Projet d'armure de Cuir rigide!
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J'avais 5 minutes aujourd'hui, aussi me suis-je dit: "tiens! Et si je commençais a faire un patron pour une armure? Pas besoin de latex pour ça!"
En effet, quelques feuille A3 de papier machine, du scotch, un gros feutre, mon scalpel, mes ciseaux et une pointe de dextérité plus tard...
Je n'ai fais qu'un bras pour le moment...
Mais bon, pour le second, je me contente de "retourner" les patron pour faire son symétrique jumeaux, non?
En revanche, j'implore votre indulgence si le tout semble "bancale" il est sacrément difficile de se scotcher des languettes de papier "proprement" sur le dos!!!
J'arrive a peu près au rendu voulu! Du moins l'ensemble correspond a peu près aux croquis... Prochaine étape, la jambe puis le modèle carton! D'ici là...
Qu'en pensez-vous?
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a première vue ça rend très bien, surtout pour un truc en papier ^^.
Au bout du bras, je verrais bien genre un "ourlet", ou plutôt une bande de cuir de 2/3 cm avec des gravures. Bon là c'est sur sur le papier c'est plus compliqué ... :mrgreen:
Fais gaffe à la forme de l'épaulette pour pas qu'elle remonte trop quand tu bouge le bras.
Deux choses :
- l'articulation de la coquille avec la plaque située sur l'épaule me semble pas mal, par contre, l'articulation avec le bras me semble pas assez ouverte : à ta place, je ferai quelque chose de plus ouvert pour éviter de te retrouver en butée quand tu va lever le bras à l'horizontale. Quitte à ce que ta plaque située sur le bras remonte plus haut sous la coquille. Et puis ça devrait te permettre de couvrir la faiblesse de l'aisselle, qui remonte plus haut sur l'arrière que sur le devant.
- au niveau de l'articulation du coude, méfiance : le cuir est un matériau souple, à la différence de l'acier. Même un cuir épais réagira à la contrainte en se déformant un peu (à moins que tu fasse un cuir bouilli). Le résultat, c'est que si tu tailles trop serré, tu va passer ton temps à te pincer le gras du bras entre la plaque de l'avant-bras et le biceps. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai un peu de lard, mais j'ai trouvé l'ajustage de cet endroit assez délicat. Ceci dit, il vaut mieux tailler des plaques un peu trop grande que trop petites, pour pouvoir faire ton ajustage, justement.
le platre, c'est pour faire quoi ? la forme de tes bras pour faire secher tes avant rbas dessus ? ca va pas etre facile de faire un moule correct, solide et tout.
a premiere vue, tes pieces sont pas compliquées. tu vas passer plus de temps à faire le support de séchage que le cuir en lui meme ...
de plus, le platre est pas solide, va falloir mettre beaucoup d'epaisseurs, et le renforcer. ca a pas l'air mais le cuir que tu devrais utiliser c'est pas comme du tissus
pour des formes de tubes ou d'arcs de tube, le plus simple c'est quand meme une bouteille ...
sache aussi qu'une forme de cone (ton epaulette en a) n'est pas faisable de facon simple avec un moule. tu vas t'faire chier pour un truc pas terrible au final. trouve une autre methode :p
Utilise des attaches parisiennes aussi plutôt que du scotch, c'est le même prix ^^
J'ai hâte de voir ça une fois fini.
Si l'épaulette a une forme de cône, c'est que faire une épaulette en forme de demie sphère avec du papier... C'est vraiment la galère ^^'
J'ai fait 4 "pli" a main levé pour obtenir la forme la plus approchante de la forme voulu.
En fait, je compte me servir de moule en plâtre simplement pour les mollets. Quand on a un galbe minimum, il s'agit de faire en sorte de ne pas donner l'impression de marcher dans des tubes de PVC pour évacuation d'eau! Je compte donc, soit me mouler les mollet, soit me mouler le cuir directement sur les pied, comme dans la FT fournie sur le cuir-bouillu!
Après, pour l'épaulière, je pense là aussi a un moule hémisphérique en plâtre. J'avais lu la méthode sur un des site proposé, ça consiste en gros a créer un négatif de la forme et a y maintenir la pièce pendant qu'elle sèche! Mais si tu as une proposition plus "facile" d'accès je suis on ne peu plus preneur ^^'
En tout cas, la bouteille... *note note note*
Attache parisienne pour la version carton... Je note aussi!
Par contre j'ai une question! Le vois à peu près comment articuler les pièce entre elle mais il reste une question que je me pose...
Le but est au final que la totalité du bras armuré soit "solidaire", mais comment articuler les coudières et les spalières pour qu'elles maintiennent les pièces de protection des bras et avant bras ensemble sans contraindre les mouvement?
J'avais pensé à des lanières de cuir souple reliant, par exemple, l'avant bras au bras, et sur lesquelles serait fixé (riveté?) les pièce des coudes. ainsi, elles pourrait non seulement l'articuler dans le sens du pli du coude, mais aussi dans la rotation transversale! Non?
