Couleurs métalisées
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Les pigments à base métalique attaquent apparement le latex. En est-il de même pour le sikafill. Quels colorants permettent d'obtenir les plus beaux aspects metaliques (cuivre, acier, or ou bronze) ?
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
-
j'utilise de la peinture accrylique sans pigment métalisé... pour les lames la couleur etain... et parfois de l'or pour la garde (encore que j'ai tendance à préférer le noir ;) )
C'est principalement le Cu2+ qui attaque le latex. A ma connaissance le Sikafill n'est pas soumis à cette déterioration car si je me souviens bien de sa fiche technique il permet de recouvrir du cuivre... ceci dit je n'utilise pas de sika simplement parce que je n'y ait pas acces (la suisse...)
Donc ce n'est pas parce qu'on utilise une peinture diluable à l'eau qu'elle est exempt de Cu2+.
charger le sikafill avec des charges metaliques deteriore enormement ses qualité (j'ai essayé).
Les peintures metalisées contiennent forcement du metal, sinon, je vois mal comment on pourrait obtenir la "brillance" propre au metal.
Il faut juste veiller à ce que le latex n'entre pas en contact avec du cuivre, car ça el bouffe completement (test: un bracelet elastique autour d'un tuyau de cuivre, laisser reposer une semaine, le resultat dissuade totalement :) )
Le sikafill parait assez invincible de ce coté. c'est beaucoup moi interressant que le latex niveau elasticité/solidité, par contre, c'est vraiment beaucoup plus permissif en utilisation (cuivre, UV, humiditée,etc,...).
mais il est idiot à mon sens de teindre le sikafill, il est plus simple et plus joli de peindre proprement et precisement son arme entre 2 couches de sikafill (on entre du sikafill et du vernis plastifiant).
PS: le jour ou j'ai charger du sikafill avec de la poudre metallique, c'est vraiment parsque j'etais tres pressé (la veille de la Faille) et que je n'avais que cela sous la main.
Très interressant ce que tu dis Joris. Par rapport au latex, c'est clair que le sikafill pue moins et qu'on est sencé en mettre moins de couches. C'est un peu ça qui m'a déterminé à changer.
Si la poudre métalique attaque le sikafill... alors je vois pas comment obtenir des effets métaliques... :roll:. Puisque + ou - tous les colorants en contiennent. Quelqu'un a essayé un produit avec réussite ?
Pour la teinte, j'avais bien entendu qu'on pouvait peindre (à la bombe ?)sous le sikafill, et passer des couches par dessus. Là, j'étais parti pour le teindre dans la masse, mais j'ai encore à peine testé le produit.
J'arrive pas trop à comprendre comment ça peut être plus joli, et comment les teintes peuvent ressortir plus avec une couche incolore par dessus... d'après ce que j'ai vu : incolore, c'est légèrement blanchâtre quand même. :roll: De plus les couches sont plus épaisses et me semblaient plus solides... ce n'est pas le cas ?
Comme tu as l'air d'avoir pas mal éprouvé le produit, tu pourras peut-être me conseiller :wink:
Hey, j'ai utilisé selon les conseils de Gurglash de la charge metallique ALUMINIUM dans mon latex, et bien cela se passe TRES BIEN. L'alumium est un metal stable, et les problemes du cuivre sont absents avec la charge alu. Donc toutes les charges ne sont pas à jetter à la poubelle. Personnellement, je trouve que le rendu est tres moyen, mais dans le cadre d'une production d'armes en serie, la charge reste un super bon plan.
Pour la bombe, c'est ce qui donne le meilleur rendu selon moi, mais je n'aipas encore trouvé le moyen d'empecher la peinture de craqueler. J'utilise une tres belle peinture : acier martelé. Le rendu est magnifique. Pareil, 2 couches de sikafill pur, une couche d'acier martelé, 3 couches de sikafill pur, et vernis plastifiant. Et bien ca craquelle quand meme ! Je n'ai à ce jour trouvé aucune parade. Je pensais eventuellement passer le sikafill un peu dilué, ne pas attendre qu'il seche, et pulveriser immediatement la peinture en bombe, de façon à ce qu'elle se mele en partie au sikafill ... Mais je n'ai pas eu le temps de tester ca jusque là.
