Question concernant le moulage d'une garde d'épée

Ca depend des GN, mais normalement ca devrait passer dans la plupart des cas à mon avis. Le tout c'est de résister à la tentation de mettre un coup de quillon à ton adversaire :twisted:

Quote:cela à peu prés la même dureté que la colle quand elle est froide

Ma réponse se basait sur cette information-là... Je m'imaginais plutot un truc genre colle thermofusible et pas dur et cassant comme tu dis. Donc mea culpa, j'ai dit une connerie.

Je me sers de résines diverses et variées et je trouve ça dur et cassant. Pas du tout approprié pour la garde et le pommeau d'une arme.
C'est généralement les résines armées avec du tissu de verre qui sont bien resistantes. Sinon une barre de résine de 2 cm ça se casse facilement. Un peu comme une garde
Utilise plutôt de la colle thermofusible. Pour une garde c'est impeccable et sur de la mousse pour un pommeau c'est correct.
Dis toi que si tu es orga sur un gn et que tu te balade avec une arme comme celle là tu seras obligée d'accepter la même chose pour tes joueurs. Et que tu en sera responsable.
Sur un gn où je suis orga c'est sur que ta dague reste dans une malle à la tente orga tout le week end. Cassant ou pas j'attendrais pas qu'un joueur se retrouve avec des points de sutures pour savoir si c'est solide. En plus, comme bien d'autres orgas,j'exige des gardes et des pommeaux souples. Plus souple que les calimacils par exemple.
Latex sur latex ça risque de coller. En vaselinant ou en talquant copieusement ton moule ça devrait passer.

J'ai taté des calimacils avec des gardes acceptables d'autres moins, mais les pommeaux ouille.
Ca varie peut étre d'une série à l'autre. On va pas épiloguer y a déja un thread la dessus.
La résine super chére que tu as trouvé je la connais pas mais en général plus elle sont translucides moins elles ont des propriétés "sexys".
Fais tes essais et reste trés critique sur le résultat. Une bonne alternative c'est le polyuréthane bi compposant chargeable.
Mais briareos pourrait nous en dire plus et mieux sur le sujet . !Summon briareos.

Des propriétés sexys c'est une combinaison entre la resistance à l'abrasion, aux chocs, aux uv, la souplesse, la finesse de détails au moulage, la compatibilté avec la néopréne et le latex, la capacité de charge, le poid, un bon vieillissement...

Je te propose de faire une armature en mousse de ta garde et de ton pommeau, pour ensuite la noyer dans ton latex. Ainsi, tu utilise beaucoup moin de latex. Ton moule est en une ou deux partie ?

à mon avis tirage latex sur moule latex ça marcheras pas...je ne vois pas quel agent de démoulage te garanti que ça n'adhéreras pas.... surement pas le talc, ni la vaseline qui va niquer ton moule et ton tirage... peut-être un spray de graisse silicone.

kat qd viens tu a la maison me donner un cours stp car la je susi love de cette technique.........................

tu peux venir avec phoenice et jael...

si elle doit la couler dans un moule, c'est pas la meilleur des solutions que de la rendre thyxo. Car bonjour les bulles d'air surtout si elle est de contre-dépouille.
sinon, il est normale que les résines "brulent" les moules latex, car elles ont pour la pluspart ( je ne connais pas la résine cristal ) des réactions thermiques. Certains sillicones sont résistant jusqu'au 100° et plus, supportant les coulées d'étain voir plomb ( bien que ce dernier soit un tantiné trop chaud, et donc finis pas déteriorer le moule assez vite ).

Parcontre il est possible de couler du latex dans du latex, par des moyens détournés comme l'utilisation d'un gel coat. J'utilise du vernis gomme-laque pour éviter l'adhérence entre deux matériaux auto-adhérent ( sillicones, platres, etc ... ). Il peut facilement etre remplacé par du gros savon noir pour le platre/platre et autres. Il est déconseillé cependant d'utiliser de la vaseline ou autres, car le latex prévulcanisé est à base d'eau, et ne peut pas etre appliqué sur des corps gras.

Parcontre, au lieu d'utiliser du sillicone qui reste honéreux, il t'es possible de faire ton moule en platre. Plus aucun problèmes pour couler ton manche en sillicone, résiné, latex, vermifuge ... hum.

si je peux me permettre, je te conseillerais dans le cas ou tu souhaite vraiment coulé en masse une résine fluide dans ton moule en sillicone de faire des encoches ou goujons afin que les deux parties de ton moules ne créent pas d'interstices. Ou de carrément faire un moule en bateau, mais celà reste relativement couteux en sillicone.

amicalement, Guillaume.