A noté que le problème se pause pour l'épaule et le coude mais pas pour les jambes...
articulations de differentes parties entre elles : lanieres, lanieres, lanieres. le cuir souple c'est tip top
pour les 1/4 de spheres, c'est chaud, mais faisable.
regarde par la : http://www.orion-cuir.com/gallery/main.php/commandes/a2501/?g2_page=3
le coup du negatif c'est bien pour des petites profondeurs. si les profondeurs sont grandes, tu vas avoir des plis
de plus, tu vas appliquer ton cuir coté fleur sur ton moule, et donc tu risque d'abimer la fleur et tu vas au minimum la marquer (un moule parfaitement lisse est une obligation... pas facile pour un moule en négatif).
enfin, le moule doit etre particulierement resistant dans le cas du contre moule car tu dois reellement appliquer une pression. il risque de se casser facilement
j'aime pas faire des contre moules en platre. j'ai essayé mais j'ai vraiment pas aimé
pour tes proteges tibias, un moule est pas necessaire. une bonne découpe est suffisante pour faire ce que tu envisages
Ok, c'est noté! Je ferais des tests d'assemblage sur la version carton, et je vous montre le résultat, j'ai quelques idées qui sur papier semblent pouvoir le faire!
Pour les quart de sphère, je pensais a la méthode suivante:
-Un bac en plastique dur ou une boite a chaussure
-Un plâtre lisse d'enduit de finition
-Une réalisation en mousse expensée sculptée ou en pâte a modeler de la forme a réaliser en cuir.
On verse le plâtre dans le moule rectangulaire, on y applique le volume en pâte (les pièces étant prévu "symétrique" pas besoin de plus d'un moule) et on laisse le plâtre prendre. On enlève la forme quand le durcissement est le bon et une fois le tout parfaitement sec ( en gros 24 a 48h plu tard vu la masse) on passe, si besoin, un très léger coup de papier de verre afin d'obtenir une emprunte bien lisse!
On fait bouillir la pièce de cuir, on l'applique dans le moule grâce a un système de poids (genre poid de cheville, altère... Je pense que quelque kilo devrais suffire!), et on oublie!
Si j'ai tout suvit sur les propriétés du cuirs, ce dernier devrait en prendre la forme!
Pour en protéger la surface qui sera en contact avec le plâtre (donc la partie extérieur de la pièce, c'est ça là "fleur"?), je pense qu'appliquer une feuille de colophane bien tend dessus devrais le faire, mais je n'ai aucune certitude. L'imperméabilité du célo peut sans doute perturber le séchage en empêchant l'eau d'être absorbé par le plâtre.
En très gros!
dans le desordre :
le cellophane va effectivement empecher l'eau de passer coté fleur. mais bon, le cuir etant pas impermeable, elle sortira par la croute. ca prendra juste plus de temps
par contre, un simple pli du cellophane va laisser une jolie trace sur ton cuir.
quand tu prends une surface plane et que tu essayes de faire une surface convexe, tu as un pbm de matière inutilisée.
en math, pas de pbm, par contre en pratique, bah ca fait des vagues disgracieuses que tu ne peux pas couper.
pour ton moule :
mouais. mais tu vas consommer une quantité faramineuse de platre. on c'est pas cher mais il me semble bien qu'il y a un peu de retrait quand ca seche
en parlant de retrait :
faut pas faire bouillir ton cuir. c'est juste un nom. fais le bouillir et tu vas te retrouver avec du bois. bon, c'est pas mon fric qui sert à acheter les matieres premieres donc si tu veux t'amuser ...
d'autre part, le cuir fait beaucoup de retrait quand il est bouillit. donc attend toi à des surprises à la réalisation. tu risques de te retrouver avec une epaulette taille 8 ans si tu prevois pas le coup ... (le retrait depend de la temperature de l'eau, du temps passé dans l'eau, du cuir et de plein d'autres choses)
derniere chose :
le cuir, c'est pas de l'eau.
il suit pas les courbes comme ca parce que tu en as envie. il faut l'appliquer, lui donner les formes alors qu'il est humide (et chaud dans certains cas) pour qu'il les garde ensuite.
Je sais que j'ai affaire à un spécialiste mais tout de même...
Je ne suis pas bête au point d'en oublier le principe de Lavoisier et je suis tout de même conscient que le cuir est une matière dont on ne fait pas ce que l'on veut sans aucun moyens. Je réfléchi à des solutions tout en prenant en compte ce qui a déjà été dit. J'ai peu de moyen aussi je ne suis pas disposé à les disséminer. Le principe d'un moule en plâtre efficace, c'est qu'il y ai suffisamment de matière pour qu'il résiste aux forces qui seront exercé dessus, et là, en l'occurrence, il y en aura des importantes, donc a ma charge de prévoir le moule en conséquence!
