conception d'arme GN en mousse par moulage
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Bonjour! :D
Je suis nouveau sur ce site et je suis intérêssé par le GN
Non sérieux je suis plutôt bricoleur et je souhaiterai créer
des armes de GN moi même.
Mon but et de concevoir diverses armes en mousse.
Je me suis demandé si je ne pouvais pas créer des moules d'armes en plâtre
et les remplir avec de la Mousses polyuréthanes souples
sous forme de liquide (liquide A+liquide B) à mélanger et à faire séché et gonfler
(apparemment ça marche comme ca!?)
Je souhaiterai donc savoir s'il y a des conditions à respecter pour utiliser cette mousse?
Si certains d'entre vous s'en son déjà servi? si oui ça rend comment?
si cette mousse permet de réaliser des armes solide et admissible aux test de sécurité?
Bref je souhaiterais en savoir le plus possible a se sujet donc voila!
d'avance merci! :D
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Alors là tu vas intéresser pas mal de monde si tu arrives à dégoter une méthode viable, pratique et pas trop trop chère pour réaliser des armes en mousse injectée ou moulée en bi-composants.
Comme la technique actuelle employée par les amateurs que nous sommes est le latexage, et que l'injection de mousse est réservée à quelques rares professionnels, ça risque d'être très intéressant de développer une méthode pour tout le monde.
Malheureusement en ce qui me concerne je suis totalement incapable de t'aider :wink:
c'est très difficile de contrôler l'expansion et de parvenir à obtenir une densité de mousse optimale, ni trop molle, ni trop dure... sans compter que la mousse souple bicomposante est bien plus chére que la rigide bi ou monocomposante. difficile d'injecter partout uniformément.
il faut pensé aussi à la teinter dans la masse la résine avant d'ajouter l'accélérant
et il faut ajouter le prix du moule...le plâtre est pas l'idéal : il faut mieux partir sur un moule en résine stratifiée : plus légé, plus solide , moins cher, plus durable.
au fait cette mousse de polyuréthane est très toxique : ne manipule qu'en extérieur les composants jusqu'à totale polymérisation.
Un conseil, ne met pas tes liens en couleur, ils ne fonctionnent plus.
Pour obtenir une lame en mousse injectée il te faut un système d'injection sous pression pour obtenir une bonne densité. Il te faut aussi un moule hermétique et très résistant pour encaisser la pression.
En outre il faut caler parfaitement la tige, être sur qu'elle ne bouge pas pendant l'injection et doser finement la quantité de composant en rapport avec la pression/volume par rapport à la densité voulue en sortie.
Pas simple.
J'utilise une mousse bi composants de chez esprit occasionnellement, et si elle a bien des avantages pour certains travaux, elle n'est pas assez résistante pour faire une lame. A savoir aussi que le délai entre le mélange et le coulage est d'une 30aine de secondes. Faut touiller vite et verser vite, ce qui exclut des manips compliquées sur le moule une fois la coulée faite. Imagine toi verser brutalement du coca dans un verre, la mousse polyuréthane gonfle aussi vite.
ok!
Alors a se sujet connait-tu un système d'injection pour cette mousse?
Utiliser 2 spray pour les 2 composant (les vaporiser en même temps par exemple pour le mélange) est-il possible?
Je suis ouvert à toute proposition :)
Au fait le moulage sur un moule non fermé (sans pression) est-il possible si on recouvre la parti ouvert juste après avoir appliqué la mousse?
oué je connais des systèmes, tout prêts avec bonbonnes de co² , manomètre, durite "aviation", raccords clipsables. Je m'en paierais peut être un, un jour. Mais moi c'est mon métier et je trouve déjà ça très cher, sans compter le prix des moules. De plus je doute que ça se vende aux particuliers.
Tu peux tenter de garder le moule fermé "à la main" mais c'est plus qu'hasardeux, la pression étant vraiment assez forte. Ça ne te garanti pas non plus une densité correcte en cas de pression trop faible. De plus Une pression trop faible= mousse trop molle pour une épée ( pas mal pour un gros marteau en revanche), pression trop forte= déformation voir éclatement du moule, mousse trop dure et "bullée" en surface, risque de projections brulantes et collantes au visage, d'echardes de fibres de verre. Un moule fermé à la main ou par mécaniquement c'est un moule fermé. A voir si tu penses que ta main peut remplacer une bonne fixation métallique sertie dans la fdv.
