[Technique] Moule silicone en 2 parties

Retz wrote:Je voudrais mouler en silicone une garde d'épée sculptée en argile... pour la tirer en latex.

Le problème, c'est que la pièce a pas mal de détails. Et si je moule en une fois, je ne verrai pas où je découpe (c'est-à-dire peut-être les détails) pour faire mon moule en 2 parties.

Donc la solution serait de tremper la pièce en 2 fois dans une chape de silicone (car la garde est symétrique). Ma question est: étant donné que rien ne colle sur le silicone... à part le silicone!, quel agent démoulant ou autre produit utiliser pour pouvoir couler du silicone sur du silicone sec et que ça ne colle pas?

eh bien, non, pour autant que je sache, une fois polymérisé, le silicone ne colle pas sur le silicone... mais c'est vrai que sans agent isolant, il peut y avoir un effet de ventouse qui empêche le démoulage. Donc, pour faciliter le démoulage, utilise un spray de cire de démoulage ou de la cire de démoulage au pinceau ou de la graisse de vaseline, sur le plan de joint. (évite la graisse de silicone, ça peut interférer avec la polycondensation du silicone de moulage). Pour l'argile le meilleur agent isolant pour un moulage silicone est .... l'eau.

je ne comprend pas bien pourquoi tu veut faire un moulage sous chape en silicone puisque ton master est en argile (donc déformable lors du démoulage) et que le matériau de tirage est le latex, lui aussi déformable.
même si la pièce à des contre-dépouilles, un moule rigide (plâtre ou stratifié) conviendait tout à fait, serait moins compliqué à mettre en oeuvre et reviendrait bien moins cher.

je ne comprend pas ta difficulté à faire un moule 2 partie, tu explique mal ton probléme : tu veux faire un moule sous chape 2 partie, un moule sous chape 1 partie ou un moule chaussette ?

un bon tuto sur le moulage silicone sous chape en 2 parties :
http://www.effets-speciaux.info/forum/viewtopic.php?t=283

Un master se fait rarement en argile (trop fragile). Saches que ton modèle en argile va être sacrifié dans le processus, peu importe que tu fasses attention ou non. Aucun problème pour nettoyer les moules, à l'eau ou à sec, utilises des outils en bois et sois patient. Aucun risque pour les moules si tu n'y vas pas comme un troll des cavernes. Par contre, si tu choisis le chemin du moule en silicone, rien ne t'empêche de faire un tirage solide, genre cire, plâtre, ou résine polyuréthane ,uréthane, et là tu auras un master que tu pourras remouler. Si tu regardes cette page : http://filmswords.com/conan/conan-sword-diary.htm tu verras comment ils ont moulé en silicone en 2 parties les différents éléments en cire de l'épée (descendre le long de la page).
Retz wrote:l ne reste donc que le moule en deux parties par trempage
Ben par définition, un moule par trempage est en une seule partie puisque tu plonges la totalité de la pièce que tu veux mouler dans le liquide (du latex généralement, mais ça peut être de la cire, mais je m'égare). Donc là, non, ce n'est pas ce que tu veux faire. Pour faire une copie de modèle en dur qui te servira de master,comme je l'ai expliqué plus haut, par contre, oui : Peu importe où tu découperas, il te suffira de faire les réparations/rectifications qui s'imposent avant de le mouler en 2 parties.
Si tu veux utiliser du silicone, fais-le en deux fois, comme indiqué par Briareos : une fois avec ton silicone plus ou moins liquide, à l'estampage (au pinceau), puis la première couche étant prise (peut prendre plusieurs heures, pendant lesquelles tu devras sans cesse 'remonter' le silicone sur la pièce à mouler), rajoute une couche plus épaisse (thixotropée à la silice ou au talc), toujours par estampage.
En outre, même si tu fais ton tirage 'moule ouvert', il te faudra replacer les deux parties ensemble et là le collage, la jointure,c' est vraiment pas facile de le faire proprement. Le fait de pré-peindre les deux parties de couleurs différentes, comme tu veux le faire, rend le processus encore plus délicat. Il vaut mieux mettre une couleur de base dans ton latex, pour le colorer dans la masse, et faire un travail de peinture sur la pièce démoulée, nettoyée, ébarbée, réparée. Enfin c'est comme ça que je ferais. Saches aussi que tout ce que tu rajoutes dans ton latex change les caractéristiques de celui-ci, et plus tu mets de charge (pigment, peinture, poudre..) plus les changements sont grands. Notamment l'élasticité et le retrait, ce qui peut te poser des problèmes.

