Premières armes
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Voici mes premières armes, plus ou moins réussies :
- Ma première épée
- Hache à deux mains
- Marteau à deux mains
- Epée à deux mains
- Boucliers
- Hache entièrement thermocollée
- Hache à 1 main
- Dagues
Dans l'ensemble, j'ai un peu de mal avec les couleurs (et le flash n'aide pas beaucoup je dois dire ^^).
Globalement, si vous pouvez me donner votre avis, merci d'avance =)
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euh, ou tu vois des défauts toi ? ce sont des armes du niveaux de celles du commerce, voir supérieur à certaines. ^^;
question : comment as-tu thermocollé ta hache ?
C'est du très beau boulot, pour des premières armes c'est vraiment étonnant :) J'aime particulièrement les trois premieres.
Je te conseille de faire des brossages et des patines sur les quatre dernière armes, elle n'en seront que plus belles.
Pour des premières armes, c'est bluffant :)
En effet, excellent boulot, juste petite question... la goutière sur la deux mains... tu t'es servi de quoi pour la faire aussi régulière? (en tout cas elle parait régulière...)
Merci =) Oui elle est régulière et j'en suis assez fière ;) Pour la faire, j'ai simplement tracé un trait au milieu, j'ai utilisé une mini perceuse et en y allant lentement, très lentement... Après, il n'y a pas de technique particulière
Ah ouais ok... C'est moins risqué que le fer à souder! xD
roah je suis déçu, t'es sûr que t'en a pas une vraie première toute pourrie que tu as honte de montrer? Rah mince tant pis, ça veut dire que t'es doué ou qu'on fait de bons tutos (ou les deux :p)
Bah c'est clairement moins risqué oui, surtout que la mini perceuse que j'ai, c'est du très bas de gamme, le moteur se fatigue très vite donc ça tourne encore plus lentement... Arphyss, j'avais bien une autre épée, que j'ai refondu en trois dague car la pointe était ratée, je n'ai pas de photos de la défunte... ^^ Mais c'est clair que les tutos de Trollca m'ont presque tout appris, les conseils des Trolls ont été forts utiles (notamment concernant le nettoyage des pinceaux... Le reste je l'ai appris de mes erreurs... ;)
Tiens sinon, petites questions pendant que j'y suis.
Savez vous pourquoi mon latex, mélangé avec de la poudre d'aluminium, même en étant fermé hermétiquement, fait une réaction bizarre : on dirait qu'il gonfle (augmentation du volume, et apparition de bulles partout), et après ouverture, une horrible odeur d'amoniac se dégage (beaucoup plus forte que l'odeur du latex lorsqu'il est liquide).
J'aurais également voulu savoir si certaines personnes avaient de l'expérience dans la vie d'armes réalisées avec du sika / latex. En effet, pour ce que j'ai pu constater, les armes que j'ai pu réaliser avec ce produit gardent les marques des déformation. Alors est-ce que j'ai raté quelque chose ? Ou est-ce "normal" ?
J'aurais également voulu savoir si vous aviez des adresses avec de bons vernis pour les armes (pour le moment j'utilise celui expliqué sur le site d'Urien : 1 cuillère à café de Sikafill dilué dans un gobelet d'eau, mais je ne suis pas satisfait du produit, et la moindre "erreure" est quasi irrécupérable sans avoir à tout recommencer)
Merci d'avance, et encore merci pour vos commentaires ;)
Superbes armes l'ami ! Bien dessinées, bien réalisées (jalousie...). pour ton problème de bulles, je n'ai jamais eu de problème avec la poudre d'aluminium... Mais je faisais ma dose et souvent, je ne gardais pas ce qui restait. Par contre, je serais heureux de connaitre ton fournisseur de poudre d'aluminium, car par chez loi (Bourges) il n'y a plus et depuis je fais avec la peinture acrylique (donc je n'ai plus cherché de poudre).
Vu que l'ammoniaque corrode les métaux, laisser mariner de l'aluminium dedans n'est peut etre pas la meilleure des idées. Mais de toute façon, peu importe le pigment, vaut mieux le préparer juste avant usage.
