Bien débuter avec la résine
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Salut à tous !
Alors voilà, après avoir fait un certain nombre d'armes, j'ai décidé de m'attaquer à autre chose : la réalisation de pièces en résines (Casques, pièces d'armures, etc). Pour cela, j'ai bien entendu parcouru le forum de long en large afin de récolter le maximum d'informations (un grand merci d'ailleurs à Briaeros pour toutes ses explications). Cependant, avant de me lancer, et afin, peut être, d'aider de futurs débutants, j'aimerai faire une liste, d'après les informations que j'ai récoltée, dont j'ai besoin pour bien débuter.
Pour ce faire, je vais donner des liens vers les matériaux nécessaires, et, si les habitués ont le temps, ce serait sympa de leur part de valider le fait que ce produit est le bon.
Donc, je suis parti sur l'ensemble sculpture plastiline / moulage silicone + contre moule résine / tirage en résine.
- La plastiline, pour ma part, c'est bon, je laisse quand même le lien pour les intéressés.
- Le silicone. Petite question, l'agent thixo présent à 2% est-il suffisant pour la réalisation de moules ou bien faut-il compter un agent thixo à rajouter ?
- J'ai lu qu'il fallait de la "veranne" et de la fibre de verre tressée. Pour la deuxième; il me semble que c'est ça, mais pour la veranne, je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche, si quelqu'un a quelques précisions à me fournir, elles sont les bienvenues.
- Du silicone sanitaire (de moins bonne qualité donc). Pour moi, il s'agit de ce produit, non ? Petite question également, je n'ai trouvé que ce type de conditionnement, en existe-t-il d'autres dans le commerce ?
- La résine, en l'occurance une résine moins toxique que les habituelles et moins chère, d'après ce que j'ai pu lire. Est-elle fiable ?
- De la cire de démoulage.
Plus bien entendu les accesoires qui vont bien (pinceaux, etc).
Pensez vous que ma liste est complète, et si oui, les liens indiqués sont ils fiables ou vaut-il mieux que je m'oriente vers d'autres ? Si non, que manque-t-il ?
Merci d'avance pour vos réponses, et j'espère que ce post pourra en aider d'autres après moi !
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- Le silicone. Petite question, l'agent thixo présent à 2% est-il suffisant pour la réalisation de moules ou bien faut-il compter un agent thixo à rajouter ?
non, tu as mal compris les spécificité... l'agent thixo n'est pas inclu dans ce silicone : il faut l'acheter à part et en rajouter à 2% (cette marque le conditionne sous forme d'un liquide bleu). Ceci dit il existe des silicone vendu préalablement thixotropé (mais c'est moins cher d'acheter l'agenthixo séparement.
J'ai lu qu'il fallait de la "veranne" et de la fibre de verre tressée. Pour la deuxième; il me semble que c'est ça, mais pour la veranne, je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche, si quelqu'un a quelques précisions à me fournir, elles sont les bienvenues.
la verranne c'est ça : http://www.artificina.com/product.php?id_product=320
pour la le renfort en fibre de verre, son type dépend de la résine utilisée. Pour de la résine acrylique, relativement pateuse, les mat et tissu de verre classiques ne conviennent pas bien : il faut des renfort spéciaux composé d'une trame coton à large maille qui emprisonne un maillage de fibre de verre : le train magique à stasbourg en vends. la veranne convient néanmoins pour la résine acrylique, ou une choucroute de fibre de verre obtennu en foulant du mat de verre.
le lien que tu donnes (http://www.artificina.com/product.php?id_product=494), n'est absolument pas de la fibre de verre ! c'est du varaform, un plastique thermoformable.
- La résine, en l'occurance une résine moins toxique que les habituelles et moins chère, d'après ce que j'ai pu lire. Est-elle fiable ?
je ne sais pas ce que tu entends par "fiable". La résine acrylique de cette marque est de bonne qualité, Mais le choix du type de résine (acrylique, polyester, polyuréthane, epoxy) est une autre question qui dépend de plusieurs paramètres (facilité de mise en oeuvre, usage, prix, poids, dureté...). Si le critère principal est l'absence de toxicité, la résine acrylique est la meilleure. c'est aussi c'est qui est la plus facile à mettre en oeuvre.