A éviter donc, on est plus vraiment dans le domaine du système D et j'attire ton attention sur les compétences requises à la base: maitriser la résine et la fibre de verre pour faire des moules capables d'encaisser les contraintes sans danger pour l'utilisateur.
comme dit caelias, apprend à faire des moules AVANT de te lancer dans la mousse polyuréthane. Comme tout le monde tu rateras tes premiers moules de toute façon.
espritcomposite est un super magasin et c'est parmi les moins cher (il vendent par coorespondance, compter une semaine pour recevoir les produits)... seul polyester 93 est moins cher, mais il ne vendent pas par correspondance.
http://www.artificina.com/ vend en ligne les produit esprit composite : c'est un poil plus cher qu'en passant par la boutique esprit composite, mais c'est plus rapide.
bolch wrote:ok!
Alors a se sujet connait-tu un système d'injection pour cette mousse?
Utiliser 2 spray pour les 2 composant (les vaporiser en même temps par exemple pour le mélange) est-il possible?
Je suis ouvert à toute proposition :)
Au fait le moulage sur un moule non fermé (sans pression) est-il possible si on recouvre la parti ouvert juste après avoir appliqué la mousse?
Salut
Bien-sur qu'il existe des systèmes d'injection pour de la mousse souple, et comme dit par Caelias le prix n'en vaut pas la peine surtout pour un particulier.
Le moulage à densité libre (Moule non-fermé) pourrait fonctionner... Mais sans doute pas avec des formulations vendues dans le commerce... (à confirmer, mais j'ai un doute) Je parle pour l'application qui est tout de même un peu "technique" en GN ou il faut une densification "moyenne" un effet de peau sans bulle... Bref ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Ton idée de mélanger deux sprays, heuu non ca va être du caca de troll ton résultat, le PU s'pas de la maconnerie :) tu vas avoir des marbrures, une densité non uniforme, une polymérisation non complète...
Bref le PU est une superbe matière pour GNiste, malheureusement beaucoup plus complexe que de simples bonbonnes sous pression achetée à Casto :) Qui ne possèdent qu'une utilitée: Remplir.
Surtout fait attention à la manipulation des produits PU: Gants, Lunettes de secu, salle très ventilée, ou encore mieux: Extérieur à l'ombre. Pour les mousses souples comme Bribri la bien dit, attend que la polymérisation soit bien finie, que ta mousse ne poisse plus sur ton doigt (doigt protégé par un gant ;) )
Du coup est-ce que les bombe PU vendu a casto donne une mousse utilisable en GN?
absolument pas sauf pour faire du volume pour des décors.
J'ai assisté lors de la création de plusieurs armes de grandeur nature par moulage faite pour une compagnie défunte de gn québécoise. Le choix de la fabrication par moulage a été choisie parce que nous fournissions tout l'équipement aux joueurs, armes incluses, alors la fabrication devait pouvoir se faire à la chaîne et être toutes identiques. Nous avons eu beaucoup de problèmes pour réaliser les moules et pour les garder en état durant tout le processus.
Les armes originales ( épée et hache) furent réalisées en glaise mais seulement la moitié afin d'avoir une arme complète en doublant le moule. Il fut réalisé en fibre de verre rencorcé par des plaques de bois transversales et chaque moitié relié par des cintre en bois avec des boulons.
Nous avons rencontré beaucoup de problèmes à aligner correctement les moules pour avoir une arme droite et sans barbe. Il aurait été plus adéquat de faire une arme complète que de passer tout ce temps à nettoyer les armes. Pour la coulé nous avons utilisé une mouse expansible polyurethane en deux composantes de qualité théatrale qui était supposément plus molle que celle industrielle qui devenait plus dure. Mais nous avons rapidement constaté que toute les surfaces de la mousse qui touchaient directement au moule durcissait beaucoup plus que le centre ce qui a causé bien des désagréments pour la finition, je crois que cela était dû à une réaction avec les fibres du moule (?).