Derniere chose : le sikafill change la teinte de la peinture effectivement, il rend les couleurs plus mat, voir plus sombres. Cela dit, on peut compenser en partie avec le vernis aerosol : il fait briller et fait ressortir les couleurs.
J'ai méllangé des pigments "métal irisé" à mon latex... le resultat est peu concluant (on a une arme blanc nacré). Le résultat est bien meilleur en appliquant le pigment sur le latex puis en couvrant, mais là ca craquelle :/
Je vais essayer de faire un mélange pigments noirs et pigments argentés pour voir si le rendu n'est pas plus opaque.
Enfin bref, je n'ai rien trouvé de miraculeux non plus
j'avais lu quelque part qu'on pouvait utiliser une charge de mika (certainement pas cette orthographe) pour donner un effet métalisé au revêtement acrylique comme le Sikafill et le coelan... je vais essayer de retrouver l'info. Ceci dit je n'ai jamais utiliser, car je n'utiliser pas ces produit et suis toujours au bon vieux latex... faute de trouver du Sika près de chez moi ou un équivalent aux même prix.
Hum, et quelqu'un a-til essayer d'enfermer la couche de peinture entre deux couches de vernis plastifiant ?
Autre point : quelqu'un à parler de vernis pour bateau, ou peut-on en trouver ?
Merci d'avance
Alternative au vernis à bateau : GV Latex me conseille d'utiliser "du cockpit-spray" pour intérieur de voiture. Je n'ai pas encore prospecté pour trouver des fournisseurs potentiels, mais un magasin d'accessoires automobile genre Norauto devrait etre un bon point de depart.
Sinon, pour le coelan, je pense qu'un magasin d'accastillage devrait en avoir. Pour les lyonnais : DeCarpentrie Marine. Pour les autres, il vous faudra chercher, et poster vos trouvailles dans le carnet d'adresses ;)
Frère_Ours wrote:Hum, et quelqu'un a-til essayer d'enfermer la couche de peinture entre deux couches de vernis plastifiant ?
Autre point : quelqu'un à parler de vernis pour bateau, ou peut-on en trouver ?
Merci d'avance
J'en ai trouvé au bricorama du coin, au rayon vernis, lasures etc...
c'est cher.
>Cockpit spray ?
C'est le truc pour renover les plastiques voiture dont tu parles... ça ressemble pas tellement à un vernis (pour protèger), plutot à du truc pour faire briller.
Les sprays pour tableau de bord sont en général à base de silicone. Tant qu'à faire autant acheter une bombe de silicone directement.
chez casto il vendent du vernis plastifiant de marque casto, 11€ la bombe mais que je suis passé ils n'en avaient plus :'(
Sinon, j'ai jamais dit que les charges metal attaquaient le sika, mais juste le fait d'y ajouter cette "poudre" le rend moins elastique et moins resistant. mais rien de chimique je pense.
le mieu serait suremment
Plasta/Latex/sikafill/peinture acrylique/vernis plastifiant.
"le mieux serait suremment
Plasta/Latex/sikafill/peinture acrylique/vernis plastifiant. "
Quelq'un a testé? Et que donne le plastifiant? Pourquoi ne pas se satisfaire du classique vernis à peinture?
Axelou wrote:"le mieux serait suremment
Plasta/Latex/sikafill/peinture acrylique/vernis plastifiant. "
Quelq'un a testé? Et que donne le plastifiant? Pourquoi ne pas se satisfaire du classique vernis à peinture?
J'ai pas trouvé de peinture acrylique métalisée (que de la bombe) ou du colorant (acrylique ?).
Si ça continue je vais me faire sepuku avec un tanto en latex :lol:
Pourquoi commencer par une couche latex ? (pour retirer le tout si faut refaire l'arme ou l'objet ?) Sinon je vois pas l'avantage. Tant qu'à faire du solide, autant attaquer en full-sikafill.