En ce qui concerne le prix, ce qui compte, ce n'est pas directement le prix au kilo, mais le rapport solidité/prix. si une résine est 2 fois plus solide q'une autre, il en faut deux fois moins pour faire un moule ou tirer une pièce à solidité égale et du coup elle est plus intéressante même si elle est 30% plus chère. en termer de rapport solidité prix, la résine polyester est indubitablement la meilleure (mais elle est très toxique et nauséabonde avant polymérisation complète). pour des armure le critère "poids" est très important, souvent plus important que le prix.
le plâtre de synthèse peut aussi concurrencer les résines, s'il s'agit de faire un moule ou un contre moule : il est peu cher, non toxique et facile à mettre en oeuvre. Attention, plâtres et résine acrylique ont en commun de ne restituer que des effet de surface "mat". pour un aspect brillant, il faut un moule silicone ou d'une autre résine que l'acrylique... ou il faudras vernir avec un vernis brillant l'objet tiré, ou utiliser de l'alcoolpolyvinylique comme agent de séparation lors du tirage.
- De la cire de démoulage.
même si la cire de démoulage liquide peut convenir, je préfère la cire de démoulage solide, bien plus rapide à appliquer et à lustrer. Le savon liqueur ou la graisse de vaseline conviennent éventuellement pour le plâtre et la résine acrylique. pour un moule en silicone, un agent de démoulage n'est pas nécessaire.
peux-tu préciser ce que tu veux exactement tirer comme type d'armure ?
Du silicone sanitaire (de moins bonne qualité donc). Pour moi, il s'agit de ce produit, non ? Petite question également, je n'ai trouvé que ce type de conditionnement, en existe-t-il d'autres dans le commerce ?
le silicone sanitaire, n'est pas de" moins bonne qualité", mais il n'est pas fait pour des prises d'empreintes, il est fait pour boucher des trous. le type de silicone sanitaire en lien conviendrait pour renforcer l'extérieur d'un moule en silicone de moulage, mais il est trop cher : 10 euro pour 300 ml : à ce prix, autant prendre du silicone de moulage thixo, c'est moins cher ! du silicone sanitaire neutre, ça se trouve autour de 4.5 euro le tube de 350 ml. Attention à éviter le silicone acétique lorsqu'on moule de la plastiline : l'acidité peut endomager la plastiline.
Edit : la fibre de verre à large maillage coton, serait-ce >>ça<< ?
non, pas du tout, c'est ça : http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=f...
Autant pour moi, je pensais que le thixo était déjà présent dans le silicone à hauteur de 2% (étant donné que le titre du produit est spécifié "avec cata").
tous les silicones de moulages ont un catalyseur séparé à ajouter.
Ce que j'entendais par fiable, c'est au point de vu du rendu. Bonne solidité, détails, etc...
toutes les résines précedement cité ont un rendu au micron. question dureté, tu as la dureté en shore indiqué en général dans la spécification des produits, le fait d'ajouter des charges peut néanmoins changer la dureté (ajout de poudre de métal). la solidité provient en grande partie de la façon de fabriquer le stratifié (nombre de couche, ordre d'empilement des couches et type de renfort)... la résine acrylique est relativement moins dure que la résine polyester et il faut une épaisseur supérieur de stratifié pour obtenir la même solidité qu'avec un stratifié de polyester.
Un contre moule en platre serait un peu fragile non, ou alors il nécessiterait d'avoir une épaisseur plus importante ? (Par rapport à un contre moule en résine)
tout dépend du nombre de tirage que tu veux réaliser. pour les contre moule en platre, le plus simple et le plus rapide est d'utiliser de la bande plâtrée, car on a pas besoin d'une précision au micron pour un contre-moule. C'est pas très solide, mais c'est léger. un contre moule full plâtre est lourd ... mais il suffit de ruser en mettant du renfort fillasse et ou de la choucroute de fibre de verre et ça permet de faire un contre moule moins cher et moins épais (et moins lourd). ceci dit, c'est beaucoup plus simple de faire un moule en stratifié si la forme du contre-moule a trop de contre dépouille et necessite un moule multipart boullonné
D'ailleurs, ça me fait penser, pour un casque comme celui que tu présentes dans ta vidéo, quelle est la consommation de silicone et de résine, à peu près ?