Pour ce qui est du temps de réaction, notre produit pouvait être versé un dans l'autre sans pour autant causer l'expansion. Il fallait le mélanger de force et le faire «mouser» et nous avions alors 60 à 90 secondes avant que la mousse réagisse. Cela nous permettaient de placer les tiges sans trop courir. Sans pour autant briser le moule, chaque coulé causait un certain stress et nous avons dû renforcer plusieurs fois l'extérieur des deux moitiés, mais après 20 armes la mousse a eu raison des moules avec des fissures aux points faibles: i.e.: les «clés» du moule ou les aspérités trop minces. Finalement faire des moules nous a demandé plus de travail que de réaliser les armes de la façon classique avec le latex. Mais nous étions des bidouilleurs avec seulement de l'expérience en théatre alors vos résultats seront certainement plus concluant.
Je me permet de faire un peu de nécromancie, car ayant envie de jouer à l'apprenti chimiste, j'ai investi dans de la Mousse polyuréthane souples à bi composant.
Je précise que je fais cela plus par curiosité et pour m'amuser un peu, il y a peu de chance que cela aboutisse à une méthode utilisable et rentable pour une orga.
Mon premier objectif est de faire une tête de masse directement moulée sur un jonc en fibre de verre. Si la surface est trop irrégulière, je pourrai toujours envisager de la recouvrir de mousse ( Pour autant que la densité de la mousse "moulée" soit acceptable safety first)
Pour ce faire, je vais fabriquer un moule en résine stratifiée à densité libre.
La forme du marteau est assez simple mais je me creuse encore la tête pour trouver un moyen de mélanger les deux composants et de les verser dans le moule assez rapidement. Une chose est sur, je vais laisser une bonne grosse ouverture pour la mousse pour éviter que la pression ne fasse exploser mon moule, je ne veux pas de cocotte minute explosive.
Pour les bavures, j'ai toujours mon dremel et ma pyroscie.
Si ça foire complètement, j'utiliserai le stock restant pour le moulages de costumes de monstre.
Je vous en dirai plus mais ce ne sera ptet pas pour tout de suite étant donné que je compte mouler ça à l'extérieur des que les conditions climatiques le permettront: 20 degrés ( Avec masque à filtre, lunette de protection, combinaison et gants bien sur)
Des avis et suggestions ?
Bah, bonne chance et on a hâte de voir ce que ça donne! :mrgreen:
ben tu fait un moule stratifié en 2 parties, avec un trou pour laisser passer le manche. Tu peinds plusieurs couches de latex dans le moule oubert pour faire une peau latex, en épargant 1 ou 2 mm autour du plan de joint, tu ferme le moule avec des rivets. tu verses du latex par le trpi du manche et tu fait tourner le latex dans le moule fermé pour recouvrir le plan de joint et pour solidariser les morceaux de peau latex ensemble. laisse sécher (c'est long, peutêtre 24 H, à cause de la mauvaise ventilation du moule). recommence au moins 3 fois pour que le latex soit assez épais autour du plan de joint.
verse le quart de ta mousse bicomposante dans ton moule callé à la vertical, par l'ouverture du manche. attend quelle durcisse. prend ta tige de fdv, met un bunt en caoutchouc dessus. verse la moitié de la mousse qu'il te reste (évidement la mousse doit être fabriqué de façon partielle à chaque fois) dans le moule, et immédiatement, pendant qu'elle est encore liquide, place ta fdv avec le bunt dans la mousse : calle la tige avec des calle en tapis mousse coincés dans l'ouverture du manche pour que la fdv soit bien verticale. une fois la mousse totalement polymérisée, en léve les cales et verse la mousse polyuréthane restante dans l'interstrice entre la fdv et l'ouverture du manche. pour verser facilement, je te conseille de mettre le mélange de mousse bi composante dan un sac plastique, de couper un coin et de verser en pressant comme une poche à douille. laisse gonfler et s'écouler l'excédent par l'ouverture du manche.
Un très grand merci, ces conseils vont m'aider énormément. Comme toujours tu assure Briareos ;)
Je vais faire sans doute faire des photos, voir filmer l'opération, comme ça les trolls auront un retour de cette expérimentation. (Au pire ça pourra passer à videogag)
Si des orga capable de se déplacer en Belgique sont intéressées par assister à l'expérimentation, qu'elles me contactent en Mp, elle seront les bienvenues.