>axelou : Pour le vernis, peut être que le plastifiant donne le coté brillant, sans craqueler ?
Le seppuku se fait avec son Wakizashi :P
Il existe aussi des vernis pour latex, histoire d'éviter de se poser la question... du est-ce que le sika est nécessaire. Mais c'est surtout valable s'il n'y a pas de peinture entre deux.
Les vernis pour peinture son en général pas suffisament souple et font craqueler la peinture... c'est pourquoi le plastifiant est plus efficace (il emprisonne la peinture). Le sika suffit à lui-même s'il recouvre la peinture (enfin en théorie). Les peinture acrylique ne se fissure pas si elle sont appliquée en bombe (enfin en général), Si elle se fissure c'est soit parce que la couche est trop épaisse, soit parcequ'elle est appliqué sur une base hydrophobe (le latex, pire, une tache de gras sur le latex).
Personnelement j'utilise de la peinture argent en bombe (acrylique) sur la dernière couche de latex... recouvert par un plastifiant. Le plastifiant permet surtout de ne pas faire coller la peinture sur tout ce que l'arme touche (et donc de perdre la peinture). ça tient très bien, ça ne s'est jamais craquelé. (en tout cas pas en 2 ans de GN pour mes armes les plus vieille).
Ah là, encore une fois, Kaoslave tu as des produits que je n'ai pas : ma peinture Casto en bombe, c'est une peinture, je cite la note "à base de resines glycerophtaliques modifiées" ! Donc à le melange avec l'eau ne doit pas etre des plus geniaux ... Il faut donc trouver de la peinture ACRYLIQUE en aerosol, et pas de la GLYCERO. Est-ce que c'est dispo en grande surface de bricolage ? Ou bien faut il aller chercher ca chez un specialiste des beaux arts ?
euh.. les acrylique metalisée ça se trouve super fastiche quand meme en tube!
le vernis je n'ai pas encore essayer, quand je suis passer chez casto y zen navé plu :'(
j'essaierais sur ma prochaine épée.
le latex est plus resistant et moins cher que le sikafill.
le sikafill est plus confortable d'utilisation.
Golum, encore une différence entre la suisse et la france... faut croire... je trouve ça en grande surface. Ceci dit, tu dois pouvoir également trouver de l'acrylique dans les magazins de modelisme et de figurines (Tamya, Citadel, sont des marques qui vendent ce genre de produit), évidement c'est très vite plus cher... voir carrément démesuré.
Ceci dit si tu as un pistolet à peinture (airbrush)... tu devrais aisément pouvoir répendre de l'acrylique... sinon l'acrylique se mélange très bien au latex.... et peut donc très bien suffir. A chaque fois que je peux incorporer la peinture au latex, je le fait... si je peins mes armes par dessus c'est parce que je ne peux pas faire autrement (je cherche à rendre le dégradé du au polissage des katana... cf les photo posté dans le sujet "outillage", que je ne peux pas faire en l'incorporant dans le latex).
JorisKB wrote:euh.. les acrylique metalisée ça se trouve super fastiche quand meme en tube!
le vernis je n'ai pas encore essayer, quand je suis passer chez casto y zen navé plu :'(
j'essaierais sur ma prochaine épée.
le latex est plus resistant et moins cher que le sikafill.
le sikafill est plus confortable d'utilisation.
en fait, après une petite relecture de tout quelque chose me chiffone...
Quelle importance si on repasse du sikafill par dessus la peinture : quelle importance que ça soit de la peinture acrylique, de la bombe, ou de la bombe acrylique... ??
La peinture peut encore s'écailler même avec une ou 2 couche de sika par dessus ????
Par contre si la dernière couche est de la peinture : là je comprends... :D
Oui, ma peinture glycero en aerosol craquelle, meme s'il y a du sikafill ou du vernis plastifiant dessus. Je pense que c'est due à la nature de la peinture. L'acrylique elle, semble etre plus souple ...
Perso, ma peinture acrylique craquelle aussi, même avec du sikafill en protection....