1KG de silicone de moulage, 600 g silicone sanitaire, 1kg de résine acrylique, 0,3 m2 de verranne et de renfort fibre de verre, à la louche.
Ca marche, merci beaucoup pour les infos. J'ai juste une dernière question : la résine peut-elle être percée pour fixer des attaches, sangles ou autres, sans risque de casse ?
que l'on soit bien d'accord : la "résine" seule, c'est relativement fragile. la résine stratifié par contre c'est très résistant, tu peux la percer et la riveter sans probléme. si ton attache doit être très solicité, au point de risquer de casser à cause de la contrainte local, il suffit de coller un carré de renfort résiné sur la face caché, à l'endroit ou l'on veut percer le trou : du coup ce sera renforcé, sans augmenter le poids et le coût de la pièce significativement.
Je me permets de remonter mon topic car j'ai mon moule en cours de fabrication, et j'aurais 2-3 questions.
Tout d'abord, pour le silicone sanitaire, je n'ai pas fait attention, mais je n'ai pas pris du neutre, est-ce tout de même utilisable ?
Ensuite, pour les résidus de rinçage de la résine acrylique, étant donné qu'il ne faut pas s'en débarrasser dans l'évier sous peine de boucher la tuyauterie, où est ce que je peux m'en débarrasser sans soucis ?
Merci d'avance =)
la résine acrylique n'est pas toxique, mais elle bouche les canalisations. balance dans le compost avec l'eau de rinçage.
le silicone sanitaire acide détruit la plastiline, donc c'est important. ... si la couche de silicone de moulage est suffisament épaisse, ça passera sans dégat, mais c'est du quitte ou double, risqué donc.
Il semblerait que le silicone acide décolle le silicone de moulage de la plastiline...
PS : pour le mélange des deux parties du plasticrète, tu aurais une astuce ou une méthode particulière pour éviter les grumeaux ? Etant donné que ça séche assez rapidement, c'est pas évident et j'arrive pas à un résultat optimal
oui, il suffit de tamiser la poudre avec un tamis à farine et de mélanger avec un fouet à patisserie.
que veux tu dire par "décolle de la plastiline".
Ok merci pour l'info.
Quand je dis décolle, j'entends que le silicone de moulage à l'air de se "plier" et du coup n'est plus en adhérence avec la plastiline
PS : pour réaliser un gelcoat, ajouter de la poudre d'aluminium à la résine, est-ce suffisant ?
PS 2 : Après démoulage, il semblerait effectivement que le silicone sanitaire acide ait modifié le silicone de moulage, comme s'il l'avait "réctréci" par endroit, "plissé". Je ferai donc de nouveaux essais avec un silicone neutre voir la différence...
non, la poudre d'alu n'est necessaire, il faut de la silice colloïdale.
il est probable que ta plastiline soit abimé aussi, non ?
A certains endroits elle est devenue poisseuse oui, j'ai rapidement essuyé, elle n'est pas trop abimée, mais le moule semble assez inexploitable x)
Mais bon, c'est en se cassant la gueule qu'on apprend, ça me permettra de ne pas faire les mêmes erreurs.
Pour la réalisation d'un gel coat, il me semblait avoir lu que l'ajout d'une poudre metallique à de la résine permettait d'en obtenir, j'ai dû mal comprendre.
avec une charge la résine st plus pateuse, mais elle n'est pas thixo. au cun probléme si tu travaille à 25 degrés : la résine vas se figer rapidement et donc tu auras une épaisseur constante... travaille à 15°C, la résine va mettre plusieurs heures à se figer, et donc se comporter comme de l'eau, former des trou sur les arrêtes et saccumuler dans les cavités.
la silice n'est pas cher.
t'a voulu faire des économies de bout de chandelle avec ton silicone acétique... t'as vu le résultat ?
Ce n'était absolument pas pour faire des économies, je me suis rendu compte qu'il fallait utiliser du silicone neutre seulement après avoir utilisé l'acétique, le mal était donc déjà fait...