Merci nicoyas, mais crois moi, tes armes n'ont rien à envier aux miennes ^^ pour ce qui est de la poudre d'aluminium, je l'avais commandé sur un site internet, si je le retrouve je te passerai le lien (j'ai acheté 15€ le pot d'1 Kg alors qu'en boutique vers chez moi c'était 25€ les 250g...). Du coup je regarderai si je retrouve le lien, sinon, je pense que les fournisseurs via internet doivent être facilement trouvables ;) Bref je te tiens au courant ^^
Tilleul, c'est noté pour l'ammoniaque vs les métaux, ça m'évitera de gâcher du latex à l'avenir (moins en tout cas). Par contre, même avec des pigments classiques vaut mieux préparer le mélange au moment voulu ?
Encore merci à tous =)
J'aurais également voulu savoir si vous aviez des adresses avec de bons vernis pour les armes
Pour les produits français je vais laisser les autres répondre, mais c'est des trucs qu'on trouve pas chez nous :D. Donc si jamais, puisque ça me fait toujours marrer de voir la tête des gens, voilà ce qu'on utilise en Suisse: vernis Coelan pour bateau
C'est assez souple comme vernis ? Sachant qu'il te faut 3-4 couches, tu fais combien d'armes avec un pot de ce vernis ? S'il y a possibilité d'avoir des réponses sur les fournisseurs en en France, je suis preneur =D
J'aurais également voulu savoir si certaines personnes avaient de l'expérience dans la vie d'armes réalisées avec du sika / latex. En effet, pour ce que j'ai pu constater, les armes que j'ai pu réaliser avec ce produit gardent les marques des déformation. Alors est-ce que j'ai raté quelque chose ? Ou est-ce "normal" ?
non ce n'est pas normal. est ce qu'on peut avoir une photo de l'étiquette du pot de "sika" ? ...car sika est une marque d'une gamme de produit qui va de l'hydrophobe pour béton au bitume pour toiture. en plus, les packaging changent souvent.
Alors voilà le produit
C'est exactement celui ci.
Ps : désolé pour la phrase en double, je ne sais pas d'où ça vient
Sachant qu'il te faut 3-4 couches, tu fais combien d'armes avec un pot de ce vernis ?
4 couches c'est pour un bateau, pas pour une arme de GN :D
Ah ouais pas bête :p Et donc, tu tournes à combien d'armes à peu près ? ^^
c'est le bon produit le sikafill.
As tu dilué le sikafill avec 5% d'eau avant de le mélanger au latex ?
quel proportion de sikafill as tu incorporé au latex ?
combien de couche as-tu mis ?
as tu mis une charge, un pigment ou une peinture dans le mélange ? en quel proportion ?
L'eau je l'ai incorporée en même temps que le mélange latex / sika. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû mettre 1/3 latex et 2/3 sika (comme indiqué sur un des posts de Trollca). Les couches doivent aller de 10 à 12 en théorie. Les premières couches sont "pures", les suivantes j'ai incorporé du pigment noir (moins d'une cuillère à café pour un gobelet), et les dernière avec de la poudre d'aluminium, à peu près dans les mêmes proportions. Mais de toute manière, maintenant j'utilise du latex pur étant donné que j'ai réussi à me débarasser de mon probleme de "boulettes". C'est juste que je suis un peu déçu pour mes premières armes qui gardent la marque de la déformation. Surtout que je peux plus enlever le mélange(autant le latex pur j'y arrive très bien, mais avec du sika...)
Enfin voilà, toujours est il que je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé à ce résultat ^^'
pour moi 10 ou 12 couches, c'est beaucoup trop. 7 à 8 couches suffisent habituellement. le problème vient peut être de là.
Ca marche, je referais un test avec moins de couches voir si c'était bien ça ;) Mais bon, maintenant que j'arrive à faire des réalisations propres en full latex, je préfère le latex =)
En tout cas merci
Ps : Si vous avez des adresses pour de bon vernis à utiliser pour les armes en France, je suis toujours preneur =)
moi aussi je préfère le latex... mais j'utilise quand même le sikafil pur dilué pour les 2 dernières couches (celle qui sont teintées avec des pigments) : les couleurs sont plus éclatantes, la peinture élastomère protège un peu de UV et donc ralenti le vieillisssement des couches de latex et surtout, la peinture ne présente par le probléme de l'autoadhérence du latex sur lui même : ça évite de se retrouver avec des épées dont les lames se sont collées en elle. en plus si on veut rajouter des détails (lettrage, fausse tache de sang,...) à la peinture acrylique ça tient mieux sur la peinture élastomère (qui est aussi une peinture acrylique) que sur le latex.
