Premières armes
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
C'est pas forcément un plus cette brillance, ca donne un coté plastifié. En effet bigoute, le brossage est une solution idéale pour donner une belle patine à ton arme.
Oui mais ne maitrisant absolument pas ce procédé, je vais d'abord m'entrainer sur des chutes afin de ne pas "gacher" mes armes déja crées ^^ Mais en effet, je ne suis pas fan non plus du brillant des armes commerciales
C'est pas une question d'avoir des armes type jouet plastique, c'est plutot parce qu'une lame d'épée, ça brille en général...
Dans une vraie arme le métal réflete la lumière,mais le vernis donne pas ce rendu, il donne plutot l'impression que l'arme a été trempée dans du miel :)
Pour des armes en latex, l'inclusion de charge de pigment métallique compatible avec le latex est une des seules solution pour faire de la TMP (true métal painting) Mais à part la poudre d'aluminium, les possibilités semblent très limitées (a ma connaissance)
Pour moi, les meilleurs résultat sont obtenu en faisant de la peinture NMM (non métalic metal), c'est a dire utiliser des pigments non métalliques pour simuler en trompe l'oeil les reflets métallique.
C'est une technique couramment utilisée dans le modélisme, l'échelle change ici mais pas les principes (Le net croule de tuto)
http://wargamersunifies.xooit.fr/t809-NMM.htm
... et un coup de spray de graisse silicone fait briller la lame d'épée (temporairement évidement, l'effet s'estompe losque le silicone est enlevé lors des passe d'arme).
il faudrait que je teste les "rénovateur plastique" pour bagnole : je me demande si ça fait briller durablement.
Je me permets de remonter mon post pour poser une petite question technique.
Avez vous des astuces pour latexer de petites armes d'une seule traite (comme des armes de lancer par exemple), plutôt que de devoir le faire en deux parties ?
Pour faire les miennes, j'avais planté un bout de fil de fer piqué à un endroit discret de l'arme pour les suspendre.
Il suffit ensuite de retirer précautionneusement le fil de fer pour ne pas arracher le latex.
Bon, ça n'exclu le risque de traces de doigts mais ça limite.
J'avais fait la même chose avec des aiguilles, mais j'avais pas trouvé ça top ^^'
ne pas latexer le manche ou la poignée et mettre ensuite du tape noir ou brun dessus. Il existe une sorte de tissu autocollant qu'on trouve en ruban adhésif, ça marche tip top !
Du coup c'est pas full latex ^^
en collant les épaisseurs de latex je mets un long bout de ficelle à roti qui sort du cul de l'arme. Ensuite je suspends l'arme à un portant avec cette ficelle. Quand le latexage est fini je coupe le bout de ficelle a ras de la mousse avec un ciseau fin puis je mets une petite goutte de latex par dessus.
Salut, je me permet de remonter un peu mon post car j'ai de nouveau une petite question. En effet, j'ai décidé d'essayer le vernissage de mes armes. Pour ce faire, j'ai utilisé ce vernis : http://www.v33.fr/vernis-exterieurs/c.-vernis-climats-extremes-reg,30.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0zMA%3D%3D
Cela va bientot faire 24h que le vernis a été appliqué sur la première arme, et le vernis ne semble toujours pas sécher (alors que, sur la notice, le temps de séchage entre couches est de 6h et le temps total est de 24h).
Alors oui, il ne fait pas extremement chaud, mais suffisement normalement pour un séchage normal. Donc voilà, j'aurai voulu savoir s'il y avait un moyen de diminuer le temps de séchage du vernis sans risquer d'en altérer les propriétés ? Un peu comme le latex au sèche cheveux, ...
Merci d'avance ;)
si tu fais sécher en dessous de 12°C, c'est normal que ça dure plus de 24 H
et ne balance pas du séche cheveux dessus : il ne faut pas dépasser 25°C pour le séchage, sinon, ça peut cloquer.
Bon donc en gros j'ai qu'à attendre x) Et pour du vernis "Incolore brillant", c'est normal que ce soit "jaune" ?
c'est normal que ce soit "jaune" ?
aucune idée : j'ai déjà utilisé du vernis incolore polyuréthane "bateau" et il n'était pas jaune, mais tois tu utilise un vernis "condition extrême", il est peut-être jaune avant séchage.
J'espère, parce que déjà que la probabilité pour que cette tournée d'armes soit prete à temps est proche de 0, alors si en plus je me retrouve avec des armes jaunes... x)
heu...ta fournée d'arme est morte.