Pour ce qui est de la plastiline, elle est encore en bon état, c'est surtout le moule qui est plutôt inexploitable. Ca m'aura au moins permis d'apprendre la pratique une fois, et la prochaine sera la bonne ^^
Pour la silice, celle ci fait-elle l'affaire ou c'est un autre conditionnement qu'il faut utiliser ? http://www.powercomposite.fr/boutique/charge/53-silice-colloidale-en-flo...
(Désolé de ne pas pouvoir mettre de lien direct, le site semble avoir quelques soucis en ce moment)
oui, c'est celle là.
attention de porter un masque filtrant, c'est cancérigéne par inhalation.
une cuilléré ou 2 à café pour 100g de résine environ (mais on peut en mettre plus), selon l'épaississement souhaité.
Tiens, je suis tombé par hasard sur des photos que j'avais fait de mon premier modelage / moulage, qui s'était malheureusement soldé par un échec à cause de l'utilisation du mauvais silicone sanitaire.
Donc voilà, si vous pouvez me donner vos avis, conseils, quant à ce qui va, ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, etc...
Merci ^^
Là pour le coup, j'avais pris les photos après la 1ère couche de silicone de moulage. Je n'ai pas de photo, mais il y avait également le moule des cornes qui devaient venir se fixer de chaque côté du casque.
Dans un premier regard je me suis dit que c'est joli, que c'est du beau boulot, que j'en ferai pas autant puis après sont venues les questions d'aspect plus pratique/pragmatique.
Les questions/remarques qui me viennent
-facilité à l'enfiler ou le retirer vu qu'il semble moulé sur une reproduction platre de ta tête ?
-Vu qu'il est serré au niveau du cou, comment tu passes le haut de ta tête ?
-Du jeu pour pouvoir le mettre ? alors fixation une fois enfilé, sangle jugulaire ?
-absence/présence d'un cal pour amortir entre ta tête et le casque ?
-les deux gros rivets carrés sur les joues, ils sont bien dessinnés mais ne semblent pas justifiés/justifiable à cet endroit donc ça attire l'attention sur quelque chose qui semble ne servir à rien. Plus un certain nombre de petit qui n'auraient pas d'utilité sur métal, sauf en cas de "doublure" ?
-Les fixations de cornes semblent positionnées en partie sur les oreilles. Je ne suis pas fan des casques à cornes pour l'encombrement et partout ou ça peut s'accrocher vu qu'on a pas l'habitude d'avoir une tête de cette dimension mais ça dépend de ton inspiration qui semble un mix entre spartiate et pseudo-viking
http://www.secouchermoinsbete.fr/10725-les-vikings-n-avaient-pas-de-casques-a-cornes/1
http://ulfar.fr/content/view/18/34/
-limitation dans les mouvement pour tourner la tête et regarder sur les cotés à cause des pointes basses proches des clavicules ?
-protection au niveau des angles et pointes ?
En espèrant que ça puisse t'être utile.
Une remarque qui me vient par rapport à la sculpture, c'est d'anticiper la phase de moulage, la sculpture présente des interstices au cou et au menton qui poseront problème lors du moulage. Il y a des vides techniques sous la sculpture, ce qui est a éviter.
Evidemment on peut colmater cela lors de la création du plan de joint mais au tant prévoir cela à l'avance car on risque d'abimer la sculpture en remettant de la matière en dessous. Quelques problème de symétrie également.
, la sculpture présente des interstices au cou et au menton qui poseront problème lors du moulage. Il y a des vides techniques sous la sculpture, ce qui est a éviter.
là je te parie qu'il n'avait pas prévu assez de plastiline et qu'il a du coup manqué de matière pour combler les orifices. :)
Si si, il me restait bien de la plastiline ^^ Dans ce que vous dites par rapport aux vides, grosso modo, j'aurais dû combler entre les deux protections au niveau des joues, et tout autour du casque pour faire la jointure sculpture / tête ?
Oui c'est bien cela, tu devra de toute manière le faire avant la phase de moulage.
trop tard, il l'a commencé sur la photo.