Du coup tu fais combien de couches au total ? Tu utilises quand même du vernis pour mettre par dessus tes deux dernières couches de sikafil ? Et tu le dilues dans quelles proportions ? C'est vrai qu'à la base, j'utilisais le sikafill pour le fait qu'il soit résistant aux UV contrairement au latex, mais du coup je vais essayer ta méthode dès que tu m'auras donné les proportions =) Tu utilises quoi comme peinture élastomère ?
Du coup tu fais combien de couches au total ?
en général 7, y compris les 2 couches de peinture élastomère
Tu utilises quand même du vernis pour mettre par dessus tes deux dernières couches de sikafil ?
jamais de vernis.. je ne comprend d'ailleurs pas l'intérêt du vernis. Javais déjà eu cette discussion sur le forum... au mieux le vernis n'apporte rien et rajoute un coût supplémentaire à l'arme au pire, il jaunit dans le temps, craquèle et rigidifie l'arme. Le vernis sert parfois de cache misère sur des armes du commerce, pour masqué le fait que l'arme n'a pa été latexé mais peinte avec une seule couche (vu sur une hache made in china).
Et tu le dilues dans quelles proportions ?
5% d'eau, jamais plus.
C'est vrai qu'à la base, j'utilisais le sikafill pour le fait qu'il soit résistant aux UV contrairement au latex, mais du coup je vais essayer ta méthode dès que tu m'auras donné les proportions =) Tu utilises quoi comme peinture élastomère ?
"Peinture étanchéité toiture Dip" ou "Sikafill" indifférement... c'est selon ce que je trouve à proximité
Je ferais des tests en me basant sur tes conseils, et je donnerai les retours dès que possible ;)
Du coup, pour l'histoire du vernis qui "cache la misère" je pense voir ce que tu veux dire, ayant acheté une épée l'an dernier sur un GN (l'arme provenait de Mytholon, entreprise allemande), et n'ayant presque jamais servie, certains endroits se craquèlent, et à la vue de l'épaisseur qui partait, je trouvais ça étonnant. Du coup, il est bien possible qu'en effet, ce soit juste une couche de peinture vernis.
En tout cas, merci pour tes tuyaux, j'espère que ce sera plus concluant que mes premiers essais avec du sika =)
PS : l'arme en question (celle qui craquèle) : ici. Je sais pas si certains ont déjà eu l'occasion de posséder les armes de ce même fournisseur ?
Exellent boulots franchement, elles sont superbe, surtout l'epee ( la première) *__*
C'est de l'excellent boulot ton rendu est très bon, si t'attendais à une critique négative de ma part c'est rapé...
Mon asso a fait l'aquisition d'un décapeur thermique en tant qu'alternative à la colle, mais là s'est posé le problème de la lame qui tourne autours de la fibre de verre (lame non/mal encollée)
Je te demanderais donc quelques détails:
Comment tu applique la colle thermofusible?
As tu des contres-indications?
Des remarques?
La durabilité?
Le collage via colle thermofusible + décapeur thermique, je l'ai réalisé sur mes deux haches uniquement, donc quand tu dis que la lame tourne autour de la FdV, tu parles d'une lame d'épée ?
Pour le principe, ça reste le même : je laisse bien chauffer mon pistolet à colle (ne pas l'utiliser dès le branchement, même si la colle sort, elle n'est pas assez chaude, et durcit bien avant d'avoir eu le temps de fixer la mousse sur l'âme). Donc une fois le pistolet bien chaud, j'applique une quantité assez importante de colle sur un côté, j'applique la mousse, et je maintiens le temps que la colle ait bien durcie (Faut essayer de trouver un moyen de ne pas bouger la mousse pendant le solidification).