La notion de souplesse pour un vernis bois est pas vraiment la même que pour de la mousse. L'elasticité et le shore d'un vernis pour bois sont loin des minimums requis pour de la mousse+latex. trouver la fiche technique du vernis pourrait t'en dire plus et tu pourrais comparer avec celle de ta mousse et du latex.
Tu aurais du tester d'abord. La question de la couleur est secondaire si le vernis craquéle à la premiére utilisation.
Pour le séchage, ton vernis est visiblement basé sur un solvant petrolier ( que le latex aime pas des masses) vu les conditions de séchage et le diluant. Comme tout les vernis, si les conditions sont pas au top, ça peut être long et à part te mettre en condition de respecter les normes, il n'y a pas grand chose à faire.
Parce que les vernis pour coque à bateau conseillés sur quelques posts sont plus élastiques ? Si vraiment ça craquèle dès le début, je referai le revêtement, tant pis, c'était histoire d'essayer. Après, des retours que j'ai eu sur la plupart des armes vendues par des artisans d'armes mousses /latex, le vernis craque généralement rapidement, du coup, je vois pas trop quel vernis utiliser pour une tenue viable et longue durée ^^'
Mouais, ça me ferait bien chier que le vernis des armes que je vends craque rapidement et je pense que c'est pareil pour tout les pros. Aprés chez ceux qui bricolent discrétement et qui revendent, je serais pas surpris. Je suis un peu beaucoup étonné de tes retours. Le vernis pour bateau c'est la même plaie c'est pour vernir des coques en bois pas des zodiacs.
Si tu veux un vernis potable, soit tu l'achéte chez un pro du matos gn, soit tu achéte du polyuréthane bi composant chez un spécialiste des composites mais en te renseignant bien sur ses qualités avant.
De toute façon un vernis suffisament souple et élastique, c'est comme le latex: ça se ponce pas
Ok ça marche, bah merci pour les infos, ça me permettra de pas faire la même erreur deux fois ^^ Du coup toi le vernis que tu proposes sur ta boutique, il a quoi comme spécificités ? Et tu fais quel recouvrement, grosso modo, avec le conditionnement 125mL ?
Mon vernis a une elasticité de 300%, moitié moins que le latex mais bien plus que le plasta est c'est ce qui compte. Le temps de séchage est donné pour 6/12 heures mais la réalité c'est plutot 24h pour une bonne couche épaisse. Il ne "séche" pas mais réticule en fonction de l'humidité et de la température ambiante. Un peu d'humidté et de chaleur et c'est le bonheur.
Il est anti ultraviolet, ne jaunit pas, résistant à l'abrasion, aux dérivés petroliers (on peut "graisser" la lame pour qu'elle glisse mieux dans les fourreaux) et aux acides légers. Pas de diluant: pinceau jetable, stockage entre 10 et 30°, assez visqueux, pot ouvert pot utilisé sinon il est foutu à plus ou moins long terme.
Pour les plus aventureux on peut y ajouter du pigment métallique ou pas et conserver une certaine élasticité mais c'est pas quelque chose que je recommande. Le ratage coute trop cher.
125ml permet de faire 2m d'arme normalement proportionné. Pour un bouclier type écu normand de 100x70 il faut 250ml
Le vernis pour bateau c'est la même plaie c'est pour vernir des coques en bois pas des zodiacs.
En Suisse la plupart des amateurs utilisent du vernis Coelan, ça marche plutôt bien (on a pas accès à des trucs genre DIP'etanch). C'est un vernis pour bateau (page 117 de ce prospectus).
Pour les spec:
Grande élasticité (élongation à la rupture au- dessus de 300%), résistante à l’eau mais laissant quand même passer l’air, résistante aux UV et aux chocs, ne jaunit pas, antidérapante, colmate les fissures, la température d'application 5° à 30°C, résistance à la température après le durcissement de -25°C à +80°C.