[EDIT] pour la sillice, ne pas oublier que dans le cas de certain matériaux ( trop les charger ( que se soit le latex, sillicone etc ... ) à pour conséquence d'amoindrire leur capacitée élastique ( ce qui est apparement recherché par cette personne ), et peu dans certains cas nécéssiter des agents afin d'éviter les grumeaux ou autres dans le cas ou on les utilisent.
Je le répète tout de meme je ne connais pas la résine crystale, je me trompe peut etre sur toute la ligne.

les agents thyxo', sont des produits que l'on rajoute pour changer les propriétées de base du dit produit.

Prenons l'exemple de ton sillicone RTV, qui est d'aspect sirupeux. Si tu rajoute un "produit" thyxo ( la pluspart du temps nommé "agent thyxotropant pour sillicone RTV" ), il prendra un aspect que l'on pourrait qualifié de pateux. tu pourra l'appliquer sur des surface verticales sans qu'il ne coule.

Celà à pour meme effet avec les résines, sauf que l'agent thyxo est de la sillice coloidale. la personne t'as donné ceci comme remède à ton problème de résine qui coule au travers de ton moule. La rendre plus pateuse. Mais tu perds alors en détaille et aura tendance à gagner en bulles d'air.

Pour les moules en platre, ce n'est pas dramatique, il faut simplement plus que deux parties pour mouler ton manche qui la pluspart du temps est en contre-dépouille. C'est plus de temps, mais plus d'argent économisé.

je te remercie briareos pour ces précisions. Comme je l'ai déjas dis lors de ma présentation à l'autel des baptiste, je ne suis pas un professionel. Je n'ai jamais abordé la nature des matériaux ( bien qu'amateur ne rime pas avec ignorance, loin de moi cette idée). Faute est de moi, et pourtant j'essais autant que faire ce peu d'émettre les plus grandes réserves en ce qui concerne mes écrits.

Cependant, il me semble que les résines une fois "rendue thyxotrope", prènent leur forme avant de retrouver leur état d'origine liquide. Ce qui signifie qu'elle sera au finale moulée dans la position dans laquelle elle été lors du séchage en son état thyxotrope, normalement. Donc, si il y a eu des bulle d'air lors de la coulée ( rétention de poches d'air du a la forme même du moule, ou dût à l'apparition de petites bulles d'air lors du mélange des deux produits: résiné/agent thyxo... ) elles y seront "imprimées" lors du démoulage du tirage. De plus, n'épousant pas spécialement bien les détails du moule à cause de sont "aspect pateux", qui, ne suit pas de la même manière les bords du moule qu'un produit liquide. Dans certain cas, ou l'on charge à dose normale ( là nous étions dans le cas ou l'agent est "dilué" pour pouvoir encore couler. Il ne peu donc pas etre qualifié de thyxo, mais passons là dessus ) le produit ne coulant pas, il doit etre directement injecté dans le moule ou "bourré" à la main ou à l'aide d'outils.

Dans le cas de cette personne, il nous est montré un moule en deux partis. Ce qui accroit de façon considérable les risques de bulles qui peuvent etre provoqués par la sucion d'air lorsque l'on plaque les deux partis du moule. Le produit étant préalablement déposé dans le moule encore ouvert, losqu'on rejoins les deux partis, tout les petits réajustement afin de le positionner correctement. Grossièrement celà provoque des aspiration d'air comme le ferait une vantouse de plombier quand l'on tire dessus et qu'elle décroche doucement d'un coté en glougloutant.

Les produit thyxotrope restent pour moi à utiliser lors de moulage en temps que produits pour concevoir le moule ou la shape, et non pas pour etre coulée, déposé, ou autres.

C'est pourquoi je ne conseillerais pas cette méthode. Bien qu'elle vaut d'être essayée.

Guillaume.

il existe sûrement bien des méthodes pour éviter les bulles d'air. Plus ou moins honereuses il va s'en dire. Nécessitant un outillage spécifique voir un simple tour de main.

Pour rester dans le cadre des post précédent, je pense qu'il faut prendre en compte différents paramètres. Tel les capacités, l'outillages, l'investissement financier, que compte faire la personne. Manifestement nous sommes dans le cas d'une personne qui ne maitrise pas complètement le moulage ( aux vues des photos présentées ), qui cherche à faire des choses simples, et j'imagine en dépensant le moins possible pour cadrer dans un budget. La cloche à vide reste du domaine du couteux pour moi. Et elle nécéssite des notions pratiques pour pouvoir être utilisée, et théoriques pour ne pas être rebuté du fait de la méconnaissance du grand publique de cette outil.

Je n'ai pour ma part jamais utilisé de cloche à vide dans se cas ( elle me sert plus à la confection d'imprimés plastique sur supports ). Pour couler des matériaux sans bulles, je me contente de le fluidifier, de tapotter voir remuer à l'intérieur du moule, et d'utiliser des cheminées pour évacuer l'air. Cette méthode de cloche à vide vaut d'être expérimentée cependant.

Guillaume