Après, le truc c'est que tu ne peux pas appliquer convenablement ce collage pour une grande lame. En effet, contrairement à la néoprène où tu enduits ta FdV sur toute la longueur où l'on souhaite coller la lame, avec la colle thermofusible cela n'est pas possible en une seule fois (le temps de faire toute la longueur, la colle aura déjà durcie). C'est pour ça que pour le moment, je me suis limité aux haches où la zone de contact mousse/âme n'est pas très importante.
Ensuite, pour éviter que le fer de hache ne tourne, et après que l'épaisseur de mousse collée corresponde bien au diamètre de l'âme, je découpe une pièce (généralement rectangulaire) dans une mousse très dense (j'ai utilisé des chutes de mousses provenant des tapis déchatlon servant à réaliser les boucliers full mousse, que j'ai coupé en deux au niveau de l'épaisseur). Et ainsi, je colle la partie encore visible de l'âme, et les deux parties du fer de hache ensemble grâce à cette pièce en mousse. Pour finir, je colle la couche extérieure du fer par thermocollage comme expliqué plus haut ;)
Comme contre-indication, je dirais que je ne peux pas te garantir un rendu opti pour appliquer cette méthode sur une épée (sur une dague ça devrait fonctionner), sinon, mettre assez de colle thermofusible afin d'avoir une bonne prise de l'ensemble des parties.
Pour la durabilité, j'ai essayé d'arracher le fer à la main, ça m'a paru plutôt solide (après plusieurs essais, d'où l'importance de mettre une assez grande quantité de colle, et de la colle bien chaude).
Comme remarques, je dirais que si j'ai eu l'idée d'utiliser cette technique, c'est que sur le coup je n'avais plus de colle de contact ;)
Voilà, j'espère tavoir été clair et que ce post te sera utile ;)
Faudrait essayer d'exposer cette hache au soleil de midi ou aux trajets dans une voiture sans la clim. ^^ (Note que j'ai déja fait un rocher thermocollé qui est resté en plein soleil plusieurs heures sans broncher, mais le latexage y est peut etre pour beaucoup)
Vu que cette colle redevient rigide, est ce que les bords de la hache ne sont pas trop dur ? Surtout avec de la colle appliquée en grande quantité ? (Je la sens bien sous la mousse quand je thermocolle des plaques pour des costumes)
Est ce que la colle résiste aux torsions répétées ou finis par se craqueler ?
Bah étant donné que la colle ne se trouve qu'au niveau de la jointure entre l'âme et la mousse, et que même si elle est en grande quantité, le fait que je colle une pièce de mousse assez dense entre la couche centrale et la couche extérieure, on ne sent donc absolument pas la colle. Je vais peut être faire un schéma pour que ce soit plus clair ^^.
Sinon, le fait est que la pièce de mousse haute densité que j'ai rajouté renforce la prise du fer de la hache sur l'âme et résiste encore mieux aux torsions. Après, je n'ai pas encore faire de tests extrêmes, je le ferais sans doute lors d'un prochain projet ;)
Bon voilà, je viens de faire un rapidé schéma assez grossier, mais on voit assez bien les différentes parties :
Au milieu, l'âme.
Le rouge représente la colle thermofusible. Les deux parties du fer qu'on voit sur le schéma correspondent à la couche centrale.
La partie bleue correspond au morceau de mousse à haute densité que j'ai utilisé pour lier ensemble les deux parties du fer, et l'âme, assurant ainsi une meilleure prise un une meilleure répartition lors des chocs.
Je ne sais pas si c'est plus clair ?
Après, c'était juste une petite expérience, je ne pense pas que ce soit une méthode révolutionaire mais plutôt un petit système D quand on n'a plus de néoprène sous le coude :p
J'essaierai de faire un rapport sur la durée de vie de cette hache, mais pour le moment, elle a déjà servie à mon frère (qui n'est pas spécialement tendre), et elle n'a pas bronché d'un poil =)
Désolé pour le double post.
Voici des photos de mon premier fourreau :
Pour le moment, les sanlges sont fixées par des vis, mais elles seront remplacées par des rivets dès que j'en aurais =)
Voici également mon prototype de fourreau dorsal à dégainage rapide, fixé sur un baudrier (système détachable) :
'tain les mecs, s'il fait ça lors de ces 1ERS essais, qu'est ce que ça va être quand il aura pris de l'expérience.