A ce propos, j'ai testé pour voir le vernis bateau sur de la mousse latexée et a ma grande surprise, ca ne prend pas. Le reste de vernis qu'il y avait dans mon ravier en plastique à pris totalement mais pas celui appliqué en bien moindre couche sur le latex.Il est aussi poisseux que quand je l'ai appliqué il y a une semaine . Y a t'il une explication à cela ???
rah mince Marc, je t'aurais posé la question y'a 2 semaines, j'en aurais profité pour en commander avec nos dernières fibres de verre..... xD
Tilleul, pour le moment c'est ce qui se passe pour moi avec le vernis que j'ai utilisé ^^'
Tiens, petite question : quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce genre de vernis : ici ? Je n'arrive pas à trouver de fiche technique sur ce vernis, mais c'est visiblement utilisé pour réparer les tenues de plongée, etc, donc plutot souple apparement. Enfin bref, si quelqu'un a plus d'unfos, je suis preneur ^^
jamais utilisé, mais tu en trouve en petite quantité pas trop cher là http://midi-bip.com/fr/materiaux/1745-vernis-aquaglutene.html
... comme ça tu peux essayer avant d'en acheter un litre.
Petite idée comme ça, je pense que certains d'entre vous ont déjà testé, donc je pose la question : pour faire une âme courbée, serait-il possible de thermoformer un tube PVC, puis d'y introduire le bambou par la suite ? Ou bien le bambou va-t-il finir par redresser le PVC ?
Hum... Et comment tu vas faire passer le bambou dans le pvc, si il est déjà thermoformé, donc tordu?
Sinon le tuyau pvc ne va-t-il pas devenir dur une fois thermoformé?
Et enfin, ne serait-il pas plus interessant de le thermoformer une fois le bambou mis en place?
(soutiens sur la longueur du pvc comme pour l'archerie, le bambou prendrait ses marques tout seul une fois le tube PVC froid)
Pour la troisième solution, ça demande pas mal de place et de matos...
Le bambou est assez souple, donc si le pvc n'est pas formé de telle façon que le bambou soit trop rigide pour y être introduit, je ne vois pas de soucis majeur pour faire entrer le bambou (en théorie) ^^ Le PVC n'est pas plus dur qu'initialement si on y a pas été comme des bourrins avec le décapeur
il est sans doute possible d'imposer une légère courbure de l'ame en bambou, par thermoformage du tube pvc, mais je pense aussi qu'il vaut mieuque le bambou soit préalablement inséré dedans (non collé), car lorsqu'on chauffe un tuyau pvc électricien, il a tendance à s'effondre sur lui même ou à plier à l'endroit de la chauffe. tu veux thermoformer comment au fait ?
Ce serait pour une arme longue, thermoformé en S, mais plus "plat", avec un décapeur thermique. Pour le thermoformage du PVC, j'avais vu un tuto, je ne sais plus où, d'un type qui faisait des arcs des formes différentes grâce à cette technique justement, de ce que je me souviens, la difficulté est des chauffer le PVC correctement pour lui donner la forme voulue sans changer la forme circulaire du tube
sujet évoqué ici ; http://www.trollcalibur.com/node/603
Oui je l'avais lu, mais il n'était pas mentionné l'insertion du bambou dans un tube thermoformé ^^"
J'aurai une nouvelle question à propos de la vidéo "How it's made" faite sur l'Atelier Nemesis. Au niveau de la rélisation des gardes et pommeaux à l'aide de moules silicones, ils disnet que les tirages sont fait en "rubber", autrement dit, en caoutchouc. Ce n'est donc pas du latex, serait-ce du silicone de tirage ? Ou bel et bien du caoutchouc liquide comme on peut en trouver à certains endroits ?
Je sais pas trop, on avait une vieille FT (2003 !) où Kaoslave parlait d'une mousse bicomposante souple, j'imagine que ça ferait l'affaire (j'ai pas de référence mais me semble en avoir vu dans le catalogue de Swisscomposite en farfouillant un peu)
Alors, petit retour sur le vernis dont j'ai parlé plus haut (celui utilisé pour réparer les tenues de plongée).
De deux choses l'une : tout d'abord, niveau caractéristiques, il s'avère que ce vernis répond à toutes les attentes pour une arme de GN : très souple, anti UV, résistant.
Le seul ennui : le vernis est noir... Donc on ne peut s'en servir pour une finition brillante et incolore. Néanmoins, pour ceux qui veulent faire des armes entièrement noires, pourquoi pas...
Voilà, je tenais à vous faire part de mon retour ^^
Pour la couleur métallique, j'utilise de la poudre d'aluminium. Mais il va falloir que je m'entraîne à faire des brossages à sec pour faire ressortir les tranchants. Pour le "sombre" des deux dernières épées, c'était voulu. Après, le fait que je n'utilise pas de vernis joue peut être aussi sur la brillance par rapport à une arme du commerce.