Latex teinté dans la masse.
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Bonjour, je fabrique un masque en latex couleur chair avec un tirage en renversé et je voulais savoir quel était la quantité, en % de la quantité de latex, de peinture acrylique à incorporer au latex pour que la couleur soit bonne sans que le latex soit fragilisé pour autant?
Je pensais obtenir un rose pâle, en mélangeant du rouge et du blanc, qui, avec le jaunissement naturel du latex, donnerai une couleur chair réaliste.
Tout les conseils que vous pourre me donner sont bons à prendre!
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Moi j'utilise les colorants pour peinture concentrés Ideacolor, qu'on trouve en magasin de bricolage, de tout ce que j'ai testé c'est ce qui fait le moins gélifier le latex.
Pour obtenir un ton chair, je prends une part de blanc pour un quart de jaune et un huitième de rouge, et éventuellement une pointe de bleu pour ternir le mélange.
Le plus difficile c'est de retrouver les proportions quand on refait du mélange, ça aide d'avoir une balance digitale de précision. Pour teinter correctement, il faut très peu de colorant (je fais un mélange de 5g pour un pot de confiture plein de latex).
Pour éviter les surprises, je peint le couvercle du pot avant de me servir du mélange, pour tester la teinte finale (le latex s'assombrit en séchant), et pour garder un échantillon de la teinte.
Des fois en changeant un peu la teinte entre les couches on obtient des résultats intéressants, j'ai fait un demi-masque avec les premières couches plus jaunes et les dernières plus rouges qui rendait bien l'illusion de peau translucide. Tu peux aussi faire des tests en intégrant des fils de laine entre les couches de latex pour dessiner des veines sous la peau.
10% de colorant, ça me parait déjà beaucoup, mais ça dépends des marques et de la concentration. La bonne quantité c'est quand l'échantillon test prends la couleur désirée en séchant, inutile d'en rajouter d'avantage pour opacifier, ça ne fait que ruiner le latex.
Pour un masque, je fais une vingtaine de couches, renforcées dans les dernières à la verranne, pour éviter que le masque ne se déchire là où on coud les élastiques. Pour une prothèse, une dizaine de couches suffisent. Dans les deux cas, tu en auras assez avec un quart de litre (mieux vaux en prévoir un peu plus que nécessaire).
j'utilise depuis peu de l'acrylique déjà couleur chair que je modifie un peu avec de l'ombre naturelle et une pointe d'ombre brûlée, ça t'évite de faire trop de mélanges (sinon, blanc, une pointe de sienne brûlée, un peu de rouge et une pointe de vert/ombre nat pour casser l'effet trop marron). Bien diluer l'acrylique pour qu'elle se dilue convenablement dans le latex. 5% suffisent largement pour bien teinter.
Surtout en considérant qu'avec les 20 couches de latex teinté le masque sera bien opaque, je pense que oui en effet, 5% c'est bien et ça permet de garder les propriétés mécaniques du latex!
A propos, savez vous combien de temps "dure" un masque en latex?
Et, presque plus important, la durée de vie du moule en 2 partie, car j'aimerai fabriquer d'autres masque du même modèle dans celui-ci, et je me vois pas refaire tout le processus avec la plastiline, le plan de joint, le moule, etc, tout les 2 masques! :/
la durée de vie d'un moule 2 partie? si tu donne pas le matériau du moule, impossible de te répondre (plâtre, plâtre synthétique, résine stratifiée,... ?)
un masque latex, sa durée de vie dépend de ce que tu lui fais subir (transpiration, effort mécaniques)... mais surtout de ses condition de stockage : exposé au soleil fréquement, il se dégradera en quelques mois. par contre, à l'abri des UV, graissé au spray silicone, maintenu en volume avec un bourrage de chiffon ou de papier journal, il résistera plusieurs années.