@bigoute : hésite pas à prendre des photos des différentes étapes et de les commenter, soit au fur et à mesure de tes bricolages, soit une fois finis. ce qui compte sur trollcalibur, ce n'est pas seulement de faire des belle chose, mais comment on y parvient.
Le problème c'est qu'on souhaiterait appliquer ce système à nos forges, plus particulièrement pour des épées.
Je me demande donc à quel point cela t'élargit la lame, quelle épaiseur de colle mettre, et est-ce que c'est visible sur le long terme
Pour le fourreau, c'est rien de bien compliqué, j'ai coupé deux pièces un tube PVC un peu plus court que la longueur de ma lame. Je les ai thermoformés de telle façon à ce qu'après avoir mis un tissu protecteur à l'intérieur, la lame tienne en place tout en ayant un dégainnage facile.
Une fois les deux parties thermoformées, j'ai découpé plusieurs pièces destinées à maintenir les deux premières parties ensembles. Une fois assemblé, ça ressemblait à un tube aplati (ovale).
Pour protéger l'intérieur, j'ai utilisé un tissu avec un texture du style "poils ras" afin d'avoir une bonne protection de l'arme à l'intérieur. J'ai donc fait un "tube" de ce tissu, je l'ai glissé dans la première partie en PVC, et je l'ai collé.
A ce stade, on obtient un tube simple, avec la lame qui dépasse d'un ou deux cm.
Pour réaliser la pointe, ne voulant pas la faire en PVC (je trouçais ça trop dangereux), j'ai fait un patron en papier d'une pièce que je pourrais coudre puis enfiler à l'extrémité du fourreau. J'ai donc réaliser la pièce avec du skaï assez solide et pas trop flexible. Je l'ai rempli de mousse à oreiller (désolé j'ai perdu le nom) pour protéger la pointe, puis je l'ai collé au bout.
Et pour terminer, j'ai recouvert le tout de skaï avec des motifs un peu du style "cicatrice" ou pièces de cuir cousues grossièrement. Ensuite, j'ai rajouté un "laçage" avec un vieux lacet en cuir, et pour cacher les parties ou il y avait une légère surépaisseur de PVC (là ou les pièces venaient faire tenir les deux grandes parties ensemble), j'ai recouvert de vieilles ceintures en cuir. Le tout est collé. Pour la fausse fourrure, des restes récupérés sur des vieux habits, coupé à la bonne dimension et collé.
Quant aux sangles, j'avais d'abord fait un premier système ou les deux sangles venaient rejoindre une boucle en métal, et de cette boucle une sangle destinée à attacher le tout à la ceinture. Le visuel était sympa, mais au niveau de la tenue, je trouvais ça trop bancal. J'ai donc otpé pour la double sangle comme indiqué sur l'image.
Pour illustrer un peu mieux, je vais réaliser le même type de fourreau (en plus petit) pour l'une de mes dagues, je prendrais des photos à ce moment là, ce sera surement plus clair (là c'était juste censé être un essai, mais finalement plutot concluant).