Vous pouvez utiliser les peintures dites de finition pour portail forgé. Elle donne des reflets métaliques mais ne mangent pas le sika ou le latex. Une fois vos couches de sika posées, vous appliquez la peinture de finition puis 1 couche fine de sika incolore ce qui donne une certaine patine à l'arme.
Est-ce que quelqu'un a jamais essayé les peintures style figurines ?
Moi en Belgique je les connais sous le nom Humbrol etc. C'est cher
mais pour un léger dry brush c'est peut-être assez ?
En plus elles existent dans toutes les couleurs métalliques
depuis l'or jusqu'au bronze en passant par l'acier, l'argent,
l'alu, etc.....
Sinon il existe aussi les feutres argentés et dorés pour écrire
des petits mots gentils sur les cartes de voeux et autres,
peut-être que ça marche ?
Voilà mes questions, je suis en passe de mettre les couches
métalliques sur ma première dague, et le sujet vient bien à point.
Unas.
Les Humbrol, c'est les petits pots avec couvercle ? (Ca fait longtemp que j'ai plus touché de maquette d'avion)... si oui, regarde si c'est pas de la peinture émail et dans ce cas, je ne suis pas certain que le latex apprécie le solvant qui vient avec ta peinture. Voir les ions métalique contenu dedans.
Si c'est la peinture acrylique... ça marche très bien (En général on trouve plus aisément les marque Tamya ou Citadel qu'Humbrol, s'ils font également de l'acrylique). Cependant note que les pots c'est bien pour mélanger la peinture au latex/Sika, mais pas pour peindre par dessus au pinceau... sinon ce sera vraiment pas beau (on peut utiliser un aérographe par contre).
Golum, j'ai été vérifié dans mon magazin préféré (la Migros), ils vendent 5 types différent de peinture (mais 2 sont celles qui nous intéresse ici). Les Glycero qu'ils nomment "Synthetic" et les Acryliques qu'ils nomment "Acryl". Donc oui, l'on trouve la peinture acrylique en bombe en grande surface... en tout cas en Suisse.
Kaoslave wrote:Les Humbrol, c'est les petits pots avec couvercle ? (Ca fait longtemp que j'ai plus touché de maquette d'avion)... si oui, regarde si c'est pas de la peinture émail et dans ce cas, je ne suis pas certain que le latex apprécie le solvant qui vient avec ta peinture. Voir les ions métalique contenu dedans.
Ok, j'ai fait l'expérience. Les Humbrols sont en effet les petits pots pour modèles réduits. Pas Citadel ou autres. Je les ai utilisées pour faire un "dry brush" sur le latex tout cru (chargé noir en acrylique). Grâce au dry brush pas de problème de solvant. La peinture argentée donne un super aspect vieil acier, comme sur les figurines, et depuis plus d'une semaine, aucune réaction méchante d'ions ou quoi que ce soit avec le latex.
Voilà. J'ai fait toute une lame de dague avec quelques gouttes. Le pot coûte environ 1 euro, et je crois qu'il y a moyen de métalliser environ quatre cinq épées avec. Si c'est pas bon marché ça ?
PS: on trouve les Humbrol dans tous les magasins belges et néerlandais de maquettistes et modèles réduits. Ailleurs je sais pas.
Merci du retour sur experience Unas, voila un bon reflexe. Ca confirme aussi la validité de la marque dans l'experience de Balanor avec le sikafill. Effectivement, 1 EUR ca defie toute concurrence...
Pourrais-tu cependant nous communiquer la composition indiquée sur le pot, que nous puissions verifier lors d'un eventuel achat ? voir une photo du pot en plus, ce serait parfait. Mais la composition surtout, la denomination, tout ca quoi ...
J'ai encore de l'acrylique argent, cuivre et or en gros pot donc je ne ferai pas l'experience tout de suite, mais maintenant on sait où acheter nos peintures, et quoi choisir.
C'est parfait tout ca ! Smeagol content ... :)
oué c'est bien que qqun ai essayer la humbrol.
Sur Paris, la humbrol se trouve facilement, dans tous els magasins qui vendents de modeles reduits.