L'idéale serait une presse, mais cela représente beaucoup de travail. Je peu imaginer d'en fabriquer une en bois massif pour cet usage et pour appliquer la force nécessaire sur les deux partie de cette presse, des serre-joint seront parfait! La encore, rien de définitif!
Reste la solution du pli découpé puis cousu. Et pourquoi pas recouvert d'une plaque de cuir fin! Le cuir épais du dessous servant a faire la structure et celui du dessus la finition.
Ou plus simple, un système de rivet qui peut très bien avoir un beau rendu esthétique!
Je ferais des tests sur des "chutes" avant de me lancer de toute façon, et ce n'est pas pour tout de suite, je n'ai pas encore d'adresse où trouver du cuir sans me ruiner!
En revanche, je suis aussi au courant des températures: Un maximum de 45° pour le bain du cuir. J'ai lui approximativement tout les thread sur le sujet avant de me lancer dans mes extrapolations (approximativement car j'en ai sans doute loupé quelques un)!
J'aimerais cependant une petite précision quand au retrait et au durcissement des pièces "bouillies".
Si j'ai bien suivis: plus c'est chaud plus c'est dur car plus les fibres vont se rétracter d'autant plus et donc rétrécir. Plus c'est chaud, plus c'est dur, plus c'est p'tit! j'ai bon?
Auquel cas, mes questions sont les suivante:
-A quelle température "boullir" son cuir pour qu'il soit suffisamment rigide pour servir d'armure?
-En fonction de la température de combien de millimètres/centimètres se rétracte le cuir?
-Est il simplement envisageable de prévoir des pièce à bouillir simplement plus grande en surface de cet indice de rétractation?
(J'en pose des question hein? Mais on apprend pas en faisant pas d'efforts!)
pour les surfaces convexes, je travaille avec du papier ou du carton, je découpe puis je remonte en mettant les aretes de découpe en contact. je les rivete en utilisant uen bande de cuir souple en dessous.
pour le moule, le bois, c'est trop long.
j'te rassure, j'ai pas encore trouvé de moule qui puisse se faire facilement, qui soit costaud et qui soit facile à utiliser.
à 45° tu auras tres peu de retrait. je fais "bouillir" mes cuirs à l'eau chaude (40-50°) ou froide (la version froide donne un cuir rigidifié mais qui plie quand meme et ne risque pas de se casser)
en tt cas, oui, plus c'est chaud, plus c'est dur, plus c'est p'tit.
a 100°,y a des reductions du genre 5 à 10%, une augmentation de l'epaisseur et surtout, une fois sec, un morceau de bois tout foncé, tout dur, tout cassant.
- la t° de ton eau pour ton cuir ...
bah ca depend du cuir.
si il est deja tres rigide à la base, l'eau, c'est juste pour l'assouplir assez pour lui faire prendre la forme. apres, il redeviendra comme avant
si il est tout souple tout mou ... pffffff trouve un cuir plus rigide :D
- le retrait du cuir depend de l'epaisseur, de l'animal, de la t° de l'eau, de la partie ou se situe la piece dans ton morceau de cuir, du traitement du cuir ... pas de tableaux, désolé. methode empyrique... tu vas adorer faire des bouts de 5cm par 2cm et les mesurer avant/apres ...
- si tu fais un traitement qui réduit le cuir, bien sur que tu dois prévoir des marges ... tu veux pas une armure trop petite, je pense ... mais j'te previens, tu vas durcir et mettre en forme ton cuir. le retrait ne va pas etre le meme partout sur ta piece. donc tu vas avoir une piece de cuir aux bonnes formes (enfin ... en theorie) et dure, mais pas avec des tranches égales et pas aux dimensions exactes ... faut retailler et c'est tres difficile (cuir dur, positions peu pratiques, ...)
d'un autre coté, si tu fais un traitement qui réduit pas le cuir, c'est moins dur (m'enfin ... on arrive a des resultats sympas) et t'as pas à retailler
derniere chose
du cuir pour faire ce genre de choses, c'est cher (42€/m² chez un grossiste sympa à paris pour du cuir tannage vegetal 3mm). donc si tu peux éviter d'utiliser des surfaces à perte, je pense que tu ne t'en porteras que mieux
Renan wrote:
J'aimerais cependant une petite précision quand au retrait et au durcissement des pièces "bouillies".
Si j'ai bien suivis: plus c'est chaud plus c'est dur car plus les fibres vont se rétracter d'autant plus et donc rétrécir. Plus c'est chaud, plus c'est dur, plus c'est p'tit! j'ai bon?
Oui
Renan wrote:
Auquel cas, mes questions sont les suivante:
-A quelle température "boullir" son cuir pour qu'il soit suffisamment rigide pour servir d'armure?
Difficille à dire mais pour les quelques tests que j'ai réalisé, une température de 37°c est déjà suffisante. Par contre il faut aussi tenir compte du temps passé dans le bain. Je crois que dans mes tests je laissais les pièces un dizaine de minutes.