Pour le fourreau dorsal à dégainnage rapide, je prendrais des photos plus détaillées, ou je ferais une petite vidéo en action, mais ce n'est rien de bien compliqué : une pièce de cuir se refermant sur elle même via une goupille à travers des attaches, la goupille était reliée à une corde, elle même fixée à l'arrière du fourreau. Là j'ai utilisé de la corde élastique (sandow) pour éviter de trop abimer la garde. Si y'a des gens intéressés, je pourrais mettre des patrons en ligne ;)
@plum : Je ne pense pas que la technique que j'ai utilisée pour réaliser mes haches soit utilisables pour les épées. En effet, contrairement à la néoprène, il n'est pas facile de réaliser quelque chose de propre à l'aide de colle thermofusible. De plus, comme je l'expliquais plus tôt, la surface à encoller sur une épée est beaucoup plus important que sur une hache, difficile donc de réaliser le collage d'une seule traite. De plus, comme tu as pu le voir sur mon "schéma", il y a une pièce de mousse haute densité qui vient souder l'ensemble des pièces et cacher les éventuelles bavures de la colle thermofusible. Du coup, sur une épée, sachant qu'on utilise généralement 3 couches, si la colle n'est pas appliqué proprement (par exemple si tu as des petits piques de colle qui ressortent, etc) ça va fortement abimer les couches extérieures de la mousse. A noter également que tu ne peux pas thermocoller ta mousse sur la FdV (en tout cas j'ai pas réussi). Donc du coup, si vous voulez réaliser vos armes uniquement par thermocollage, c'est "normal" que votre lame tourne autour de l'âme. Par contre, pour thermocoller la mousse, si tu t'y prends bien, il est impossible de décoller la mousse sans la déchirer. Cependant, cela reste assez difficile à maîtriser (le décapeur thermique ne fait pas dans la dentelle ^^), donc si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, entrainez vous avec, car en général, deux cas de figure se présentent : soit on chauffe trop, du coup la mousse "fond" et c'est foutu, ou presque. Soit on ne chauffe pas assez, et dans ce cas on a l'impression que ça fonctionnera jamais. En général, quand ta mousse est presque à température idéale, elle commence à briller légèrement. Mais un conseil, fais des tests avant de te lancer dans la réalisation d'arme thermocollée, une erreur est vite arrivée ^^
J'espère t'avoir été utile, si tu as d'autres questions, n'hésite pas =)
Je suis estomaqué par la qualité de ton travail. Waou. Continues comme ça, tu iras loin :)
Merci =)
On a déjà réalisé une lame thermocollée, donc c'est possible...
Ensuite, je dirais qu'avec une raclette chaude je penses qu'on peut applatir la colle pour la dernière couche, afin qu'elle ne pose pas de problèmes de déformations
Et ne serait-il pas possible en revanche de "preparer" la fibre de verre?
C'est à dire... Encoller la fibre, puis limer les éventuelles imperfections de la colle, et enfin coller définitivement au décapeur thermique à ton avis?
En tout cas je vais ouvrir un topic sur le sujet, avant de me faire taper sur les doigts par la modération...
Le problème qui risque d'apparaître, c'est que même si tu "prépares" ta fibre de verre en mettant la colle, puis en la limant, plusieurs problèmes risquent d'intervenir :
- Même en chauffant via décapeur thermique, il va falloir que TOUTE la colle mise au préalable chauffe et fonde afin de pouvoir avoir une bonne prise sur la mousse. Donc on revient au problème de la taille de la surface à chauffer simultanément.
-Après, vu que tu comptes coller au décapeur thermique, vu que ta colle va de nouveau fondre, tu ne seras pas à l'abris de nouveaux défauts dessus. Après, je n'ai jamais testé donc tu peux toujours essayer, qui ne tente rien n'a rien ;) Mais je te dis juste que je ne te garantie pas le résultat ^^
Pour la lame thermocollé : oui, je t'ai dit que le thermocollage de la mousse en elle même ne posait pas de problème particulier, mais tu te plaignais d'avoir la lame qui tourne autour de l'âme (FdV), donc tu as dû mal lire mon précédent post ;)
En tous cas, je trouve ton travail magnifique... J'espère que mon fléau sera aussi bien fait...
Voici ma dernière réalisation (une commande) : un bâton girouette pour mage
Le bâton dans son ensemble mesure ~1m90
La girouette, avec les quatre extrémités
Le "dos" du bâton avec l'indication du Nord
L'ensemble a été réalisé avec une âme PVC + bambou, le manche avec des manchons d'isolations gravés, la poignée en mousse tapis de sol recouvert de scotch "tissu", la girouette a été réalisée en mousse haute densité. Le pied du bâton (non visible sur l'image) est fait en plastazote, ce qui permet d(avoir un pied résistant (~8cm). Le tout recouvert de latex teinté dans la masse.
Qu'en dîtes vous ?
à ta place, j'aurais mis de l'evazote haute densité pour le pied, ainsi qu(une couche de tissu en surface, pour anticiper la forte abrasion.
Oui c'est vrai que j'aurais pu mettre du tissu et de l'evazote, mais pour avoir déjà fait quelques réalisations de cette manière, je n'ai pour le moment pas eu de problème de déchirement ou autres, même en le raclant sur le goudron. Ceci dit, j'essaierai tout de même ta proposition pour voir si la différence est grande au final.