BHV , magasins de jouets, et surtout Eole, boulevard saint germain, où vous trouverez aussi la tamiya (mais la tamiya c'est de l'acrylique, alors que les autres c'est des huiles je crois)
Attention une semaine ce n'est pas suffisant pour tester la compatibilité de la peinture avec le latex. J'ai des souvenirs de latex bouffé après 6 ou 8 mois (et c'est une HORREUR)
Salut je me permet d'apporté mon témoingnage a ce sujet.
J'ai relatexé une de mes épées GV, il y a maintenant quatres ans avec la technique suivante:
4 couches de latex pure
2 couches de latex mélanger a du noir chaos ( peinture citadel acrylique)
1 brossage a sec ( ou dry brush ) avec du métal bolter ( peinture citadel acrylique)
2 couche de vernis acrylique dilué avec de l'eau.
Le résultat est superbe, mais depuis le vernis acrylique a travaillé, il s'est mis à craqueler et des rides sont apparue sur mon épée a tout les endroits ou elle a subit des chocs.
J'ai aussi utiliser cette technique pour un marteau mais sans le vernis acrylique, et aprés plus de 7 Gn avec , il est en trés bonne état, sauf pour les parties métalliques qui perdent leur pigments.
Je pense que la piste de la peinture acrylique en brossage est a creusé, je vais essayé dans un futur indéterminer de rajouté du sikafill par dessus ma peinture, a moins que le vernis plastifiant soit plus indiqué.
La je laisse les experts parlés de ce produits que je n'ai encore jamais utiliser.
A+
Vernis plastifiant : ca donnera un meilleur rendu au niveau des couleurs qu'une couche de sikafill qui les fera palir/matifier ... C'est franchement le produit ultime ce truc ... Mais je confirme : le brossage à sec, c'est ce que j'utilise, avec des acryliques à 2 balles, ca tiens bien ...
Golum wrote:Vernis plastifiant : ca donnera un meilleur rendu au niveau des couleurs qu'une couche de sikafill qui les fera palir/matifier ... C'est franchement le produit ultime ce truc ... Mais je confirme : le brossage à sec, c'est ce que j'utilise, avec des acryliques à 2 balles, ca tiens bien ...
Donc, si je récapitule bien, ça fait:
latex+acrylique noire
brossage à sec avec acrylique métalisé (sans rien d'autre)
sikafill ou mieux, vernis plastifiant
C'est bien ça? Si oui, il doit bien falloir insister sur les premières couches de latex noir, le reste n'étant que de la finition.
Vous pouvez aussi utiliser les peintures dites de finition pour fer forgé. C'est de petits pot peu couteux que l'on trouve dans tout ce qui casto ou autre. A la base ce sont des peintures qui s'appliquent après avoir un portail ou toute autre pièce en fer forgé. On en utilise peu à chaque fois. Elles ont un rendu métallique et plusieurs variétés existe (aspet fer rouillé, fer gris, fer vert, or, ,cuivré, ...). En plus, selon la couleur de votre latex ou de votre sika/dip, le rendu est différent. Donc grosse palettes de possibilités. Elle ne nécessite pas de surcouche importante. La seule chose est d'appliquer une seule couche très fine de dip incolore pour éviter toute sensation de "colle".
Donc en résumé :
- dip + acrylique noir (ou gris)
- ponçage
- finition peinture métal
- une couche ultra fine de dip incolore
Perso moi je met encore une couche de latex liquide tres fine sur la peinture en bombe (acier martelé aussi) une fois seche et ca crakelle pa!
Quelqu'un a-t-il testé la méthode:
vernis+peinture+vernis?
Ce qui permettrait plus de libertés de peinture ( brossage pour faire ressortir les détailles gravés,effets d'usure,...)
Kaoslave wrote:
Personnelement j'utilise de la peinture argent en bombe (acrylique) sur la dernière couche de latex... recouvert par un plastifiant. Le plastifiant permet surtout de ne pas faire coller la peinture sur tout ce que l'arme touche (et donc de perdre la peinture). ça tient très bien, ça ne s'est jamais craquelé. (en tout cas pas en 2 ans de GN pour mes armes les plus vieille).