Le mieux est de toujours prendre une chute et de tester.
Renan wrote:
-En fonction de la température de combien de millimètres/centimètres se rétracte le cuir?
Cela dépend de la température, du temps passé dans le bain et de l'épaisseur de ton cuir...Le mieux est de tester avec les chutes pour être sûr du résultat.
Renan wrote:
-Est il simplement envisageable de prévoir des pièce à bouillir simplement plus grande en surface de cet indice de rétractation ?
Oui en effet, après avoir fait ton test tu peux faire une extrapolation pour anticiper la rétractation de ton cuir.
Renan wrote:
(J'en pose des question hein? Mais on apprend pas en faisant pas d'efforts!)
De mon côté j'ai laissé tombé les bains car ce n'est pas toujours très pratique et la baignoire (et oui je travail de grandes pièces) est pas à côté de mon atelier... Maintenant je mouille mon cuir (eau à température ambiante), je le met en forme et ensuite je le sèche au décapeur thermique.
Mais attention à trop chauffer on obtient du "bois", il faut donc y aller doucement. Pour ne pas chauffer exagérément mon cuir je place toujours une main près de la zone que je sèche et si ma main supporte la température, le cuir le peux aussi sans dégâts.
:!: Attention un décapeur thermique chauffe beaucoup, ne placez pas votre main à moins 10-20 cm de l'embout !
Moi je me positionne entre 30 et 50 cm.
Avec cette méthode j'ai très peu de rétractation.
:idea: Il ne faut pas non plus chauffer les pièces lorsque celles-ci sont assemblées car j'ai constaté que les pièces qui sont en contactent avec les autres sèchent beaucoup plus et on tendances du coup à se transformer en "bois".
J'espère que cela t'aidera un peu ;)
Rien ne vaut le test, c'est noté!
Pour le moule en bois, étant donné que je manie très bien le ciseau à bois et la ponceuse (et que j'ai des chute de chêne de la taille adéquate) je pense que je vais me diriger vers cette méthode! Si toute fois vous me confirmez que cette idée de "presse" artisanale peut fonctionner =x
tu trouveras de réponse à tes interrogation sur le cuir bouilli ici :
http://www.trollcalibur.com/index.php?name=News&file=article&sid=43
Déjà lu, mais merci quand même ^^'
Je demande des précision sur des points de détails qui ne me sembles important et qui peuvent me permettre de faire au mieux en un minimum d'essais!
A presque 150€ de matière première, mieux vaut la prudence!
150€ de matieres premieres, tu peux faire une liste de ce que t'as acheté, stp ?
je dois t'avouer que j'ai dernierement fait 2 armures, donc j'ai acheté 3 peaux completes (4.2m²) , pour le prix que tu indiques
Rien acheté encore!
C'est une estimation eeeextrêmement large du cout de l'opération!
Technique plantigrade pour avoir une "bonne surprise"
En gros 3 m² de cuir brut et suffisamment de rivet pour rejoindre Paris en les empilant!
Si je peux me permettre... le rivet, c'est cool, ça fait un chouette look barbare... mais c'est super-cher, parfois très chiant à trouver si tu veux quelque chose de précis, pour une solidité aléatoire s'il est mal posé. Plus ça va, moins j'en utilise, au profit de la bonne vieille couture à deux aiguilles avec du fil de lin épais poissé. Tu devrais considérer cette option, qui te fera faire des économies de matières première (ben oui, une couture bord à bord = pas besoin de faire recouvrir le cuir sur 2 cm pour poser ton rivet) et de rivets.
Je ne nie pas toutefois l'utilité du rivet, hein. C'est très décoratif, et c'est très utile pour certains usages, par exemple poser des boucles (genre pour éviter de coudre à travers 9 mm de cuir... argh...)
C'est ce que je pensais! Les rivets devraient uniquement me servir à assembler les pièces articulées. Je n'ai pas encore bien réfléchi à cette partie là! Il me faudra faire des tests sur la version cartonnée, mais aprioris, riveter mes plaques rigides sur une structure de lanière souple de façon à gérer tout les mouvement possibles sans les entraver me parait la solution pour laquelle je vais opter... Pour les assemblage des "tubes" fixe (cuisse, avant bras, et encore, j'hésite a les réaliser réglable eux aussi), une bonne vielle couture a la main quitte a pré-travailler les coutures au poinçon est la solution que j'ai retenu ^^'
Navré pour le double post! Entre deux aplats de couleur aujourd'hui, je me suis encore amusé avec mon papier machine...
Deux constatation:
-Je vais en ch*** pour le mollet!
-C'est pas très agréable de dessiner avec le mollet prit dans une feuille de papier...
Même concept que pour les bras, jambières réglables pour les mollets, fixes pour les cuisses.
Détails important, la partie qui couvre le tibia et celle qui couvre la cuisse sont "solidaire" grâce à une paire de rotule situées de chaque coté du genoux... Un peu comme sur les atèles en quelques sorte! Le concept doit pouvoir fonctioner, mais un avis sur la théorie serait le bienvenu!
