Dans mes productions (mais je fais plus de la reconstitution semi-historique que du GN proprement dit) j'ai testé un matériau intéressant: le PVC de canalisations d'eaux usées, destiné à être enterré, récupéré avec l'accord du chef de chantier, sur le lieu de travaux de voirie à Nîmes.
Ma femme voyait d'un mauvais oeil s'entasser ces morceaux de canalisations plus ou moins abîmées ou boueuses, ou entartrées, jusqu'à ce que j'utilise subrepticement son four de cuisine.
A 140° de chaleur tournante, au bout de 12 mn du PVC de 5mm d'épaisseur se ramollit, et on peut alors le mettre sur une surface plane (ma table de cuisine) sous une autre surface plane (un bout de contreplaqué épais) et en s'asseyant dessus pendant deux minutes (agréable en hiver) on sort une plaque de PVC bien plate, dont on peut faire des tas de choses.
Il faut trouver empiriquement le bon niveau de ramollissement pour que le PVC s'aplatisse bien, sans se replier sur lui-même où il a tendance à se coller sur sa propre surface. Personnellement, je reste là et je regarde, je n'ai malheureusement pas pris de notes.
Suivant la capacité du four, (42x36x36 pour le nôtre) on peut sortir des plaques jusqu'à 120 cmx36 ou 40x100 grosso modo, je ne suis pas très fort en calcul. De quoi faire des plaques d'armure.
Mais il est possible d'augmenter ces dimensions avec une astuce: prédécouper la canalisation en spirale à la scie sauteuse, et j'ai ainsi pu monter à 140 pour faire une reproduction PVC d'épée viking de 1.40 m pour un ami qui mesure 1.98 cm. Et on doit pouvoir faire mieux. Il est aussi possible de replier des canalisations écrasées au décapeur thermique avant le passage au four pour gagner encore de la longueur.
Contrairement à ma première idée, ça ne sent quasiment pas à cette température, 140° ça ne brûle pas le PVC mais les doigts, oui, alors mettez des gants!
Ma plus belle réalisation avec cette méthode reste le fer d'une hache de bourreau de 40 cm réalisée avec du PVC de 10 mm, venant de buses de 30 cm. Trois plaqes collées entre elles puis poncées. Il faut que je vous mette quelques photos.
Et là je suiss sur une épée Viking de 1.10 m et un "fauchon" de 0.85 m J'utilise pour gagner en rigidité une tôle d'inox de 0.5 et je fais un sandwiche PVC/acier/PVC. J'ai des copains escrimeurs qui vont s'amuser avec. Ah, la colle, c'est de l'Araldite bleue. deux jours de séchage, mais indestructible, il paraît.
Après, une autre technique reste le formage. Il est possible de chauffer le PVC au décapeur.
Attention au brulage, ça ne sent pas bon, et ce doit être toxique, mais avec un masque, on a des effets de reliefs et de craquelures intéressants, j'avais essayé pour une armure en écailles "de dragon".
Mais si on reste raisonnable, on peut le déformer pour donner du relief.
Je l'avais ramolli et pressé contre du grillage à poules pour faire un effet de peau de reptile. Pas mal...
Est ce possible de le thermoformer? Je n'en sais rien, mais comme j'ai vu un post là dessus sur un des forums et que je parle un peu anglais... On verra.
IL ne reste plus qu'à peindre. Je peins à la bombe noire et argentée, avec un peu de brun métal, avec une sous couche de fixatif PVC, acheté chez le marchand de peinture du coin.
Coller se fait à la colle PVC découper se fait à la scie sauteuse, graver se fait au pistolet à souder. Facile.
Bref, je suis content de partager cette technique avec vous, alternative intéressante à la forge pour les pièces d'armement (bouclier +++)
En espérant que ça serve à quelques uns. Du coup je suis presque sur une FT ou un tuto. Le cas échéant, un modérateur va peut-être le déplacer
la peinture est utilisé pour peindre sur de la mousse EVA directement.