Je vois le principe. De toute manière, ce moule est mort depuis déjà un moment, alors un peu plus ou un peu moins... Je viens du coup de terminer mon dernier modelage en ne répétant pas les erreurs précédentes, enfin normalement. Dans le doute, je vais quand même prendre en photo pour avoir vos avis avant de faire le moule ^^
Edit : Voici les photos
A savoir qu'une partie de la "sangle" qui fait le tour de tête sera remplacée par uen sangle en cuir réglable après le tirage.
Donc, ca veut dire que tu peux la virer,et faire un moule monocoque. Va falloir faire ton plan de joint et travailler le bord central du masque qui n'est pas sculpter.
Sinon, je craint que ton masque moulé comme cela ne soit assez inconfortable voir douloureux, surtout au niveau de l'oeil gauche et du nez. Tu comptes le tirer en résine c'est bien cela. ?
Oui je pense le faire en résine, ou en colle thermofusible, mais plus probablement en résine.
Du coup, en faisant ou moule monocoque, il n'y a pas de plan de joint, si ?
Les bords ne sont en effet pas terminés.
Pourquoi penses tu que ce soit si inconfortable que ça ? Si c'est à cause de la nature de la surface, je pourrai toujours mettre une doublure en tissu je pense
Faut voir mais d'éxpérience j'ai déja porté des masques qui comportaient des parties qui appuyaient dans la chair ou qui m'écrasaient le nez. Reste à voir si ce sera le cas.
Pour le plan de joint, c'est indispensable pour un moule en silicone et un contremoule en platre ou stratifié. il vaut mieux en faire un en muret pour avoir des bord propre et assez épais et bien réfléchir aux clés et éventuels sillons. Et va falloir apprendre à jouer du thixo ;)
si son moule n'englobe que la moitié de la tête, il a raison, il peut éviter la présence de plan de joint en ne faisant qu'une pièce. Il l'a dit plus haut, la sangle qui tient le masque n'a pas besoin d'être moulée, elle sera remplacé par une sangle rapportée à posteriori.
Ce que je voulais dire c'est que c'est plus propre de délimiter la sculpture avec des murets de plastiline. Oui on peut l'éviter mais je trouve que c'est moin propre.
Du coup, ce que tu veux dire, c'est que je devrais faire un muret en plastiline tout le longe de la partie centrale du masque (là où c'est découpé en formes circulaires), plutot que d'utiliser la tête de base comme bord du moule ?
OUi, comme cela tu auras des bords bien délimités pour l'application du silicone .
Ca marche, je vais voir ça, merci du conseil
Autant pour moi, je pensais que le thixo était déjà présent dans le silicone à hauteur de 2% (étant donné que le titre du produit est spécifié "avec cata").
Mea culpa également pour le varaform, ayant lu dans la description du produit "Structure grillagée de fibre de verre préencollée", je pensais que c'était le bon produit ^^
Ce que j'entendais par fiable, c'est au point de vu du rendu. Bonne solidité, détails, etc...
Un contre moule en platre serait un peu fragile non, ou alors il nécessiterait d'avoir une épaisseur plus importante ? (Par rapport à un contre moule en résine)
Pour la cire de démoulage, l'utilisation que je comptais en faire est celle que tu présentes sur la vidéo des Gniales, autrement dit permettre de démonter le contre moule en plusieurs parties.
Pour le silicone sanitaire, je ne comptais pas prendre une bombe à ce prix, c'était seulement pour avoir le type de produit =)
Comme type d'armures, je pense commencer par des réalisations assez simples : casques, brassards, peut être quelques accessoires. Et quand j'aurais suffisement progressé, je m'attaquerai peut etre à une armure complète imitation plaque je pense.
D'ailleurs, ça me fait penser, pour un casque comme celui que tu présentes dans ta vidéo, quelle est la consommation de silicone et de résine, à peu près ?
Merci en tout cas de prendre le temps de m'aider
Edit : la fibre de verre à large maillage coton, serait-ce >>ça<< ?
Autre question : une fois la pièce terminée, la résine peut elle être percée pour y fixer une sangle, ou autre, sans risque de casse ?