Mais sur ce bâton, le pied étant taillé de la même façon que le manche, pour ne pas gâcher le visuel j'aurais pu mettre du tissu uniquement sur le dessous, la résistance n'aurait pas été franchement augmentée, si ?
En tout cas, merci du tuyau =)
si le pied est en évazote haute densité, le tissu est peu utile, mais avec un plastazote de densité 40 ou 50, doubler la surface du plastazote avec du tissu augmente considérablement sa résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion. c'est par exemple un moyen de rendre le tapis mousse résistant aux billes d'airsoft, alors que sans tissu la mousse se fait déchiqueter.
dans ton cas ça ne s'applique pas, mais si tu avais latexé cette arme au lieux de mettre du ruban adhésif, le tissu aurais été recommandé sur les surfaces d'usure pour armer le latex : le tissu imbibé de latex évite que le latex se troue et pèle à cette endroit.
J'aime beaucoup, très original :). C'est la couleur définitive ou il va encore passer par la case peinture ?
<troll>C'est le baton de Flamby ?</troll>
@ Briaeros : Le pied en plastazote est collé à l'âme avec de la colle thermofusible. J'ai préféré utiliser cette méthode car ainsi, l'âme n'est pas directement en contact avec la mousse, et la colle permet de protéger la mousse (enfin je trouve). Je penserai à essayer le tissu entre chaque couche de plasta pour de prochain pieds =)
Quand tu parles de tissu imbibé de latex, tu fais référence à des parties telles la poignée ? Tu utilises un tissu en particulier pour ça ? En gros, tu colles une bande de tissu là où il va y avoir des frottements, et tu latexes par dessus comme tu le ferais normalement sur de la mousse ?
@ bomber-marc : C'est la couleur que l'on m'a demandé donc oui, elle est définitive ;) Et non, ce n'est malheureusement pas celui de Flamby ^^ Merci en tout cas
les renfort en tissu pour une l'ame d'épée, je fait souvent, mais là je ne parlais pas de renfort en tissu interne, mais en surface.
Oui, le latexage du tissu c'est pareil que le latexage de la mousse.
D'accord autant pour moi ^^ Je ferais quelques tests histoire de voir la différence, merci pour les conseils
Les deux dernières armes àmon actif :
- Une épée bâtarde que l'on m'a commandée telle qu'elle :
Et une épée courte pour moi même :
La garde est en évazote haute densité, poignée en mousse entourée de sctoch "tissu". Le sertissage est réalisé avec des billes de verre plates collées une fois le latexage terminé.
Je trouve tes réalisations très jolies mais je trouve que tes lames manquent de brillance... tu n'as pas utilisé de peinture acrylique métallique ou de pigments?
Le thermocollage n'a pas été sans mal, et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois.
J'ai réalisé cela en deux parties :
-La lame :
En gros, au décapeur thermique, je chauffe les deux extrémités des parties à coller, j'applique (bien à plat, il faut faire attention à ne pas "tirer" sur l'une des deux parties à coller, car la mousse étant presque "fondue", elle a tendance à s'étirer, et dans ce cas, la mousse est fragilisée, et les formes découpées ne correspondent plus). J'attends quelques secondes que les deux parties soient bien prises. Puis je soulève légèrement la partie supérieure, je glisse le décapeur entre les deux parties, je chauffe, je colle. J'y vais ainsi progressivement. Il faut faire attention également à ne pas trop chauffer toujours au même endroit mais bien unilatéralement sur l'ensemble à coller car quand on soulève la partie supérieure, la pliure risque d'être visible après collage.
-Le manche :
Pour coller les manchons d'isolation sur le manche par thermocollage, je chauffe doucement le tube PVC (dans lequel j'ai préalablement introduit et fixé un bambou). Ainsi, pas de risque de pliure du manche lors de la chauffe. Les manchons que j'ai utilisés étant très sensibles à la chaleur (ils fondent assez rapidement), en insérant rapidement les manchons sur le tube chaud, la chaleur fait très légèrement fondre l'intérieur du manchon et assure une très bonne prise à l'ensemble.
Je dois avouer que j'ai légèrement triché au niveau de la fixation de la lame sur l'âme, j'ai utilisé un peu de colle thermofusible.
Voilà, j'espère avoir été clair =)