Ca aura sans doute lieu près de Mons dans le Hainaut dans quelques mois au minimum.
Je sens que mes 5 kilos de plastiline fraichement achetés vont bien me servir ^^
le séchage du latex dans le moule est le plus problématique : j'ai foiré un tirage comme ça : la première couche de latex était pas bien séche quand j'ai mi la 2é couche de latex par dessu, ça a empéché la première couche de sécher ensuite et au démoulage c'était pas encore sec et ça été cracra. Le séchage dans une pièce très chaude ou une étuve réduit le temps de séchage.
attention au plan de joint du moule stratifié : il fautprévoir un grand nombre de rivet et serrer les rivet à fond pour éviter un plan de joint apparent et des bavures... s'il ya des bavure au démoulage, on peut les ébarder au rasoir ou auscalpel, mais c'est toujours difficile à faire disparaitre quand c'est du latex.
Je connais ce problème ^^ j'ai trouvé une solution dans un tutoriel pour masque entier sur le net, il suffit de diriger un ventilateur ou mieux un radiateur à air pulsé sur l'ouverture. Comme ça l'humidité du latex s'évapore sans souci. ( Et faut être patient entre chaque couche aussi)
Pour les joints ça va en effet pas être gagné d'avance, surtout que je n'ai pas l'habitude de mettre des rivets (bien que j'ai le matériel pour) Enfin ça reste un test.
Au fait ça existe des plans de joint non rectilignes ? ( ondulé, en zèbrure)
Je me dis que si c'est faisable ça donnerait un résultat moins choquant.
Tilleul wrote:Je connais ce problème ^^ j'ai trouvé une solution dans un tutoriel pour masque entier sur le net, il suffit de diriger un ventilateur ou mieux un radiateur à air pulsé sur l'ouverture. Comme ça l'humidité du latex s'évapore sans souci. ( Et faut être patient entre chaque couche aussi).
le coup du ventilateur marche pas lorsqu'on a un seul orifice de 3 ou 4 cm de diamètre : l'air ne peut pas entrer ET sortir par un seul orifice.
en fait, le seul truc qui marcherais peut-être c'est un séchoir à bottes : un tuyau fin qui améne de l'air sec pulsé dans la cavité directement et qui laisse l'air chargé en humidité sortir autou du tuyau glissé dans l'ouverture... compliqué si on ajoute que le dispositif ne doit pas toucher les parois pour ne pas se coller au latex en train de sécher.
briareos wrote:le coup du ventilateur marche pas lorsqu'on a un seul orifice de 3 ou 4 cm de diamètre : l'air ne peut pas entrer ET sortir par un seul orifice.
en fait, le seul truc qui marcherais peut-être c'est un séchoir à bottes : un tuyau fin qui améne de l'air sec pulsé dans la cavité directement et qui laisse l'air chargé en humidité sortir autou du tuyau glissé dans l'ouverture... compliqué si on ajoute que le dispositif ne doit pas toucher les parois pour ne pas se coller au latex en train de sécher.
Avec une alimentation en air pour aquarium branchée sur un tube en pvc percé ? :?:
Korrigan wrote:
Avec une alimentation en air pour aquarium branchée sur un tube en pvc percé ? :?:
pourquoi pas... mais une étuve c'est plus simple (Un four électrique à air pulsé réglé su 40°C).
En lisant l'un des poste de Tilleul je me suis posé une question sur la température de polymérisation idéale pour du moulage.
Sans entrer dans les détails chimiques tous le types de polymérisation ne sont pas forcement sensibles à la température. Toutefois avez vous fait des essais en rechauffant le moule ou en le refroidissant avant coulage ? Par exemple en utilisant un bain-marie ?
Peut être qu'une vitesse de polymérisation plus lente permettrait d'avoir de meilleurs détails ? Et une vitesse plus élevée d'éviter trop d'expansion sur les flancs du moule et favoriser davantage d'expansion par la zone de coulage ?