J'habite aussi la suisse, et j'aimerais savoir ou tu trouve ton plastifiant pour recouvrir la peinture.
Salut,
Pour le moment je suis en trainde ma faire un rapière en latex et il se fait que je l'aime bien et que j'ai pas envie de la pourir. Or je vois partout sur le site que les couleurs métalliques peuvent poser certainsproblèmes avec le latex et j'aimerais beaucoup que ma lame soit de couleur métallique.Je n'ai pa trouvé de réponses sur les forums à cesquestions.
Du coup je vous pose deux questions:
1. A quoi reconnait on que le latex a été pourri par la couleur?
2. Combien detemps faut-il attendre avant que la couleur aie pourri le latex? Je pose cette dernière question car j'ai fait un test en mélangeant de la peinture argent acrilic de la marque Reeves à du latex et je l'ai étalé la semaine passé sur une chute de mousse la couleur est bonne et le latex semble normal ais-je assez attendu pour conclure que cette couleur ne risque pas de transformer ma belle rapière en un amas glauque de latex?
Merci
Si je te dis de lire te de répondre dans un post qui traite déja du sujet, c'est pour que tu LISES que les réponses à tes quetsions ont déja éé données !
Le Latex est Immédiatement corrodé par le cuivre.
Ton colorant argent, n'a que peut de chance de contenir des ions cuivre, le suel risque c'est que tu ait trop mis de pigments métalliques.
Regardez ma signature !
pour le vernis souple plastifiant apparement le "polyglute ou aquaglutène" sont des vernis plastifiants translucides à base de polyuréthane, qui sont en fait prévus pour la réparation des tenues de plongées/ canyoning et les protègées de l'abrasion c'est super costeau, souple avec plusieurs coloris dont incolore,
on le trouve chez "decathlon" le prix est de 15€ le 1/2 litre c'est un peu chère mais moins nocif et plus lègal que l'Isoflex"
Je prends note de cette info avec interêt et je vais tester ce produit sous peu :)
pour avoir un noir profond je met dans le latex de l'encre de chine
tu peux me tenir au courant du résolutat frère_ours
car je vais a paris dans 1 mois et j'aurais l'occastion de passer dans un decathlon.
Pas de souci :)
J'aimerais savoir si par ponçage ou dry brush c'est de passer un petit coup de papier sabler avant de peinturer?
Merci!
euh quelqu'un a-t-il deja essayé de faire un mélange peinture acrylique grise ou noire mélangé a de fines pailletes?
oui, ça donne de la peinture grise ou noir.
J'ai trouvé une peinture métallique qui va très bien avec le latex, et ce même dans les teintes métalliques! Cela dit je n'ai pas essayé leur teinte de cuivré ( pour ce faire j'ai pris de l'or brillant et ajouté un peu de rouge). c'est l'acrylique Liquitex Artist Quality, produit britannique il me semble, mais on le vend au Québec chez OmerDeSerres en tous cas. Mes premiers trucs l'utilisant ont été fait il y a bientot 4 and et aucun signe de pourriture. Elles sont un peu ch`res, (7-8$ canadien du petit tube) mais très concentrées, donc on n'en a pas besoin de beaucoup.
Comme je l'ai dit, je n'ai pas essayé leurs teintes cuivrées, mais les couleurs suivantes font trèsbien et avec les autres couleurs primaires on peut décliner pas mal toutes les teintes qu'on veut :
Bright antique gold (très brillant, mais en ajoutant du noir et du brun on y donne une belle patine bronze)
Light silver (un beau argent pur digne d'une arme elfique)
Iridescent antique silver (métal plus foncé, très bien pour du vieil acier avecf une goutte de noir!)
Belle nécromancie x 2...
Vardion wrote:Belle nécromancie x 2...
A ce niveau là il est directement qualifié pour les quart de final :clapclap:
Carrement ! C'est comme le friposte, c'est tout un art :lol: !
À ma connaissance, les couleurs métalliques pour aérographe (airbrush) sont faite à base d'eau et ne devraient pas manger le latex...