Et courageusement, le plantigrade continue ses expérimentation!
Au programme de son dimanche de repos, application en cartons des patrons en papiers!
Je me suis très vite trouvé face a un problème que j'ai tout d'abords cru insoluble. Mes patron assemblé m'empêchaient de faire le moindre mouvement autre que ceux qu'on réserve d'ordinaire aux grues de chantier.
Et comble du comble, l'assemblage de certaine plaque, avec l'épaisseur du cartons, ne coïncidaient plus!
Je me suis aussi rendu compte que vouloir tailler une armure dans plus de 3 millimètre d'épaisseur de cuir aboutirait fatalement a donner au porteur une carrure a donner envie a Hulk de se faire ballerine...
j'ai donc revu ma théorie. Comment rendre un maximum de pièce solidaire? La réponses s'est finalement imposée en regardant un de mes fauves (j'ai trois chats) s'éclater dans une boite! Lui tournait dans la boite, la boite ne tournait pas autour de lui! Bon sang mais c'est bien sur! Après une remise a plat de mes patron et quelques test sur papier souple, je suis arriver a former une sorte de "manche" protégeant l'avant bras articulée au niveau du coude par une paire de rotule sur laquelle viens se riveter la pièce (simplifiée a une espèce de tronc de cône) qui protège le bras! La spalière descendant bas sur ce même bras, l'effet est saisissant! On croirait que l'ensemble est solidaire!
J'ai donc obtenu ça:
Constatez par vous-même: 5mm c'est trop!
J'ai aussi revu la pièce servant a faire tenir la spalière sur l'épaule, le dernier patron la fait descendre bien plus bas afin de ne plus "frotter" contre le bras
Un système de sangle maintiendra la spalière contre le bras. Peut-être qu'en y réfléchissant, je parviendrais à rendre ce système solidaire du bras d'armure. Mais pour le moment...
Comme vous pouvez le constater, je suis a présent capable de me gratter le nez!
Les pièces ont été agrafées sur des lanière de papier souple, malgré le coté "lâche" (en fait, assez mal ajusté) le tout reste souple!
Mais je suis encore très loin du but! Il me faut revoir mes écailles au niveau du coude afin de les rendre plus souple et surtout, de façon a ce qu'elle s'assemble avec un certain ressort! Et pour commencer, il va me faloir agrandir la plaque extérieur!
Hehe, ça m'a l'air pas mal du tout, ces spallières !
Ceci dit, ne te leurre pas : dès lors que tu portes une armure de plaques, tu renonces à une grande part de ta mobilité. Il y a des clés de bras qui passent sans problème sur un type en harnois qui sont impossibles à placer sur une personne sans armure.
Ça je l'ai vite compris ^^'
Mais je pense qu'a force de tâtonnement, on fini par arriver a un bon compromis. Mon armure ne protégeant que les bras et les jambes, il me faut conserver un maximum de ma mobilité si je veux rester efficace en combat!
En attendant, jusqu'ici, tout va bien @_@
Fais très attention sur ton bras d'armure, vu comme il est conçu pour le moment, tu risques d'avoir une fâcheuse surprise à l'attache du bras si tu ne portes pas de gorgerin ou s'il n'est pas relié à un plastron.
En effet, si tu comptes simplement l'enfiler avec des sangles (comme un bras armé de gladiateur) il faut pour qu'il tienne qu'une sangle vienne se caler SOUS l'aisselle opposée au bras portant l'armure, le tout pour la caler.
Si la sangle n'est pas calée de cette manière, l'armure ne tient pas, il faut sans cesse la remonter. par contre, si ladite sangle est bien calée sous l'aisselle, l'armure ne bouge pas d'un poil et te permet une bonne liberté de mouvement.
Sinon, je penses que globalement tu es sur une très bonne voie, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au final!
Exellente remarque!
D'ailleurs, je ne te cache pas que le détails en question m'inquiétait!
A la base, cette armure sera composée des deux bras et des deux jambes!
Sur la première photo de mon précédent commentaire en image, a gauche de l'image, sur la plaque qui passe sur le pectoral, tu peux voire une "excroissance" (appelons ça comme ça hein!) qui est a la base prévue pour y riveter la sangle de serrage! Sangle qui viens se placer dans le dos! Les deux spallières (gauche et droite) seront donc solidaire par cette paire de sangles En imaginant que les deux structures soit identiques (ce qui est prévu) pense-tu que la stabilité du tout sera bonne?
les fixations par sangles j'y crois moyen. tu vas être obligé des fixer tes spalières par deux points ce qui vas limiter leur mobiliter. je serait plus pour un gorgerain fixé a tes épaules par des sangles sous les essailes et fixé aux spalières par un seul poit d'attache (fixation classique quoi).
pour les molets et le fut inférieur des jambes. tu semblais te creuser là dessus. je vois une montage en deux parties. tu moule les faces arrières sur une guibole de minequin et aprés il n'y a plus qu'a adapter la face avant et la fixer avec des sangles latérales de chaques côtés, comme un protège tibia.
http://www.ateliersdusaule.com/cuirasse.htm
Regardes là dessus, il y a un bras d'armure en cuir comme ceux que tu veux faire.