Oui je vois ce que tu veux dire.. Mais le trempage est bien l'action de tremper une pièce en entier dans un liquide, soit pour le mouler, soit pour le peindre. En fait ce que tu appelles méthode par trempage, c'est la technique du moule bateau (quoique la façon dont tu procèdes manque de précision, tant au niveau du repositionnement des deux moitiés de moule, que du risque d'emprisonnement des bulles d'air en abaissant -si j'ai bien compris- le modèle à moitié dans le silicone) sauf que tu fais le procédé à l'envers. C'est là où le plan de joint trouve son utilité, car il te permet de prévoir des clés de repositionnement, évite la formation de bulles d'air (mais à ce moment là tu bosse en coulée) et te permets de parfaitement scinder ton moule en deux avec une surface plane. Dans ton principe, Il y a le phénomène de la tension de surface, c'est à dire que le silicone va très légèrement remonter le long de la pièce que tu y plongeras. C'est pas très gênant mais ça risque de faire un joint plus ou moins propre et net.
Faut faire gaffe aussi au fait que le ou les démoulants que tu appliqueras sur ton argile sèche vont sans doute le réhumidifier un peu. Tu sembles avoir déjà fait des moules de cette manière, alors je me garderais bien de te dire que ça ne va pas marcher comme tu le prévois, simplement ta technique ne me semble pas très contrôlée, pas dans le sens savoir-faire, mais dans le sens où cela laisse beaucoup de place à l'imprévu. Mais si elle marche pour toi, pourquoi pas?

La technique du moule silicone en 2 parties par estampage marche (silicone puis silicone thixo), à condition de faire un plan de joint sur lequel s'appuyer. Simplement le plan de joint est rainuré le long de la pièce pour permettre au silicone de se repositionner une fois les 2 parties réalisées. Il faut aussi une chape par-dessus.
Pour la peinture, tu peux l'appliquer avec autre chose qu'un pinceau, et ne pas le charger trop pour éviter les coulures. Tu peux au contraire faire ressortir beaucoup de détails en travaillant les ombres et les lumières. Là encore, tu sembles savoir où tu vas et ce que tu veux, donc je respecte.
J'aimerais que tu nous montres des photos de ta garde et le procédé de moulage, si tu le veux. Ca m'intéresse de voir que d'autres façon de faire que la mienne peuvent très bien marcher.

ta technique me donne mal à la tête.... ce n'est pourtant pas difficile de mouler ce genre de chose et le silicone n'est pas indispensable.
... mais comme dit alienfactory, si ça te dit d'expérimenter des techniques non traditionnel, c'est intéressant mais du coup on peut pas t'aider parceque tu es dans l'expérimental.

pour la plastiline, sache qu'il existe plusieurs dureté (avec des température de ramollissement et de fusion croissante). une dureté de 40 est assez mou à température ambiante, il faut effectivement le passer au frigo avant de pouvoir le mouler sans risque de déformation. en revanche, une dureté 60 est largement assez dure à température ambiante pour le mouler sans avoir à le passer au frigo (mais le ramollir entre les mains pour modeler une plastiline aussi dur est un peu difficile).

non, pas de probléme pour faire un plan de joint avec de la plastiline sur de la plastiline, ça se décolele sans dommage.