Autant pour moi, le moule est en platre, combien de tirage puis-je réaliser environ?
nonoo wrote:Autant pour moi, le moule est en platre, combien de tirage puis-je réaliser environ?
un moule en platre minéral de moulage de bonne qualité (je ne parle pas de platre de paris ou assimilé) et sans beaucoup de contre dépouille ? des dizaines de masques latex. plusieurs centaine avec un platre de synthèse.
un moule en platre de mauvaise qualité ou mal préparé, avec beaucoup de petite contre dépouille : le plâtre se détèrioreras après 2 ou 3 tirages
D'accord j'ai donc acheté du Staturoc pour faire le moulage du positif en Plasticine, mais je ne l'utiliserai que sur 2 couches, ensuite j'utiliserai du plâtre minéral "normal" renforcé avec de la filasse, parce que au prix du staturoc...
J'ai pris un sac d' 1kilo, j'espère que ça suffira pour le moulage du positif qui est celui d'un masque intégral je le rappelle?
Aussi, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment le mettre en oeuvre, parce que j'avoue que j'ai lu ce que tu as mis briaeros sur d'autres post, qu'il faut qu'il "tire", mais je vois pas...
Et j'ai peur de foirer.
Enfin, lors du coulage en latex, entre la couche x et la couche y, je peux très bien mettre du mat de verre pour rigidifier le masque à un endroit non?
j'ai trouvé une explication peut-etre plus compréhensible sur la mise en oeuvre du staturoc sur http://www.astrosurf.com/magnitude78/T400/miroir.html :
Quote:Le plâtre
- Il est impératif d’utiliser un plâtre dit « synthétique » chargé en résines, vendu sous le nom de STATUROC ou plâtre porcelaine, ou autre. On le trouve dans les magasins d’arts graphiques ou de travaux manuels de 4 à 5 €/kg.
- Il faut le gâcher « bien serré », avec plutôt un peu plus de poudre que d’eau préconisée, afin d’obtenir un outil encore plus dur.
Pour gâcher du plâtre, on détermine exactement la quantité d’eau nécessaire que l'on verse ensuite dans une auge. Puis, on saupoudre le plâtre sur l’eau en le répartissant régulièrement sur toute la surface de l’eau. Attention : menez cette étape à bon train sous peine de voir le mélange commencer à durcir mais en prenant garde de ne pas faire de blocs qui seront à l'origine de la formation de grumeaux. C’est seulement quand l’intégralité de la poudre est versée qu’on remue le mélange, en prenant soin de ne pas incorporer de l’air. Pour ce faire, on remue la main bien à plat au fond de l’auge. Attention, on ne rajoute jamais d’eau au mélange sous peine de lui faire perdre une bonne part de ses caractéristiques ! On peut toutefois ajouter un peu plus de poudre pour serrer le mélange d’avantage. On doit obtenir un mélange bien pâteux, avec tout juste ce qu’il faut de fluidité pour bien se répandre
j'ajoute qu'il ne faut pas utiliser d'eau chaude ou tiéde, le platre prendrait en bloc dans le bac avant de pouvoir mouler.
pour la proportion eau/plâtre, se réfèrer au mode d'emploi du staturoc.. on peut mettre un peu plus de poudre que d'eau (pour un plâtre à la fois plus pâteux et plus dur), mais pas l'inverse.
il vaut mieux travailler en petites quantité à la fois. et appliquer plusieurs couches fines au pinceau... il faut essayer de toute façon avec une petite quantité la première fois, pour pouvoir se familiariser avec le matériau.
au lieu de la filase dans du platre minéral, arme les dernières couches de staturoc avec du mat de verre : ça couteras moins cher, ça sera aussi solide et moins lourd.
IL NE FAUT PAS JETER LES RESTES DE PLATRE SYNTHETIQUE, NI MÊME LES EAU DE RINCAGE DES PINCEAU ET MAINS DANS LES EGOUTS : risque de bouchage DEFINITIF et irrémédiable de vos tuyauteries !!!!!!
Bonjour à tous, j'avance doucement dans ma sculpture en plastiline, pas facile quand on est étudiant et qu'on a que les weeks ends pour taffer!
Alors, j'ai reussi à obtenir 2 kilo de platre dentaire, du Fuji Rock, extra dur et de synthèse, apparement ce sera le top pour mon moulage de mon modèle en plastiline.