Je peux t'en causer c'est le mien.
la sangle de maintien principale qui cale le tout est posée sous l'aisselle,en contact le dessous du bras, ce qui l'empêche de remonter sous le poids de l'armure et le maintien est parfait. Le mouvement n'est pas parfaitement libre, mais tu peux lever ton épaule à environ 150 degrés. Pour les mouvements circulaires, aucune gêne.
avec ce système, pas de gorgerin ni de cuirasse ce qui est bien pratique. l'armure ne bouge pas, elle est solidement maintenue. la difficulté réside dans la forme des sangles de maintien qui doivent avoir une certaine courbe (plus larges sous les aisselles et plus fines sur le torse)
Pour l'attache de la spalière sur les sangle de maintien, il faut avoir un point de rivetage solide et restreint, sinon tu perds forcément en mobilité.
Les sangles croisées sont une fausse bonne idée car tu vas voir que les bras et les spalières tomberont. Il n'y aura rien pour caler les sangles, et elles vont glisser sur ton costume.
Donc, soit comme dit Docdenfer, tu les cales à un gorgerin, soit les deux sangles, solidaires ou pas, doivent passer sous tes aisselles.
dernière recommandation, le cuir c'est souple et lourd, pas comme du métal qui bien travaillé permet un certain gain de poids. Mon armure est doublée avec une sorte de toile poissée qui la rigidifie. Si ton bras d'armure est trop lourd, il risque de déformer tes spalières ou d'arracher les rivets si ton cuir n'est pas un minimum renforcé!
Ben vois-tu, Gorg, c'est un des modèles qui m'a servi à faire le design de mon projet!
J'ai bien compris les informations donnée par les uns et par les autres!
La différence entre le bras armuré que tu présente (au passage, si tu pouvais me donner, a titre indicatif, le prix qu'il t'a couté...) c'est qu'il est "unique"... Le système dont tu parle je dois l'adapter pour qu'il puisse être posé e, symétrique puisqu'il y a deux bras...
En revanche, je suis catégorique: Ni gorgerin, ni cuirasse! Tant qu'a faire, je veux réaliser quelque chose qui ai le style voulu!
Pour le mollet, c'est noté! J'avais commencé a plancher sur un système de couture bord a bord qui avait l'air prometteur mais les coutures apparentes me gênaient un peu...
Le prix est parfaitement indescent, mais comme c'ets un pote et que c'était le 1er qu'il faisait il m'a fait un prix:p.
actuellement un bras de ce type il doit le faire dans les 300/350 euros. c'est du sur mesure, travaillé d'après un croquis perso, du coup le patron et tout le toutim à faire en plus, ça rajoute des frais!
Essayes peut etre d'envioyer un mail aux ateliers du saule, il pourra peut etre te donner des tips pour ta création. par contre il répond aux mails assez lentement :p
Effectivement, ils prennent leurs temps mais, a l'évidence, ils sont un peu... Charette disons ^^'
J'ai eu une sympathique réponse disant qu'ils allaient me répondre...
En attendant, je pense leurs demander conseil mais ma maigre bourse ne me permettra pas de faire appel a eux ^^'
Ton patron a l'air pas mal du tout, l'important maintenant c'est de voir si tu peux le réaliser :).
Au point où tu en es ce serait dommage d'aller passer une commande, le plus gros de la conception est fait. Il y a des parties simples que tu peux même commencer de suite, comme les canons d'avant bras par exemple.
S'il te réponds dans pas trop longtemps, je penses que ses conseils seront avisés et éclairés.
En attendant, je serais toi je rassemblerais tout ce dont je pourrais avoir besoin en bouclerie, boutons, lanières etc...
Bien! Il va enfin être temps pour moi de me lancer...
Juste un dernier patron à tailler et je commence a achetter les fournitures:
-Fil de lin poissé
-Alèse
-Aiguille
-Emporte-pièce
Et surtout...
Le fameux cuir! Seulement voilà: Je n'y connais rien!
Aussi, je demande humblement l'aide des fanas de la couture de cuir! Quel type de cuir choisir pour ce projet? Quel épaisseur? Sachant que je tiens à ce que la rigidité et la solidité soit au top! Habitant à 30 min de Nîmes, j'ai vu sur un topic l'adresse d'un fournisseur de cuir. Encore faut-il que je sache quoi le demander, non?
Merci d'avance de vos réponse ^^'
Salut!