Après faut voir le type de moule et sa résistance. Et puis quand je parle de différence de température, vu la vitesse de polymérisation, il faudrait des modifications sensibles de température pas simplement +/- 30°C mais plutot +/- 60°C minimum.
les plages de température sont en général indiqué sur la fiche produit... pas toujours la température optimal et presque toujours il y a un temps de polymérisation indiqué pour une température donnée.
...ceci dit l'idéal serait une abaque avec le temps de prise selon le dosage des 2 composants et la température.
mais on est tributaire du fabriquant et du revendeur pour avoir ces info.
Peut-être que Cobalt aurait cet info, mais il vient plus très souvent sur le forum.
bon, faut pas rêvé... qui ici à les moyen de se fabriquer un bain thermostaté ? un pro, oui, pourquoi pas, mais un amateur qui fait une arme tous les 2 ans ?
quand aux essai à blanc, c'est difficile : les matières premières sont chères, difficile d'investire dans de la recherche scientifique en sus. :mrgreen:
Les seul info que j'ai sont celles ci:
La température optimale pour mon produit est de 20 degré tout rond comme je l'ai indiqué plus haut. Et le temps de prise est de 30 secondes. Je pense pas que le faire a d'autre température soit une bonne idée.
J'ai vu sur place un échantillon effectué dans un simple pot en plastique et j'ai été soufflé du résultat ( surface parfaitement lisse et épousant les détails, pas de bulles ou d'irrégularités sur les parois, polymérisation parfaite)
Bon c'est des pro aussi mais ils n'ont pas utilisés d'appareil à injection, c'est ce qui me fait dire que j'aurai des chances d'avoir un résultat potable avec une forme aussi simple que celle d'un marteau.
Je pense que je vais créer un orifice important dans le moule la ou le manche se trouvera, ca m'évitera d'avoir des problèmes de séchage du latex et de compression de la mousse. je mettrai un anneau en mousse à la jonction entre le manche et la tête pour masquer les bavures.
Par contre je ne sais pas encore comment je vais faire le manche, ca risque d'etre tendu à faire en expansé. ( Peut être avec un tube en pvc bouché en guise de moule et un sculptage au dremel avant latexage ? J'ai l'impression que ça risque d'être foireux comme plan)
Et j'hésite à utiliser un jonc de fibre de carbone à la place d'une fdv. ( Mais le seul que j'ai m'a couté un os)
Voila un tuto assez instructif sur le mélange des deux composants :
http://www.youtube.com/watch?v=SA7RocP92cQ&feature=related
Et une démonstration d'amateurs qui à le mérite de montrer de nombreuses choses A NE PAS FAIRE. (Manipuler les bidons sans gants, sans masque, mal mélanger les produits, ne pas porter d'habit couvrant tout le corps, considérer la mousse comme Non toxique :barbare: etc)
Quelqu'un connaît les produits Smooth-on? il proposent un tas de chose pour le moulage, incluant la série de mousse flexible Flex foam. Sur le site il y a un tutoriel de comment faire une épée, justement alors je me disais que peut-être...
http://www.smooth-on.com/gallery.php?galleryid=084
À noter bien sûr qu'on remplace le goujon de bois par la tige de fibre de verre
Quelqu'un connaît-il la densité des armes en mousse injectée telle que les Calimacil & co?
Je me pose la question car le type de mousse utilisée dans ce tutorial à une densité de 400KG/m³ (info trouvée sur leur site dans les fiches techniques).
Ça me semble beaucoup beaucoup par rapport à du Plastazote de 33kg/m³ comme en vend l'atelier du gn.
Alors soit les gars du tuto font n'importe quoi niveau sécu ( en même temps avec une âme en bois ça ne m'étonnerait qu'à moitié), soit la densité de la mousse utilisée pour les armes en mousse injectée est vraiment très grande.
erreur de lecture, c'est pas 400Kg/m3
c'est 400 pouces cube par livre. ouais, c'est bizarre comme mesure.
400 inch3/lb, ca fait 1/400 livres/inch3 (inversion), soit sensiblement 1/800 kg/inch3
sachant que 800 pouce3 ca fait 0.0131 m3, tu as donc 1 kg par 0.0131 m3
donc au final a peu pres 76 kg/m3
plutot dense par rapport a nos habitudes, mais quand meme pas mortel
les anglais et leurs mesures etranges ...