Première question, j'ai les proportions d'eau à mélangé au platre, parfait, seulement, je comptais faire un kilo de platre et le projeter aux doigts sur la demi face de sculpture pour eviter les bulles.
Le problème, c'est qu'en le versant en pluie dans le volume d'eau donné, avec 1 kilo, ça va prendre du temps, non? Et j'ai peur qu'à la dernière poignée de platre versée, les premières ai déjà prises, ou se soient dégradés, ou je sais pas...
Bref, ma méthode est-elle la bonne? Ou bien avec vous des conseils à me donner
Ensuite, pourrai-je mettre une couche de gomme laque pour aider à le conserver pour de nombreux tirages dans mon moule en platre dentaire, ou ça ne marche pas avec ce type de platre?
Enfin, vu que je désire un masque plutôt rigide, j'ai pensé à le tirer en mélange 50/50 de sika et de latex, melange dont la communauté a déjà parlé dans ce forum, mais pour des armes!
Ce mélange est-il compatible pour les masques?
Puis-je utiliser la technique du renversé, cad mettre un mélange de je ne sais pas, 5 litres peut être dans le moule, laisser vulcanisé 1 heure pour qu'une couche de 3mm se forme, et retiré l'excédent?
Quel est l'agent de démoulage necessaire à mettre sur le moule en platre, car j'ai pu comprendre que le sika n'était pas autodémoulant par rapport au latex?
Je suis désolé pour toutes ces questions, mais je suis encore un grand débutant qui cherche à apprendre avant tout :)
Il y a pas mal d'explication concernant le moulage de masque avec négatif en platre sur le forum, je vais revenir à l'essentiel.
Ne te fatigue pas avec le sikafill, renforce ton masque avec des bandelettes de gaze, c'est largement suffisant. Et ca facilitera le démoulage, normalement sans trop de contre dépouille, un masque en latex se décolle du moule aussi facilement qu'un sticker panini. Oublie donc tout agent de démoulage.
Pour le platre, 1kg versé en pluie dans l'eau, c'est pas grand chose et ça se prépare assez vite.
Mélange à la main si possible. C'est pas de l'alginate, le temps de prise te laissera normalement le temps d'effectuer ton moulage à ton aise.
Je ne connais pas le staturoc mais j'ai pas eu l'impression lors de mes nombreux moulages que les platres synthétique prenaient si rapidement que ca ,et ce même en utilisant de l'eau chaude. ( Mais peut etre que le staturoc est a part)
Si tu a vraiment peur pour ton temps de prise, utilise de l'eau glacée, ça retardera la réaction.
Utilise si possible des bandelettes de mat de verre ou de la filasse pour renforcer ton moule.
Oublie définitivement la gomme laque, l'intérêt du plâtre est justement sa porosité que le latex épousera.
si tu met du sikafil mélangé ça colle et il faudra de la gomme laque ou de la cire de démoulage.
mais, le latex pur est préférable, et un plâtre poreux permet un séchage du latex plus rapide.
encore mieux que la gaze pour rigidifier un tirage latex, il y a la verranne, mais c'est un peu plus cher.
rien n'interdit de faire la première couche de platre en plusieurs fois, pour éviter de gacher du platre.
projeter du platre sur le modelage pour ne pas l'abîmer est tout à fait cohérent pour un modelage en argile qui est très fragile. Par contre, un modelage en plastiline (à moins de travailler dans une athmosphère à 30°C) est suffisamment costaud pour supporter sans trace ni déformation un pinceau comme applicateur du plâtre : moins de gachis, plus facile et moins salissant.
l'application de plâtre par projection ne permet de toute façon pas de se garantir contre les bulles : autant que je sache, il n'y a qu'une chambre à vide qui le permet.
Merci beaucoup pour tes conseils qui m'ont beaucoup aidé!
J'ai acheté les colorants pour peinture de marque Onyx, et je teinterai le latex ce week end!
Penses tu que 10% de peinture pour 90% de latex, ce sera bon?
Aussi, j'ai acheté une bouteille d'un litre, combien de latex me faut-il environ pour un masque intégral d'environ 2mm d'epaisseur, et combien de couche?