Alors pour le cuir il est conseillé de prendre du "tanné végétal" mais il faut teinté par la suite avec une teinture spécial cuir :wink: et pour l'épaisseur si tu veux du bien rigide au top a mon humble avis 4 voir 5 mm serait convenable, à confirmé!
a+
Ça dépend pour quoi faire. Quel type d'armure, quel usage, quel traitement ? Formé ou non, bouilli ou non, teinté ou non, avec ou sans déco ?
Comme Mister Toto, j'aurais tendance à préférer le tanné végétal, qui est incomparablement plus agréable à travailler et offre plus de possibilités, mais aussi plus cher et plus dur à trouver. Tu as l'air plutôt habile de tes mains, donc je pense qu'il ne sera pas gaspillé : ça peut valoir le coup de se lancer direct avec un bon matériau.
Du tanné végétal en 4 mm d'épaisseur, c'est chaud à trouver et très cher, par contre. Mais du 3mm peut suffire, voire moins : ça dépend du projet.
Edit: ah oui, je viens de revoir le patron. Je dirais un mix de 4mm pour les grandes pièces et les plaques principales, et un cuir plus fin pour les pièces intermédiaires. Pas forcément du végétal d'ailleurs.
Un lien utile: la bible du cuir par Tiksam:
première partie: http://www.trollcalibur.com/index.php?name=News&file=article&sid=79
deuxième partie: http://www.trollcalibur.com/index.php?name=News&file=article&sid=80
C'est très bien fait et d'un grand secoure quand on débute le travail du cuir et même quand on a plus d'expérience!
a+
Seigneur! Je suis passé a coté dans mon épluchage du site >_<
C'est... Lamentable >_<
Définitivement du cuir tannage végétal, le reste c'est pas beau pour une armure.
par contre il te faudra le teindre. Pour la teinture il faut mettre des gants en plastique (genre gants de ménage) pour éviter les intoxications, les produits nocifs de la teinture passent par la peau. Epaisseur 4 mm pour les grandes plaques et 3 mm pour les intermédiaires. Tu dois pouvoir monter à 5 pour les coques de spalières.
Comme déjà dit, c'est très cher ce type de cuir, faut pas gâcher à la découpe!
Courage!:p
(d'ailleurs, si quelqu'un a un fournisseur en région parisienne pour du cuir tanveg de 4mm au moins, ça m'intéresse... ils n'en font pas chez Chadefaux...)
Il me semble que la compagnie des tanneurs dans le 10eme en fait voici leur site: http://www.sovefac.com/cuirs%20et%20peaux.htm
il y-a leur numéro sur le site un p'tit coup de fil pour confirmé au cas ou :wink:
Petite question, qu'est ce que vous entendez par "Cher" au juste? Parce que, entre 50 et 60 € le m², personnellement, je trouve ça assez raisonnable non?
50-60 euros le m² c'est un peu cher. Tu peux trouver sans problèmes du cuir autour de 45-55euros ttc le m² pour des peaux de 2m² et plus. Après si tu prend des chutes tu peux trouver à beaucoup moins cher.
Je me fourni à la tannerie Ciulli (81300 graulhet) et leur cuir est de qualité.
Aaaaargh!!!
Bon, je cherche mon cuir maintenant depuis quelques temps, mais voilà!
J'ai contacté l'entreprise "Fages & Aiglon" qui est situé près de Nîmes et leur réponse est quelque peu sibylline. Toute fois, après une traduction littérale j'obtiens la version suivante:
"Voici l'adresse de notre site, démerdez-vous!"
Je demande donc de l'aide aux pros: jetez un œil si vous avez le temps et dites-moi qui faire! Qu'est ce que je dois prendre? Qu'est ce que je dois demander?
J'ai retenu que le cuir devait être tanné "Végétal" et qu'il devait être épais, mais de quel sorte de cuir ai-je besoin, et un coupon, ça mesure combien? Et un collet?
Bref! Os-court, je m'en sors pas >_<
C'est pas des mesures absolues. Le collet designe une partie de la peau mais il y des chutes inutlisables à cause de la forme. Pour une armure du deux ou 3mm semi battu c'est pas mal déja. Note que fagés et aiglon c'est cher pour le cuir.
Pour savoir ce que tu dois prendre, épluche les différents topics où tout est expliqué et fais ton choix à partir de ce que tu y auras appris sur le sujet.
fage et aiglon ... oui, j'avais regardé quand je cherchais du cuir (la 1ere fois)...
cher, pas clair, pas de prix officiels (tout sur devis ...) et le plus gros pbm : tu vois pas/tu touches pas les peaux pour les choisir.
si en plus ils sont pas sympas ...
desolé de te le dire, mais le mieux c'est de trouver un vendeur et d'aller visiter.
d'une part tu pourras sentir et choisir tes peaux, d'autre part tu pourras discuter avec le vendeur si tu as des questions, ensuite, tu pourras choisir les "a coté" dont tu as besoin : rivets, fil, teinture, bouclerie, outils, ...
pour info, chadefaux à paris, j'achete le cuir vegetal à 42€/m² pour du 3mm, prix que je trouve plus que correct.
en comparaison, à Provins dimanche c'etait vendu a 60€/m² pour le meme type de cuir.
ca fait une sacrée difference...