Que néni, ils indiquent " 25lb/ft³= 4OOkg/m³" ( probablement pour cela qu'il s'agit du flexfoam-it!25)
Je viens de vérifier sur un convertisseur en ligne, des fois qu'ils auraient mal indiqué l'unité, mais non, en fait le convertisseur me donne même 401kg/m³.
Je vous met ici le lien vers le pdf, c'est en page 1
j'ai fait le calcul sur les infos du foam-it III. (la valeur de 400) que j'ai trouvé ici : http://www.smooth-on.com/index.php?cPath=10_1121
sur ta doc, tu cherches pas, tu travailles avec de la III ou de la V, ca fait 48 ou 80kg/m3, ce qui me semble tout a fait correct.
par contre, faut voir la texture finale
Je me disais aussi que que la III ou la V me semblaient plus indiquées.
Ce qui me titillait c'est que dans le tutorial proposé par Benflag ,les gars de smooth-on utilisent la 25, et obtiennent un très bon rendu visuel. Mais voilà, en est-il de même question sécurité?
Je serais bien tenté de faire des testes avec plusieurs types de mousse ,mais vu le prix ce serait sympa de savoir si la 25, au rendu si joli, est safe ou non.
le pot de 3 livres de 25 est a 35$. d'apres les photos, il te faut 1/2 pot pour faire une epee soit 1.5 livres, ou 0.75kg.
et puis, tu peux avoir des mousses denses et molles ou legeres et dures. faut juste que l'arme finie soit pas trop lourde pour eviter d'avoir trop d'energie a l'impact et que la mousse absorbe bien (ce qui a l'air d'etre le cas sur les photos.
la 25 semble quand meme pas mal, pour certaines pieces pas trop volumineuses. j'utiliserais pas pour une tete de marteau par contre
par contre, attention aux frais de port. et pas certain que ca passe par avion ...
Question de néophite par rapport au tuto précité : Comment ils font pour avoir une lame grise et une poignée noire, en colorant intégralement le mélange et en versant tout d'un coup ?
ils mélange du noir au départ et badigeonnent du magic cast (silver bullet, il me semble) dans le moule pour que ça colle a la mousse pendant le moulage
bon bon bon....
j ai travailler un an avec une entreprise qui fabrique des armes en mousse injectée ici au quebec... et je peut vous dire que c est pas mal plus simple que ce qu il n y parait ;)
en gros le moule est composer de silicone, maintenu en lace par deux plaques de bois et une serie de pinces pour supporter le pression... qui est loin d etre enorme croyez moi ;)
le mousse bi-composante est couler a l interieur et s expand tout seul comme un grand... on supprime apres demoulage l excedent de mousse et on reproduit le meme systeme avec le moule de la garde ;)
un peu de talc pour eviter que ca colle ds le moule et qques couleurs plus du vernis et le tour est jouer...
je ne devoilerais pas plus de detail sur forum... mais pour de plus amples informations vous pouvez me contacter via msn ;)
Aaaaarg mes yeux...
un tirage en silicone c'est effectivement assez simple... la vrai difficultée, c'est de se procurer la mousse de polyuréthane qui donne la bonne densité... Je suppose que c'est une recette maison secrète.
étonnant néanmoins d'utiliser un contre moule en bois : d'habitude on utilise plus un contre moule stratifié (résine+fibre de verre). il y a une raison particulière ?
Ok :D si ce procédé est difficile: http://www.morphotex.fr/francais/moulage_bras_decors_lampe.html
je pense tout de même que c'est réalisable (et que certain d'entre vous l'on déjà essayé..) à ce titre si vous pouviez m'envoyer des liens vers des site ou je peut acquérir de la résine stratifié peu chère? et comment celà se manipule-t'il (liens@)?
je souhaiterai aussi connaître d'évantuelle technique pour manipuler cette mousse bi-composante?
(éviter les bulles?, commenent homogénéiser le mélange?, le moule doit-t'il être fermé ou ouvert?...)
voici un site ou j'ai trouvé une mousse peu chère. le connaissez-vous?
http://www.espritcomposite.com/mousse
En revache si ma méthode est viable je m'enguage créer un site pour présenter mes résultats et tout les procédés de fabrication que j'ai mis en place.
Voilà!