage liquide (au moins 4 couches) et une couche d'alcool polyvinylique si possible (ça donneras un rendu brillant et ça faciliteras le démoulage)
tu peut aussi utiliser un vernis gomme laque seul comme agent de démoulage.
tu peux aussi vernir ton bois au vernis polyuréthane puis mettre de la graisse de silicone ou de la cire de démoulage liquide (2 couches suffisent) ou avec du spay démoulant.
le truc c'est qu'il faut d'abord boucher les pores du bois et ensuite rajouter un produit démoulant : le vernis gomme laque fait les 2 à la fois... la cire liquide aussi, mais il faut mettre 8 couches minimum alors.
M0rb wrote:Quant à mon moule, je vais tenter de le passer à l'époxy puis de le vaporiser au silicone
je ne comprend pas bien ce que tu veux dire là...
alienfactory:
cool, un gars qui prend les mêmes précautions que moi pour travailler la résine!
MOrb:
Ouais, pourquoi veut-tu couler de la résine sur le moule pour boucher les pores?
Alors qu'il y a beaucoup moins compliqué: juste appliquer du vernis, de la cire et tout ça comme l'a dit briaeros.
Enfin, n'oublie pas une chose: une mousse courbe et une tige droite peuvent donner un cimeterre ou un katana sans se compliquer la tache et être sur d'avoir une âme résistante. Certe, l'épaisseur de mousse n'est pas d'épaisseur uniforme à cause de la tige droite, mais ça peut passer.
C'est juste une solution rapide. Maintenant, libre à toi d'être exigent et de tenter l'expérience. ..
Tiksam: :merci: ! En fait j'ai travaillé dans l'industrie polyester et où je bossais on n'avait aucune protection, pas de masque ni extraction, des gants des fois et j'ai pu voir les dégats qu'une exposition prolongées à ces produits sans protection peut faire...
Je vais voir ce que j'ai comme vernis, mais je crois pas avoir de polyuréthane sous la main.
Tiksam wrote:Maintenant, libre à toi d'être exigent et de tenter l'expérience. ..
Tu l'as dit ! :D
ARG ! Je sais pas comment vous faites pour faire des tiges avec ce matériau là, c'est impossible à manipuler !!! Autant faire du stratifié en posant le mat à plat c'est pas compliqué, mais mettre en forme ce bazard dans le moule semble illusoir.
Quant à détresser le tissu, impossible de faire ça correctement.
Si on pouvait avoir des précisions sur la marche à suivre... ça m'éviterait de devenir fou avec ces satanés produits !
bah le problème c que les barres de fdv industrielles sont extrudées à travers une machine.
toi comme tu travaille à la main c plus dur de travailler proprement et c plus long... ceci dit j'ai l'impression que tu as essayé de faire ton âme en fdv avec du mat de verre ou du tissu de verre... c un peu ce compliquer la vie : il faut utiliser une cordelette ou de la filasse de verre que tu dispose longitutinalement dans ton moule et tu noies ensuite les interstice dans de la résine liquide : de cette façon tu ne touche pas la fibre de verre poiseuse de résine avec tes gants.
J'ai tenté de detresser du tissu en FDV pour avoir ces cordelettes, mais c'est vraiment fastidieux et imparfait.
J'ai ensuite voulu réaliser un "sandwich" de ces fibres avec du tissu et du mat de verre autour. C'est en cour de séchage, mais à mon avis ça donnera rien du tout, rapport à l'hétérogénéité du truc, la présence assurée de bulles d'air, etc...
La cordelette, ça s'achète tel quel ?
oui, mais c pas facile à trouver
Tiksam j'ai dit âme en FDV, pas "arme"... ;) Merci beaucoup pour tes conseils, ça va m'éviter quelques bonnes bêtises.
En fait je cherche à faire une structure courbe pour construire un katana correct.
Merci pour la lecture AlienFactory, je te promet de faire bien attention :D
Quant à mon moule, je vais tenter de le passer à l'époxy puis de le vaporiser au silicone, en espérant ne pas bouffer toute la résine rien que sur le moule...