Ben oui, mais, sur ma région, à part eux, je vois pas...
Donc, si quelqu'un a une adresse, faites moi signe, parce que je rame!
Au pire, si l'un de vous accepte de me servir d'intermédiaire, on peut peut-être s'arranger.
Sinon, une adresse internet sur où acheter du cuir et des fourniture de qualité ^^'
J'ai épluché les topic un par un mais je n'ai pas trouvé d'explication sur les différentes sortes de cuir et leurs qualité. Je sais que tout ce qui a une peau peut-être tanné, mais je serais bien en peine de savoir les qualité de chaque espèce. Je me doute que le cuir de bovidé est le plus répandu et a priori le moins cher (puisque plus répandu, voyez?) mais c'est tout!
De même, je ne suis pas près a faire des heures de voitures pour rien ^^'
Après, comme on dit, c'est a l'emploi que l'on se forge ses opinions, mais dans mon cas, n'ayant pas les moyens de travailler le cuir de façon fréquente, je vise un rapport de qualité suffisant pour ne pas regretter mon achat ^_^
en fait, c'est pas vraiment un rapport rareté/prix.
un cuir de chevre est a 15€/m² au naturel. il va servir pour des pieces souples et elastiques, d'apparence plus rustique
un cuir de vache lourde sera epais. le prix sera en rapport avec les traitements (tannage, traitement post tannage, impressions, couleurs, ...). ca sert pour les ceintures epaisses, les sangles, les courroies ...(oui c'est ce que tu cherches)
un cuir de buffle sera tres epais et rigide. il sera cher car souvent importé (t'as vu des buffles d'eau, toi, en france ???)
un cuir d'agneau ou de chevreau (ou de porc, ca se trouve) servira pour les vetements, c'est souple et fin, avec un grain moins présent.
un cuir de raie sera tres cher car tres peu de pays en produisent (japon principalement) et est utilisé dans extremement peu de cas (genre sur la poignée des katanas traditionels).
un cuir de poisson ... ca existe, on en fait meme des maillots de bain. m'enfin ...
le pbm si tu veux du cuir envoyé par un d'entre nous :
bah ca va etre super lourd. donc au niveau des frais de port, tu vas le sentir (m'enfin ...). m'enfin, je peux tjrs faire une descente chez chadefaux.
si tu y tiens vraiment, j'ai 2 1/2 collets de 4mm tannage vegetal utilisé pour les semelles (comprendre : c'est tellement rigide qu'il est plus facile de travailler à la perceuse/scie qu'avec cutter et alene).
les mauvais cotés : il est absolument pas traité. rien de rien. il est sans griffures ni coupures mais il n'est pas de niveau qualité exportation (comprendre : il n'est pas de couleur uniforme, il faut le nettoyer avant teinture, le grain est assez gros, il y a des taches).
ideal pour une armure de type "qui a vécu" mais pas pour ce que tu veux faire je pense.
40€ hors FdP
Tu es dans le gard! va à la Vieille Usine du coté de valence et tu regretteras pas le trajet. En ce moment ils ont de la toile pour tente et plein de mercerie, galons, boucles, lacets.
Hen, je comprend mieux!
Sur les conseil de Caelias, je vais d'abord aller à la "vielle usine" à Valence, c'est une mercerie? Je trouverais du cuir là-bas?
Si je n'y trouve pas ce que je cherche et que ton offre tiens toujours, Orion, je t'achète ton cuir ^_^
La vieille usine fait un peu de tout, dont le cuir.
Hmm... Après recherche sur le net, je ne trouve rien de ce nom... Aurais-tu une adresse plus précise? Et quand tu dit Valence, tu parle de la ville a côté de Lyon?
Parce que, même pour 200€ de matériel, je ne suis pas sûr que le jeux en vaille la chandelle...
Tout a été testé "en mouvement" en fait, a priori, c'est adapté a ma morphologie et j'ai taillé le patron par dessus un pull justement pour avoir de la marge!
Aucun des deux "tubes" n'entre en buté avec le reste même en extension maximal!
Simplement, le papier a glissé juste avant que ma douce prenne la photo...
J'ai prévu un système d'ajustage des bracelet de l'avant bras et du bras a l'aide de boucle afin de pouvoir adapter le diamètre au port d'une tunique ou d'un gambrisson (ou, sait-on jamais, si je prend dix kilo de plus... Mais vu mon régime drastique, je doute!).
J'ai effectivement prévu du cuir bouilli et "moulé" (vive le plâtre) afin de rendre les plaque sufisement rigide. Je compte aussi élargir un poil la plaque qui viens se placer autour de l'aisselle; mais il faut avant que je corrige une petite erreur dessus!
En tout cas, merci pour vos critique, je vais en tenir compte! Je vais essayer de voir et de surveiller ces détails que vous m'avez gentiment signalé!